每個月都要提減肥但從未成功過的人就是我這樣的，這種人的特徵之一：會在做飯吃飯的時候看美食紀錄片。當然是有講究的，切菜時看電視劇容易錯過劇情發生工傷，吃飯時看其他門類的紀錄片比如動物世界，萬一出來個獅子撕吃羚羊內臟，嚴重影響食慾。
惟有美食紀錄片下飯，越是自個的菜不好，越需要它下飯。
安東尼奧尼拍的紀錄片《中國》里說西方人認為中國人太過貪吃，他一個義大利人都好意思噴我們。開始挺生氣，細想想也是，林語堂就承認過：「世界大同的理想生活，就是住在英國的鄉村，屋子裡裝著美國的水電煤氣管子，請個中國廚子，娶個日本太太。」
出國旅行的時候，看到外國人的午飯多是漢堡+咖啡，三明治+咖啡，他們的正餐是晚餐，但也有很多人就在小酒館解決，一盤薯條配啤酒，喝到半夜，所以他們哪頓才算正餐？
有次去波蘭，當地導遊說我們每天吃的都是他的聖誕節食物，因為餐餐有頭盤、主菜和甜點，殊不知我們私下一直吐槽食物難吃。
吃對中國人來說是頭等大事，我必須拍下每天做的菜P圖發給我媽，她才不會飛奔過來幫我做飯。但是每天三頓買菜洗菜做飯洗碗收拾灶台，白晝的三分之一就過去了。
還有那些吃宵夜的人，幸好大多數中國人的宵夜靠外食解決。這些天我基本靠著B站上的美食紀錄片——《人生一串》第二季來下飯，它的第一季評分很高，講的全是各地燒烤攤。
邊看我就邊想：中國人的確是貪吃。一頓飯中的一個品類，就能拍好多集，還能拍兩季，就好比把火鍋怎麼吃拍出幾十集來（好像真拍了也so easy)。
傳統的烤牛羊肉、烤五花肉、烤排骨等「硬通貨」自然不少不了。
雞架、雞爪、豬蹄、豬尾巴這種沒二兩肉，純粹嗦個滋味的「邊角料」只有中國人能耐著性子把它們烹製成令人食指大動的美食，也只有中國食客有耐心用舌頭和牙齒跟這些食材反覆較勁。
還有各種被外國人拋棄（其實是不會做）的「下水」，放在中國人手裡，也都給你扒筋去骨，放在烤架上滋滋地冒出誘人的油脂香氣。
我就是看到這款裹著苞谷面的烤羊腸實在熬不住了，出去吃了頓烤魚解了饞，才心滿意足回來繼續寫稿。
在中國，萬物皆可燒烤。任何你想得到想不到的食材，葷素不忌，都能上烤架。東北的烤豆皮、烤冷麵，武漢的烤豆腐乾，把素食烤出了比肉還令人上癮的滋味。重慶的烤腦花，一般人不敢嘗試，愛吃的人愛到不行。因為腦花既有脂香氣，又有嫩豆腐般的口感。
人到中年在某些事情上有些力不從心的男士，在燒烤店也能找到一種特殊的食材，讓他們重振雄風。
然而以上這些「重口味」的燒烤，在廣西來賓「原滋原味烤老鼠」面前都只能算作小清新。是的，你沒看錯。這家店主打烤老鼠，並且老鼠都是地里現抓現殺現烤，不是人工養殖的哦。怪不得都說廣西民風強悍，光是這膽量就讓其它城市的吃貨望塵莫及。
除了食物以外，燒烤攤上的人情百態也是五味俱全，回味無窮。難怪有人說中國的《深夜食堂》應該拍夜市上的燒烤攤，這裡每天都在上演著最接地氣的故事。有人拜把子，有人在燒烤攤上度過了人生中最美好的大學時光。
還有人總是一個人獨享美味和寂寞。
特別有意思的是最後一集裡，武漢有一個夫妻燒烤店經常有中年已婚女性結伴光顧，這些閨蜜團湊在一起，一邊擼著串，一邊聊八卦和家庭瑣事，好不快活。但她們的真實目的其實是來聽男老闆唱歌。
老闆娘心裡跟明鏡似的，為了生意也裝作不知道，專心在前線烤串。這不正有點《深夜食堂》里茶泡飯三姐妹現實版的意思嗎。巧的是我第一次看《深夜食堂》也是在B站，配合著熱鬧的彈幕，好像真的是跟一群吃貨坐在店裡邊吃邊嘮嗑。
尼古拉斯·趙四曾經說過：「世界上沒有什麼事是一頓燒烤解決不了的，如果有，那就兩頓」。我和同事討論過，燒烤之於中國男性，就像火鍋之於中國女性一樣，是出國在外最想念的存在。
火鍋菜品繁複，熱門的是筋骨爽脆的菜，不能一下子飽肚，蔬菜種類多，受女士歡迎；不少男人不喜歡吃著費勁的東西，比如螃蟹、小龍蝦，喜歡純肉，烤串就是純肉，夏天就著啤酒也來勁。
烤串多在夏季出沒，夏夜漫長，無法入睡，邊吃串邊吹牛，對男人來說很解壓。
《人生一串》里除了絕對的C位烤串，還有一個無法忽視的角色就是啤酒。幾乎每一集都有一個面紅耳赤的老哥，拽著同伴吹牛B。往往還沒吹圓呼，就被老闆娘無情戳破。
當然，也有喝了酒之後反而對自我認知格外清醒的大叔。
串攤一般都在家附近，簡直是成本最低廉的人際交往方式。所謂酒肉朋友，就是吃烤串的朋友，燒烤的社交不是職場、官場、生意場的社交，是和最親近的朋友說著無聊的事，打發無意義的光陰，這個時候最快活。
而那些被先天發胖基因所束縛，不能肆意吃宵夜的人比如我，美食紀錄片就是最大的慰藉。我非常愛看別人做菜和咂摸著嘴吃東西的過程，吃飯時看，似乎可以增加自己的飯菜香；入睡前看，更像是一種自我考驗，人越是餓越對食物有著無比美妙的想像，如果忍住了點外賣的手指，就可以告訴自己：明天我一定要吃片子裡的這個，考驗這時又變成了獎勵。
中華民族歷史上饑饉太久，祖先留下的條件反射都是想吃飽吃好。我們把人叫作人口，這張口是立人之本。
而美食往往又與母親、家鄉鑄成強大的童年記憶，無論多有名的作家，多有權的官員，想起故鄉的美食就要流著口水下筆千言，官都不要做了，回老家吃鱸魚和蓴菜去。美食也是中國人的溫柔鄉，外界環境越逼仄，越想退回到食物壘成的舒適區里躲一躲。
美食紀錄片還承載了旅行的功能，那些你沒去過的城市，沒嘗過的食物，沒遇見過的人，都可以藉助它完成。片中的人生百態是配菜，對新食物的嚮往和發掘是正餐，只是人情比美食更有嚼頭。