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兩片袖立體紙樣剪切法,也就是所說的二維平面與三維立裁結合，再回到二維平面結構。可以說製版就是一個立體還原到平面結構的過程。因為工業生產只能通過我們的平面圖紙去完成立體成衣！（當然私人定製除外）

在分享之前我想拋出幾個問題；

1、怎樣打好一片袖，讓一片袖儘可能達到兩片的效果？

2、袖山弧線的變化以及袖山高變化與袖口之間的關係？

3、袖子前袖縫為什麼要拔開、拔開多少？後袖縫為什麼歸、歸多少？（包括兩片袖）。

4、怎樣由一片袖演變成兩片袖的立體造型。

5、開叉的西裝袖、袖口分割線應該在哪裡最合適。

上圖是我們平時所打的一片袖，相信大家都不陌生吧！也可以說是袖子原型，為什麼說是袖子原型呢？是因為很多袖子都是由它開始演變而成的，例如：兩片袖（也是西裝袖）、泡泡袖、聳肩袖、喇叭袖、羊腿袖、插肩袖、落肩袖等等。

所以說我們要打好它、理解它、讀懂它是非常、非常重要的。下面我們來看看它是怎樣由袖原型演變成合體一片的。

上圖是我們平時所打的一片袖，有些同行們可能會做一些後期處理，但是有些同行們乾脆就不處理了，省的麻煩。而這樣做出來的袖子會有以下幾個問題：

1、袖子起吊。

2、腋下堆有很多量。

3、袖子容易往後偏，或者前後搖擺。

那我平時打板要怎樣才能避免這些問題的發生呢？而且能夠達到兩片袖的效果呢？

我們對袖子前傾角的要求是後袖口剛好到側縫處。要是成品沒達到此效果，我們可以通過調整袖肘省（袖肘活動量）的大小，來達到我們想要的效果。

在這裡我要重提一下為什麼我說：袖山弧線的變化以及袖山高變化與袖口之間的關係呢？想必都知道褲子原型吧！我們平時 打褲子一般前後龍門寬總和會控制在12公分左右，而實際的前後龍門寬總和是在21-22公分，（也是我們所說的腹臀厚）。但是為什我們平時打褲子時前後龍門寬為什會是在12公分左右呢？這是因為中檔的變化導致了前後龍門變窄，也導致了龍門弧線的變化。