去年 6 月，山寨品牌 Supreme Italia 在上海淮海路開店並引發軒然大波。不過總部位於紐約的正牌 Supreme 近日終於在中國的商標之戰中取得了勝利，而 Supreme Italia 上海店亦正式永久關閉。
Supreme Italia 上海店
除了 Supreme Italia 上海店永久關閉之外，其實受到新冠病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球範圍的持續影響，短短几個月內已經帶給潮流時尚行業巨大的衝擊。由於疫情降低了人們的消費能力，導致品牌業績紛紛下滑，有不少我們耳熟能詳的品牌都面臨著嚴峻考驗。這不，創立於 1947 年的美國時尚品牌 J.Crew 亦在日前宣告破產，成為首家因疫情而申請破產的大型服裝公司。
J.Crew 在 Instagram 上的官方聲明
但對於 J.Crew 這一深受都市白領喜愛的美式休閒品牌，相信大部分潮流時尚愛好者印象最深刻的莫過於其與 New Balance 打造的合作鞋款吧。（笑）有一說一，在 J.Crew 和 New Balance 的聯名中，還是有不少出彩的設計。
J.Crew x New Balance 聯名鞋款
不過這一動作並非代表 J.Crew 將結束營業，而是通過破產重組的方式轉型重新出發。但在潮流時尚領域當中，亦有不少單位因為不同的原因，選擇結束原有的品牌，「重新出發」，所以史老師今回便為大家帶來兩個較具代表性的案例，看看這些選擇「重新出發」的品牌如今都「混」得怎麼樣。
「詐屍」是為了恰爛錢
典型代表：mastermind JAPAN
提及 mastermind JAPAN 這個品牌，相信大部分稍微年長的潮流時尚愛好者們都不會陌生。這個由本間正章在 1997 年成立的品牌除了是 Hi-Street 的先驅外，亦是一個從國外紅回日本的現象級街頭品牌。本間正章將奢侈品的概念套用到 mastermind JAPAN 之上，除了「高價格、高質量」的標籤之外，mastermind JAPAN 標誌性的暗黑風格和骷髏元素亦是深入民心。
本間正章
但是本間正章卻在 mastermind JAPAN 最輝煌的十周年之際宣布五年後結業的消息，並提出以「mastermind」中的每一個字母作為最後幾季主題開首的「十季謝幕」概念。本間正章選擇在 mastermind JAPAN 巔峰之時急流勇退，這讓當時不少潮流時尚人士拍手叫絕，「買少見少」的概念亦讓信眾趨之若鶯。
mastermind JAPAN 2013 年春夏系列
本以為 2013 年春夏季度以「Dreaming」為名的「The Final Collection」是一次完美的謝幕，但宣布正式結業的 mastermind JAPAN 在短短兩季度（一年）之後就以與 BLACK COMME des GARÇONS 合作的形式回歸潮流圈，並一直以「聯名專業戶」的形式一直活躍於大家的視線當中。而時間來到 mastermind JAPAN 二十周年之際，mastermind JAPAN 竟借 mastermind WORLD 之名正式重啟，而 mastermind JAPAN 則劃分為一條日本支線。
為了慶祝新系列的發售，本間正章還開設了一個 Pop-Up 店鋪，
並一口氣帶來了驚人的 1,500 件單品，這吃相令不少忠粉紛紛棄愛
時至今日，mastermind JAPAN 和 mastermind WORLD 依然是聯名界的常客，但自家產品的人氣卻不斷下滑。「不管是品牌或公司，不論從事任何行業，想要長久的保持受歡迎，我認為這是不可能的。總有一天會走到盡頭的，但令我們的客戶失望這種事我是永遠不會做的。」本間正章當年一番在當年顯得非常有深度的回應如今亦淪為一則笑話。
「改頭換臉」是為創造新潮流
典型代表：Gosha Rubchinskiy
作為近代東歐時裝風潮的始作俑者之一，Gosha Rubchinskiy 數年前當真如日中天（另一位當屬 Vetements 創始人之一、Balenciaga 的創意總監 Demna Gvasalia），絕對是近年時裝界最具話題性的鬼才新星，亦是俄羅斯時尚的代名詞。
