在褲子話題開篇之前，我先來回答一條讀者提問的留言。

這個問題比起一步到位地給出答案，倒不如先來說一下我所知道的5種掛麵做法，以及我是如何在實際中應用到。

具體的名稱可能各家有各家的叫法，不盡相同，因此這裡我會配合圖片來講述，這樣對特點、區分度的呈現應該更清晰明了一些。

第一種做法叫角本台場，也是我們常說的「大寶劍」、「全掛麵」，這種做法在正式度相對較高的場景或取向里會更為常見。

第二種做法叫角台場，同樣偏正式取向，跟角本台場的唯一區別就在於能看到大寶劍是「斷開」的，可以理解為拼接式的大寶劍。

不過兩者的差異幾乎只存在於外觀上的表現，其餘也就角台場的做法會比角本台場能省點料而已。由於我平時不做斷寶劍，這裡就沒有上實拍圖，望見諒哈。

第三種做法叫大貼邊，這種一般多運用於羊絨、羊毛、亞麻、絲麻、絲麻毛混紡的休閒單西上。

第四種做法叫本台場，寶劍的結構會一直延伸至腋下，運用到面料厚重、偏硬一點的秋冬西裝夾克中居多。

第五種做法叫無台場，即「直掛麵」，碰到像絲毛編織、花呢編織、蓮花纖維這種比較特殊、難以完成細節處理的面料時，相對簡單的無台場做法就會是折衷的選擇。

下面是絲麻毛編織面料的特寫。

好了，可以回答你的問題了：這算是區分檔次的一個因素，不過具體還得看實際情況來討論。

比方說如果是偏正式取向的套裝用上無台場（直掛麵）的做法，那確實有刻意省工之嫌；

但若是考慮到會對特殊面料的屬性可能產生影響，那為了將傷害降到最低，採取直掛麵的工藝也可能是無奈之舉。

至於大牌貨的話，普遍就是穿牌子啦，相比起工藝價值，那無疑是對品牌本身的附加價值會更為看重。

以上就是我的解答，希望對你有所幫助。如果覺得回答的不夠好，還請兄弟見諒哈。

咱們還是得從自然說起，我個人覺得現在有些褲子不自然的地方在於，過於強調了褲線的筆直。

為了追求褲線的筆直，加大褲角的寬度，從正面看猶如尖刀般的鋒利；為了保持褲線的穩定也做了翻邊處理，給褲腳加重，走起來可能甩得飛起。

看，做得相對自然一點，沒有鋒利無比的褲線，沒有誇張的褲角，相對修身，但是絕對不緊，一停一頓，隱約能看出腿型，我覺得這就是自然的樣子。不刻意去強調某種元素，但是該有的元素一個都不少。

手工西褲

既然這一期的主題是褲子，一定就繞不開手工西褲這個話題。

簡單聊一聊我對手工褲的理解吧，可能更多的人以為面上做了手工就是手工褲，我還聽到過一家店甚至把手工褲定義為「是否做了褲子手拱針和套結」，對此說法我個人是不同意的。

看過我之前講述手工西服上衣的文章都知道，我會把手拱針劃分為以裝飾性為主的手工元素，換句話說，只是可有可無的存在。

而我覺得，褲子是否歸拔到位是我個人對手工褲的判斷標準。

什麼叫歸拔？

規拔就是用熨燙的手法最大限度地改變面料的物理性質，通過反覆的熨燙工序來使面料更貼合臀型。

像穿著西褲上樓梯、走路的時候，歸拔的處理就會減少褲子對臀部的壓迫感，可能這麼說比較抽象，我再用圖片簡單說明一下。

圖一，由於歸拔不到位，褲子後面實際跟屁股接觸的只有一個點（即圖中紅點標識），無論是行走、爬樓梯，受力都集中在一個點上，這就可能會對臀部造成明顯壓力。

反觀圖二，一條歸拔到位的褲子，褲子後面和屁股的接觸部分，是由多個壓力點所連接而成的一個線面，因此受力能通過面上多個點分散開來，相對來說對臀部的壓迫感自然就會更少。

