從一家小店到聞名全球的內衣女王，維密用了將近20年，但卻在不到5年內跌落神壇！
近日，超模Shanina Shaik#在接受採訪時證實了今年將不再舉辦#維多利亞的秘密秀！眾所周知2018年的維密大秀一直都是每年一度的時尚圈盛宴，滿屏的大長腿真的令人賞心悅目！在小編的心中，維密應該是這樣的！
這樣的
這樣的
或者是這樣的
但是！他們今年都將不再了！！！
據英國《每日郵報》報道，曾5次登上維密T台的澳大利亞超模Shanina Shaik在接受採訪時透露，今年的維密大秀將會取消。！她說：「很不幸今年沒有維密秀了，這還讓我有點兒不習慣了，因為往年這個時候我都開始為當維密天使訓練了。但我相信未來一定還會有，我敢肯定他們在努力打造維密，並通過新的方式來繼續做節目。因為它就是最棒的。」今年5月傳出#維密秀或將停播 ，現在是真的要停播。ABC最早於2001年播出，1240萬的收視人次依舊是史上最高！隨後連續15年在CBS播出，去年改到了ABC。然而最近幾年收視率逐漸下滑，去年收視人次僅有327萬，18-49歲收視率只有0.9。
「很遺憾今年沒有維密大秀了，這還讓我有點兒不習慣，因為往年這個時候我都開始為當維密天使訓練了……我敢肯定他們在努力打造維密，並通過新的方式來繼續做節目。因為它就是最棒的。」滿屏美好肉體大長腿，或將從此告別熒幕。
據CNBC消息，5月10日，維密母公司L Brands CEO Les Wexner在公司內部信中稱，維密秀已經在美國廣播公司（ABC）和哥倫比亞廣播公司（CBS）播出近20年了，但網絡電視如今已經不再適用於維密秀。他表示，將創造一種新的活動形式來代替。
「時尚是種不斷變化的事業，我們必須進化和改變才能成長。」近兩年，隨著維密的銷量下滑，以及女性對於身材多樣化的認知增加，維密秀開始失去吸引力，關注度變得越來越低。
據CBS的收視數據顯示，2017年在上海的大秀收視率較2016年下跌了將近30%，觀眾總數不足500萬人。而2018年的大秀電視收視率更是創歷史新低，僅有327萬人次，不及2011年巔峰時期觀看人數的三分之一。
《華盛頓審查者報》曾在2017年發布過一篇名為《我們不想要公眾面前的維密大秀——我們只想要私人的內衣》的評論文章，文中指出，維密性感營銷的手段並不複雜。問題在於，當品牌將大秀看做是公司的首要營銷噱頭時，現實中的消費者並不會因為大秀而想到維密的產品。換句話說，就是轉化率低。
這期間，L Brands的增長領頭羊已經從維密變成了身體護理品牌。現在，L Brands正在採取一些激進策略尋求止損，例如關閉一些維密的店鋪、重塑Pink系列等，新CEO John Mehas的上任也將帶來一些新改革措施。
20年前，按照維密的傳統模式可以安枕無憂，但面對愈發激烈的市場競爭，42歲的維密已是千瘡百孔。有分析人士表示，「關於維密的悲傷之處在於他們曾經創造了一個如此美麗的傳統，創造了天使，成就了多位超模，現在卻自己『殺死』了自己。」
向流量低頭的審美：走形了
其實維密一直在努力克服瓶頸，比如在中國、歐洲陸續開店、儘可能地請來不同膚色和國家的模特登台等，甚至也開始注意審美的多元化和「政治正確」——比如去年白癜風超模的登台走秀，今年第一次請變性超模拍攝廣告大片等。
維密首次聘請變性模特Valentina Sampaio拍攝Pink系列大片
不同類型的女孩們贏得表演機會，維密既製造了關注度，又為自己貼上了包容、鼓勵、自信的標籤。但這些進步的背後，本就是一場徹頭徹尾的「話題」狂歡。
2018年，白癜風超模Winnie Harlow維密T台首秀
追求流量和眼球的策略不止這些——由Kendall、Gigi和Bella組成的網紅「肯德基三姐妹」空降。
極高的流量和討論度背後，是台步的「划水」和業務能力的有限，不少忠粉和業內人士紛紛表示，「模特身上看不到表現力，影響力大不如前」。
維密成為被網紅和流量過度消費的雞肋，已經失去了它的神秘和高度。曾經的巔峰時代，已經「漸行漸遠漸無書」。
眾神時代：當巔峰已成回憶
也許你還記得、還懷念，「眾神時代」的高光時刻（約為2005年-2011年），那些隨著維密一起長大、伴著維密一同老去，從男權社會中跳脫出來、向全世界勇敢表現女性魅力的老牌超模們曾經的驚艷身影。
比如巴西國寶級超模吉賽爾·邦辰：氣定神閒的氣場、簡單穩健的台步，連續8年榮登福布斯全球最賺錢超模的榜首的她，征服維密秀場的方式也簡單粗暴，卻非常有力。
三十年如一日、奮鬥在前線的黑人超模「老米」Naomi Campbell身姿妖嬈、甩開銀色流蘇的畫面，還有她眼神里必勝的信念與捨我其誰的霸氣：
超模大KK—Karolina Kurkova魅惑的眼神和神仙定點：隨著她「孔雀歸林，諸神落幕」，這場時尚的嘉年華，逐漸暗淡無光。