Gosha Rubchinskiy
Gosha Rubchinskiy 的同名品牌初初只是寂寂無名於莫斯科以小本製作形式運作的街頭街牌，但是得益於俄羅斯版《Vogue》時裝編輯 Anna Dyulgerova 和川久保玲丈夫、COMME des GARÇONS 總裁 Adrian Joffe 兩位伯樂扶持下，品牌成功進駐 Dover Street Market，並由 COMME des GARÇONS 負責為其生產及營銷，又相繼推出了以前蘇聯時代以及外星人等為靈感的系列，迅速爆紅並獲邀參與巴黎時裝周日程。
風靡全球的 2015 秋冬系列
2016 春夏系列是 Gosha Rubchinskiy 出道後最具代表性的一個系列
一躍成為潮流時裝界搶手貨的 Gosha Rubchinskiy 僅 2016 一年品牌的銷量就翻了整整一倍，2017 春夏系列發布短短兩天內就賣光了 5 萬件T恤。隨後又帶來引發的一連串的聯名企劃，當中包括 Vans、Reebok、Kappa、FILA 與 adidas 在內的一線運動品牌，乃至於奢侈品牌 Burberry 都曾多次與其進行跨界合作。正當品牌發展如火如荼之際，Gosha Rubchinskiy 本人卻表示已經厭倦一年兩季恆常創作，並要結束同名品牌。
Gosha Rubchinskiy x Burberry
Gosha Rubchinskiy x adidas
當時外界都以為 Gosha Rubchinskiy 會專注於與好友 Tolia Titaev 共同主理的滑板品牌 PACCBET 之時，他卻很快在 2019 年宣布推出新品牌 GR-Uniforma。「我發現我不能再像以前般享受工作，甚至已失去興趣。現在的我比較想專注在其他項目，特別是在藝術方面。」正如 Gosha Rubchinskiy 所言，比起一個新品牌，GR-Uniforma 更像是 Gosha Rubchinskiy 一個表達其世界觀的藝術項目。
GR-Uniforma 2020 春夏系列
GR-Uniforma 自推出至今仍然未有掀起預期的轟動，但與 mastermind JAPAN 人氣下滑不同的是，GR-Uniforma 相比之前的同名品牌變化太大，這種銳變無疑令原來的忠實支持者無所適從。Gosha Rubchinskiy 亦曾回應道：「我認為 Gosha Rubchinskiy 系列更為商業，而這個系列（GR-Uniforma）則更特殊一些。它是關於人們如何在故事中尋找到自己，它更多關注剪裁、特殊的廓形、街頭感更弱、更為別致。」或許 Gosha Rubchinskiy 之於 GR-Uniforma 的設計並不是要滿足大眾市場，而只是想為一小部分知音人繼續創作。
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品牌的回歸確實帶有一定程度的話題性，Demna Gvasalia 曾經說過：「如果生意不能賺錢，那只能稱之為興趣。」但偏偏有不想賺錢的主理人們，正如正如藝術家 Futura 在重啟 Futura Laboratories 之後，其單品轉售的狀況亦愈發頻繁，Futura 為了讓真心喜歡他的作品粉絲能夠以公道價格入手，在品牌重啟沒多久便關閉了線上店鋪。
而宮下貴裕在離開 NUMBER (N)INE 之後，創立的 TAKAHIROMIYASHITAThe Soloist. 亦可以算是一種另類形式的復活，但即便當年的 NUMBER (N)INE 已經成為了 Archive 級別的單品，但 TAKAHIROMIYASHITAThe Soloist. 卻一直不溫不火，他卻樂在其中...
如今打著情懷牌的品牌有很多，設計師們對過度曝光和尋找存在感厭倦後重歸設計之初心，抑或是圈錢的手段，相信消費者們最清楚不過。
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你最希望哪個品牌「復活」？
又最希望哪個品牌「倒閉」？
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