接下來，我們還是按照手工元素的不同用途，把工藝做法分成兩種取向。

一種是具備實際效用的，像能夠進一步提升褲子的舒適度、增加使用壽命、讓穿著時看起來更加自然等；

而另外一種則是以裝飾性為主，用來彰顯自己與眾不同的穿衣品味，並有能力消費起手工附以產品的更高價值。

• 實用性

1.半腰頭設計

這也是 Napoli 風格中出現過的一種設計，褲子前腰有腰頭，後半部不做腰頭，直接用歸拔工藝把面料拔到腰頭位置，再和前腰頭完成拼接。

2.褲腰裙邊

Napoli 式的褲腰基本都會有小裙邊的設計，隨體活動時的伸展和收合，能夠提供更加舒適的穿著感受。

3.後腰開口

顧名思義，是後腰處會設置一個開口來增加褲子的活動量。

4.表袋設計

表袋可以說是 Napoli 西褲的一個標配了，通常用於洗手後手錶的存放。

5.把襯衫面料當作輔料

這種設計一般用於春夏季的褲子。

不像冬天可能還會秋褲打底，春夏褲裝都是單穿為多，輔料直接與皮膚有長時間的接觸，所以為了提高舒適感，就有了用襯衣料當作輔料一說。

6.紐扣門襟

義大利流派的手工西褲大部分都會做斜裁的紐扣門襟，一般偏休閒取向的做的更多，而商務風格會少一點。

不過我個人商務風格就比較偏愛直裁，畢竟我也沒做延長腰頭。如果是延長腰頭的褲子就適合做斜裁，以平衡兩面的拉力。

• 裝飾性

1.手拱針、套結

這兩種元素在上一期已經介紹過了，這次就來看看褲子上的手拱針元素，更美觀地與套結加固連接起來。

像在那不勒斯享有褲王之名的 Ambrosi，同樣會在褲子的褲腰裙邊下端做手拱針，細節拉滿之餘，也算是其品牌的一個工藝特點。

2.後兜弧形挖兜

同樣也是採用 3mm 的手工弧形挖兜，兜會呈現一條弧線，也有良好的閉合性

最後再說兩點我認為凡是西褲都應該具備的設計吧，一是前片半里布，做到褲子前片的膝蓋位置，主要目的為了防磨損，保護面料。

而另外就是襠下的墊布，這種菱形的墊襠布，目的依然是提高耐磨性，延長使用壽命，畢竟好的面料也嬌貴。

以上就是我關於那不勒斯手工西褲的一些工藝特點介紹，當然，可能各家各派對此都會各有取捨，也不是說所有元素堆砌起來就能篤定是一條好的手工西褲。

但在工藝的運用上，往往需要考慮這條褲子所需要滿足的場景，或是個性化的需求，這樣才能儘可能給予穿著者最理想的穿著體驗。

不知不覺，這次李煜老師在 GentlemanFace 分享的那不勒斯西服專題已經來到了尾聲。

在這三篇的專訪內容中，相信也幫助大家解決了不少關於那不勒斯風格、相關手工上衣及褲裝工藝特點的疑惑。

作為當下最火熱的意式流派之一，柔軟舒適的體感實在令人難以拒絕。

尤其是輕鬆優雅的審美取向，在某程度上的確契合了當下關於西裝日常化的流行語境。

不過各派之間，也只是取向、工藝上的各有所長，並無所謂的孰優孰劣。

畢竟縱觀西服的發展脈絡，某種風格的流行都跟當時的社會進程息息相關，還是那句老話，輪迴罷了。

西裝之所以吸引，不僅其文化底蘊的深厚，還在於能幫助穿著者修飾身形、勾勒出理想的身體輪廓，將精緻得體的一面呈現於生活當中。

只要在不斷的探索中找准適合自己的剪裁風格和元素組合，西裝日常化也就不再是一件難為之事。