2020年紐約時裝周上，在Nike Future Sport Forum活動上除了亮相了Nike在接下來的時間中即將要發布的作品，同時也公布了一張與Nike有著合作關係的對象的大合照，其中就包括Virgil Abloh、藤原浩、Kim Jones、Yoon(Ambush)、Travis Scott、權志龍等人的身影都出現在這張合照之中，甚至有人稱這張合照為「潮流圈世紀大家庭紀念照」。
Simon Porte Jacquemus於品牌官方社交平台發布的互動
同位於照片之中的設計師，Jacquemus品牌的創始人兼主設計師Simon Porte Jacquemus卻在合影之後的兩年時間中「默默無聞」，不少人紛紛猜測是不是他只是照片中一個「蹭熱度」的設計師，而並非是跟Nike即將有合作的設計師。
不過就在前段時間，在Jacquemus的官方社交媒體上突然有了一個有趣的「互動」，Simon Porte Jacquemus非常欣喜地向粉絲宣布品牌與Nike合作的第一款球鞋即將面世，這也讓許多看客們鬆了一口氣，原來合照的設計師是真的會與Nike有合作，只不過是遲或早的問題。
Jacquemus X Nike Air Humara
定於6月28日發售的「Jacquemus + Nike」系列包含ACG Zion Low和Humara兩款鞋型，再加上服裝系列的數量，這一次發售多達15件單品。Simon Porte Jacquemus表示，Nike Humara是自己最為喜愛的系列，從公布的廣告圖中我們也能直接的感受到這一系列將圍繞著網球運動文化為中心展開設計。
作為如今在年輕消費市場中較為聞名的Jacquemus，這一次與Nike的合作並沒有選擇當下較為熱門的Dunk鞋款進行二次創作，而是選擇了「冷板凳」上的鞋款，一方面也體現了設計師對於它的熱愛，另一方面如果市場方面反響好的話，Nike也會相繼推出該鞋款的普通配色，像之前與藤原浩聯名的Sock Dart、之後與CdG聯名的VaporMax等都是「前車之鑑」。
不過除了像Jacquemus這樣稍有名氣的品牌之外，Nike還會與一些人們並不熟知的對象合作，像最近推出了與巴黎時尚品牌Maison Château Rouge合作的Air Jordan 2、和韓國街頭服飾品牌Kasina合作的Air Max 1，之前聯手大中華區十家球鞋店鋪並推出名為「拾」的Dunk High......
Nike在這幾年當中已然坐上了潮流與球鞋市場中幾乎不可被撼動的頭把交椅，儘管這幾年當中像李寧、adidas、Puma、New Balance等運動品牌都有著不俗的表現，但市場中你還是會看到Nike一家獨大的場面，潮流與球鞋的消費者心中對於Nike的認知度永遠要高於其他品牌。
Kasina X Nike Air Max 1
這樣的局面在人才濟濟的市場中，你能看到Nike不僅僅在「拉攏」那些具有盛名的潛在合作對象，同時也在向那些新星們拋出橄欖枝，而最後的結果就算在市場上的反響並沒有像Louis Vuitton、Travis Scott、Virgil Abloh等人那麼大，但並不代表它們的作品不優秀，或許這些作品已經默默存在於冷門鞋款的榜單上了也說不定，甚至於你的鞋櫃中可能也會有一兩雙這樣的鞋子存在。
那麼，Nike到底擁有什麼可以讓如此眾多的設計師與品牌紛紛點頭答應呢？
「選擇權」
Supreme X Nike Shox Ride 2
很重要的一點在於Nike有許多可以供品牌與設計師二次創作的「樣本」，Nike從1972年發展到至今50年的時間中有太多的經典鞋款發售過，它們可能因為時代的變遷被人們所忽視，但正是有這樣的「遺珠」存在，Nike才會能夠吸引到許多品牌與設計師加入。
像如今正熱門的鞋款，可能是因為它們正是這個時代的主角，順著市場的反響推出不同的聯名配色趁熱打鐵一番。這種思路從商業的角度出發是非常正常的，像最初的Air Jordan風潮到如今的Dunk風潮，都是從飢餓營銷到現在熱度逐漸回溫，人們與市場對於潮流鞋款的接受度總會有一個相應的過程，但對於冷門鞋款而言，它在聯名的過程中並沒有像熱門鞋款那樣有群眾基礎，它相當於是一雙「全新」的鞋款回到人們視線中，而這對於品牌與設計師來說則更有發揮的空間存在。
Travis Scott X Nike Air Trainer 1
