今天，在這個明媚的陽春三月里，終於是看完了那本厚實的《耶路撒冷三千年》，這距離我的上一次耶路撒冷之旅已過去4年了，我仍是對這座城市念念不忘。
在歷史的長河中，許多邦國的興亡、民族的攻戰、宗教的紛爭，在這裡深深地糾結在一起，直到今天還沒有平息。
我想，世界上再也沒有第二座像它這樣錯綜複雜的城市了。我對它的「不忘」，正是因為漫長歷史的交織，剪不斷理還亂。
在書中，提及到的許多古蹟、遺址我都曾經走過、看過、摸過。其中，多次出現的聖墓大教堂勾起了我深深的回憶。
這是一座精美的大教堂（又稱「復活教堂」），相傳是耶穌基督遇難、安葬和復活的地方，自建成後一直是耶路撒冷最重要的建築之一。這座教堂是自4世紀初，由羅馬君士坦丁大帝的母親海倫娜而建。
年逾古稀的海倫娜受君士坦丁之託來到耶路撒冷，她在橄欖山上建造了耶穌升天教堂和艾琳娜大教堂，後又耗費10年時間建成了她的第三座大教堂（聖墓大教堂）。
它正面朝東，是一座由四個部分組成的建築群，被視為「世界的肚臍」（聖殿是世界的中心），是基督教的聖地。
由於歷史的關係，聖墓大教堂屢建屢毀。公元7世紀，波斯帝國征服該地後，聖墓大教堂幾乎被完全摧毀。直到1149年，十字軍重建。
我第一次見到這座大教堂的時候，初步印象是精美絕倫的設計感，後來才是複雜、難解的歷史人文的探索。
今天的聖墓大教堂是面朝南方，由三大部分組成，仍是一座巍然壯觀的古建築。
這是當年十字軍留下的，也是十字軍所有藝術中最精緻的，吸引了全世界無數遊客前來觀光。同時，它也是國際新聞中最常出現的一座建築之一。
這教堂融合了各個教派的藝術氣息，深受希臘正教會、天主教和亞美尼亞教會建築風格的影響。教堂內部建有小教堂、巨大迴廊以及諸多聖跡、壁畫等，最令人嘆為觀止的還是那聳立的圓形大廳的穹頂。
每逢陽光折射進來，可以直接找到耶穌的墳墓上，即「聖墓」，位於一個類似小房子的建築里。每當大教堂開門後，來此排隊的人的非常多。據傳，這個遺址也是當年由海倫娜發現的。
整座教堂十分精美，不論是建築本身的設計，還是歷史的悠久，每一個路過的遊客都不會輕易錯過聖墓教堂的風采。
同耶路撒冷這座城市一樣，聖墓大教堂從來不屬於某一個特定人群。由於歷史的複雜性，這座教堂由羅馬天主教、亞美尼亞教和希臘東正教共同享有監護權。而教堂建築本身的每一個遺產都屬於不同的教會。
如教堂正門的前方院子屬於希臘東正教，通往前院的樓梯屬於亞美尼亞教。但樓梯最後一級台階是屬於院子的延伸部分還是樓梯，兩派爭執從未停，這也是史上最著名的公開爭鬥。
如果跟著當地導遊遊歷這座大教堂的話，他會告訴你這個梯子是永遠不能移動的，除非有另一個教會占有它。那麼，這個梯子究竟是幹什麼用的呢？
150餘年前，這個梯子的存在是通往亞美尼亞主教的陽台，在那裡有他的花園，他經常與朋友們喝咖啡。梯子放在那裡是便於陽台清理。
除此之外，教堂的守護也是由不同家族進行擔任的。
在薩拉丁王朝時期，薩拉丁任命加尼姆·哈茲拉吉為教堂守護人，直到今天，加尼姆·哈茲拉吉的後代努賽貝家族仍在擔當這一角色，「聖墓大教堂的守護人、守門人」。
而教堂的鑰匙是由在朱達家族手上，為「鑰匙保管人」。這兩個家族一直負責大教堂的各扇大門，但彼此警惕，存在互相競爭的關係。在朱達家族眼裡，努賽貝們只是守門人，而努賽貝家族則不允許朱達家族的人觸摸門或鎖。
據悉，聖墓大教堂共有兩把鑰匙。一把已有850年的歷史，且仍未損壞。另一把則是如今實際使用的鑰匙（也有500年的使用歷史），現被保存在隸屬於教堂的一個狹小辦公室中。