菜場裡的黃魚，分大黃魚、小黃魚兩種。口味很像，不細看，外形也很像，但他們並不是一家人兩兄弟，而是兩個品種的魚。
好的東海野生大黃魚，一尺多身形修長勻停，金光閃閃，神氣得很，所以老秤十兩的金條就叫做「大黃魚」。你如果見過舊時的金條，就會知道有多麼漂亮。黃魚肉夾起來一粒粒的，被形象地叫做蒜瓣肉。老的寧波方言里用「肉頭飄」這個詞來形容黃魚蒜瓣肉口感的靈動鮮滑，一個「飄」字，相當傳神。
大黃魚
紅燒小黃魚
前年過年，表哥送來一條三千元的大黃魚孝敬家母，號稱東海野生。媽媽看一眼，也不跟小輩客氣，道：「野生黃魚哪能有格能滾滾壯個（滬語：這樣胖乎乎的），黃也黃得勿像24K金，最多18K金。現在野生大黃魚老百姓吃不著個，以後勿要再花格種冤枉銅鈿。」當場做了驗明正身，果然魚肉發暗，口感滯，鮮倒還鮮，「飄」是肯定沒「飄」起來。
大海中的野生黃魚長風萬里，與養殖黃魚大腹便便的氣質自然不同，比較過，便知兩者之間差別，不會被價格、品牌或者包裝催眠，人云亦云。
野生大黃魚吃不到了，野生的小黃魚還是有得吃的。老秤一兩的金條，叫做「小黃魚」。大、小黃魚尺寸上差別大，鮮美則不相上下。南方的主婦，日子過得細巧。買到大黃魚，就精心鋪排做松鼠、大湯。買到小黃魚，就返璞歸真清蒸蒸、紅燒燒、干煎煎。不巧買到手指長的小小黃魚，就粗菜細作，拿來拆黃魚羹吧。
薺菜黃魚羹
小黃魚洗凈，去頭，加蔥姜、黃酒，上籠蒸至脫骨，去魚脊骨，仔細剔除腹部大刺，將魚肉拆成二公分左右柳葉條。蒸魚的湯汁濾凈待用。煮蔥姜水適量，加入魚肉、蒸魚湯汁，加鹽適量。打入雞蛋一個。這個雞蛋不用打得太賣力，只需用筷子攪散，蛋清蛋黃尚未充分融合即入沸湯，就能模擬出近似魚蝦蛋白特有的質感。做賽蟹粉，也是用的這般手法。最後勾芡成羹。
冬天做黃魚羹，要加切細的冬筍絲，融一勺豬油，是瓊枝玉樹；夏天做黃魚羹，換成加擇尖的米莧，淋幾滴麻油，是綠竹清溪。
吃黃魚羹一定要配醋，以米醋為佳，紅醋也好。和吃蝦仁配醋一樣，須先從料盞中挑一勺尖的醋，再去舀了魚羹來吃，果斷的手勢保證醋和碗里魚羹不能相互玷染，高手是不會把醋直接加到魚羹里吃的。其間在口味上到底有多大差別，不得而知，而往往正是這一些也許毫無意義的、充滿儀式感的小動作令人深深著迷，並且在不同的人之間，劃出界線。
蛤蜊黃魚羹
阿平最喜歡我做的黃魚羹，家宴有他在，我必定做了款待。滿滿一大碗黃魚羹上桌，阿平彈眼碌睛盯著一人先盛上一小碗，沒人敢多盛。剩下的，他理所當然霸到面前，一人包了圓，亦沒人敢跟他爭。終有一次，阿平讓碗底的一根小刺梗了喉嚨，誰知他滿不在乎地說：人家為朋友兩肋插刀，我為朋友的黃魚羹，喉嚨里可插兩根魚刺！捧場捧成這樣，百般歉疚的我，也不由得大笑起來。
作者：食家飯；編輯：徐無鬼