除了熱門與冷門鞋款之外，還有Nike的「常青樹」系列，像是Air Force 1、Blazer等鞋款也同樣具有非常大的創新空間，之前有READYMADE、Acronym、Ruohan Wang、UNDEFEATED、A-Cold-Wall*等品牌與設計師都交出了不少市場價較為理性且人們也較為滿意的答卷，且它們的作品每一雙風格都不盡相同。
所以，在以合作的前提下，如果品牌方能夠給到更多的「選擇權」，那麼就會吸引更多的「投資方」加入，這恰好也是Nike在這一方面占據的優勢。反觀Nike歷來的「死敵」adidas，雖然在近兩年吸引的品牌與設計師也有不少，再加上Forum鞋款的回溫讓adidas於市場中的地位也有所提升，但合作的鞋款無非是Stan Smith、Superstar、Ultra Boost等品牌較為常見的鞋款，但它們同樣也有著較高的創新空間，只不過在選擇權方面並沒有像Nike那樣多。
Melting Sadness X adidas
既然adidas如此，那麼其他品牌也會同樣有著相似的「困境」存在，這並不是單一的現狀，只不過是因為品牌的歷史發展問題而已，在這一過程中，Nike在過去積攢了不少「復古」鞋款可給到設計師與品牌參考，在如今復古風潮較為流行的情況之下，你也可以說Nike是占到了時代的便宜。
如果要比拼非復古領域的球鞋的話，你會發現像是李寧、adidas等品牌其實都有對應的產品可以與Nike一戰，但這些產品很少情況會是設計師與品牌會涉足的領域，這也就導致了在一定程度上Nike擁有絕對的「實力」，在大時代發展趨勢面前，品牌也只是這股趨勢中的一個「零件」罷了，或許再過十年，等復古風過去了就來到了科技風也說不定，到時候並不見得Nike一定能坐得上頭把交椅。
「支線」
在各大品牌都有了一定的固定消費群體了之後，當中的有些品牌就開始「另闢蹊徑」，不斷地挖掘品牌是否存在著其他並沒有被開發的領域，而支線便是品牌開拓疆土的一部分，像adidas有Originals、NEO、Golf、TERREX等多條支線，Nike也是如此。
1991年針對戶外運動所創辦的ACG系列(全稱All Conditions Gear全天候裝備)於2014年宣布回歸，並由Acronym主理人Errolson Hugh作為系列的執掌人，在之後的幾年之中成功地將Urban Outdoor風格帶火，在年輕人之中成為了不可替代的風格之一，也成功地將原2000年發售的Presto鞋款帶火。
除此之外，NikeLab也是不可被忽視的對象，於2014年Nike所開創的概念性店鋪當中，你能看到的售賣對象清一色都是遠比普通Nike主線要更加複雜，更加具有設計感的款式，像是Matthew Williams、sacai、Kim Jones等聯名款已經是店鋪中的「常客」，想必也不必贅述。雖說整體售賣的款式價格會高出普通線不少，但能購買到的款式版型、用料等方面也是能夠肉眼看出來的。
支線的存在更多的是給到消費者以不同的面貌，Nike作為一個運動領域中擁有較長歷史的品牌，它理所應當給予消費者以不同面貌的新鮮感，同時支線的拓展也能提高品牌的上限，這也是Nike能夠吸引諸多時尚品牌與設計師的另一原因。Nike支線的存在，讓人們看到它不僅僅是一個簡簡單單的運動品牌，它也能夠成為一個將時尚、不同種類的運動(如滑板、足球、籃球、滑雪等)、機能、科技等多種領域的風格融合在一起，混合出不同風格的品牌，也就代表著它擁有著像「X」一樣的多種可能性。
Nike Skateboarding(NIKE SB)
若是將目光放到時尚圈當中，你也能看到不少品牌有著自己的支線，儘管有些支線當下已經是過去式了，例如Valentino與Red Valentino、Chloé與See by Chloé、Calvin Klein與Calvin Klein Jeans、Jil Sander與Jil Sander +、Rick Owens與Rick Owens DRKSHDW等等，這樣的例子數不勝數，但時尚圈的支線與運動品牌的支線定位並不是完全相同，時尚品牌的支線更多的是「向下」擴大消費群體，獲取更大的收益。