消費女性肉體：時尚包裝下的取悅
當年「眾神」的美麗不僅是身材、台步和眼神，二十多年前，在內衣秀場公然展現女性的性感一面，相比較今天文化多元環境下隨處可見的性感裸露，更像是一種專屬於女性性別的挑戰，讓在傳統男權社會中的女性擁有勇氣正視並努力爭取屬於自己的美。
然而，即使曾經承載著這份勇氣與自信，維密的內核仍然是「販賣性感」的營銷展會。但是維密創始人羅伊·雷蒙德（Roy Roymond）的初衷就是以男人為中心的。《紐約時報》整版發表過公開信說，維密秀如同其CMO形容的一樣，是一場42分鐘的「特殊娛樂」，其迎合的是男性審美，將男性對完美身材的幻想推銷給女性。
直到如今，維密秀「取悅男性」的性感標籤依然根生蒂固。想想翹首期待的場場維密大秀，夢幻場景、性感肉體的魅力似乎遠大於產品本身，套著時尚大秀的衣缽，偏偏刻意把人的目光引導到模特的身體上來。
女性為了迎合男士所幻想的性感美，不得不把想辦法塞到那件並不舒適的內衣里。從模特們梳妝打扮的後台開始，就是鋪天蓋地刺激眼球的粉紅、蕾絲、羽毛，從舞台到門店，都是幽暗燈光的曖昧營造，甚至在產品描述里，直接用上了「引誘他的xing趣味蕾」和「發揮女性身體優勢」的字眼。
這一套現在已經不賣座，因為，在女性獨立價值受到尊重的今天，性感可以作為一種穿衣風格，但不是用來取悅男性的工具。
身體定優劣的審美，變味了
更引起詬病和爭議的是，2015 年，維密為了宣傳新推出的「Body」系列內衣，讓 10 位天使一起拍攝了名為The Perfect Body的廣告。每一位維密天使的標準都是身高176cm以上，腰圍61cm，體脂率不高於18%的比例。既要能扛住十幾公斤的翅膀，又要能美艷過人。
作為一個骨子裡就是消費女性美好肉體的時尚內衣品牌，以刻板的身體比例將女性身體劃為三六九等，本身的價值觀確實讓人畫個問號。
以 Curvy Kate、Lane Bryant 等大尺碼內衣品牌為首的牌子馬上製作了一系列廣告反駁維密，意在告訴女性們，美麗不是只有一種標準。
音樂天后出身的Rihanna的也推出了自己的內衣品牌Savage×Fenty，口號是「All shapes，All sizes」，仿佛隔空喊話維密，無論是你是什麼身材，你的內衣老娘都包了。
性感本無錯，美麗有多種
的確，女性的價值，不該只有熱辣的身體，或是套在所謂完美的「性感模板」中的三圍，更不是直接與袒胸露乳、極盡暴露畫等號的狹隘地帶。
性感和曲線美並非一味取悅異性，摒棄掉所有傳統對性感的偏見，性感的氣質更接近於一種原始的美感，帶著天然、健康、天真的美好。正如金星所說「真正的性感不卑不亢，也不張揚賣弄，而是尊重一種自然存在，去釋放它正常的光亮。」
Ins博主Sabina Socol，自信健康的性感
比如張藝謀電影《紅高粱》的「九兒」鞏俐，就釋放了女性最熱辣真誠的性感，擁有來自赤色土地的天然氣息，結實的臂膀和腰身有著震撼的表現力。
《花樣年華》中張曼玉的欲言又止，沒有任何直白裸露，只用一襲襲精緻的旗袍，眼角眉梢的風情，就把曖昧與隱忍的激情化身性感纏繞在手指、在小腿、在腳踝。
而這種健康美好的性感，也不是女性美的唯一標準，相反，去性別化的美感，毫無取悅、迎合，卻同樣動人。比如時裝大師山本耀司的設計，就是想「讓女人不再和男人有巨大區別，讓女性在某種程度上不依靠暴露的曲線也能詮釋出美。」
畢竟，女性能擁有的美好與價值，絕不僅僅只有性感而已。
維密的名氣很大，但並沒有解決中國女性買內衣的諸多痛點。
從時間上看，維密在美國市場疲軟的關口進入中國，已是後知後覺。在這裡，它還面臨著比美國本土更為激烈的市場競爭。
志玲姐姐代言的「都市麗人」去年底已開出近7300家門店，大部分集中於二三線城市，面向那些購買力不高的女性消費者；更高端一些的愛慕、華歌爾等品牌，在過去多年通過進駐一二線各大商場已完成渠道布局。維密僅以中國不到50家門店的體量，市占率排不進TOP10，難言是這些品牌的對手。
中國內衣品牌市場占有率（單位：%）圖/信達證券
中國女性接受現代內衣的時間不過 30 餘年，整個內衣行業依然非常初級：品牌眾多但規模有限、極度分散。諮詢公司歐睿統計，女性內衣前十名品牌的市占率也僅有12%，除去專業的內衣企業，優衣庫、Zara和H&M這些非垂直領域的品牌也開出內衣產品線；電商平台就更是熱鬧，僅天貓上就有近200個品牌。
前瞻產業研究院發布的數據顯示，2018年我國女性內衣市場規模已達到1611億元左右，同比增長了5.9%。歐睿預計這個體量將在2022年達到1973億元，是美國的1.9倍。
蛋糕雖然大，但切起來非常費功夫。數以萬計的線下門店和線上品牌已將這個市場切割得異常分散。在欠缺消費者基礎的中國，維密又能分得多少羹呢？
為取悅男性而穿內衣，這樣的維密式性感不靈了，中國消費者也救不了。