現在已經有越來越多的運動品牌開始不斷創建或是重新「返場」支線，像是李寧旗下的高級運動時裝線LI-NING 1990、New Balance的服裝支線MET 24、Puma旗下的高端運動時尚支線Puma Select在去年年底重啟了可長久穿著的極簡MMQ系列、Reebok攜手日本品牌VAINL ARCHIVE主理人Kohei Okita所打造的Reebok eightone等等，當這些品牌不斷地開設新的支線的時候，它們自然會擁有更多的可能性，長此以往，它們便會吸引更多的時尚品牌與設計師加入。
「飢餓營銷」
Off-White X Air Jordan 5
要說人們對於Nike的印象，那麼飢餓營銷這一詞是一個永遠逃不開的「坎」，但這一詞對於時尚圈來說也是同樣存在的，像Chanel、Hermès等頂奢品牌都會利用不同程度的飢餓營銷來讓自己的逼格變得更高，從而達到提高品牌在人們心中地位等目的。
Nike的飢餓營銷雖然並不是跟時尚圈的飢餓營銷完全相同，但它也有相似的部分。以Air Jordan與Dunk鞋款為例，它們兩者都是在熱度初期在市場中呈現供不應求的狀況，從而導致了一種物以稀為貴的「錯覺」，緊接著隨著時間的過去，品牌方採取了逐漸加大鞋款的發售量、不斷復刻經典配色以及「調色盤」調出新配色等手段，讓這一熱度逐漸降溫，市場價也同樣回歸於正常水平，像這樣的飢餓營銷手段會持續大概3年左右的時間，在風潮過去之後，便會有新的對象成為這一手段的主角。
adidas Yeezy Boost 750
在Ye離開Nike轉投adidas的時候，品牌方也同樣將這一飢餓營銷手段應用到Yeezy鞋款之上。在發售初期，幾乎每一雙鞋款都有著至少高於發售價兩倍的市場價，儘管發售價在球鞋的歷史中已經算是非常高的價格了(1899元、2599元、2799元等都有出現過)，但依舊抵擋不住人們對於Ye的熱情，市場價仍然出現供不應求的情況。當下，adidas也對於過去較為熱門經典的配色進行復刻，市場也同樣回歸於理性，不僅賺取了相當的收益，也博取了人們的好感，這也是許多熱愛潮流的人們對於adidas復刻Yeezy經典配色的看法。
不過，飢餓營銷從表面上看它讓市場變成一種幾乎於「癲狂」的狀態，讓許多人會在短時間內變得非常不理智，這是它的缺點，但事情總有兩面性，飢餓營銷的「優點」便是在短時間內最大限度的擴大知名度，如果加上有第二者或是第三者的聯名，則是能通過飢餓營銷一同帶火，這一曝光量對於品牌與設計師來說是一份莫大的「禮物」。
sacai X Nike
與Nike合作過的對象有太多因為飢餓營銷而走火的例子了，這也是當下Nike可以吸引到諸多對象合作的原因之一，Nike的受眾群體幾乎可以說是無人不知無人不曉，如果把握好這一機會，其實就能像Virgil Abloh、sacai、藤原浩、A-Cold-Wall*等品牌與設計師一樣，順利通過合作然後賺取一大波流量，讓自身在未來能夠走上一條「陽關道」。
所以，Nike吸引到如此眾多的對象來合作其實會發現並不是偶然，它一方面通過這些設計師與品牌來讓自身變得時尚與潮流，而並非單一的運動風，另一方面通過這些合作對象的加持，可以讓品牌於領域內的地位得到一定程度的提升，特別是與另一領域特別聞名的對象合作之後，更能讓品牌的逼格得到增長，這也就是一種另類的蝴蝶效應的發生，你才能看到Nike擁有絡繹不絕的合作對象。
Union X Nike
擁有著壟斷地位的Nike並不是一朝一夕就促成的，雖然如今有不少品牌在市場中擁有的份額不斷提升，但你還是會看到Nike在各方面擁有著一定的「絕對」話語權，它能夠吸引這麼多時尚圈的品牌與設計師來到這一陣容中就說明它擁有著絕對的「資本」，這些「資本」在一環又一環的運作中不斷與市場產生化學效應，才有了我們當下所看到的局面。
當然，我們是希望看到有更多的新面孔出現在運動領域以創造出更多的化學效應，另一方面我們也希望這一化學效應能夠出現在更多的運動品牌當中。當聯名成為了這個時代的「主旋律」之後，就代表著會有更多的可能性出現在各個品牌當中，Nike是如此，其他運動品牌更是如此，但前提是需要給到合作對象以足夠的發揮空間。
在這個時代中，我們並不是缺少好的創意，也並不是缺少讓創意發揮的平台，我們缺少的是擁有「意義性」的好的創意，我們生活中會發現不少的創意帶有著「時效性」，可能乍一看或許還不錯，但它並不足以能夠深入人心，我們會發現只有那些真的擁有絕對意義性的合作才會成為人們之間長盛不衰的話題，但願未來我們可以不僅僅在Nike陣營中看到這樣的作品，在其他品牌中也同樣能看到。