沒有了Alessandro Michele，Gucci為何交出了一份「不及格」的答卷？

如果說Alessandro Michele執掌Gucci這七年的時間裡，為世人編織了一場充滿絕對復古浪漫的Gucci之夢，那麼他的設計團隊便是狠狠地將正在「做夢」的人們強行拉回到現實當中。

對於Gucci本身來說，它並非是「Gucci」。雖然你能在模特身上看到許多帶有Gucci的元素，例如老花紋，雙G Logo等等，但你又看不出來它是Gucci，除了Gucci，你能在它身上看到許許多多品牌的影子，Celine、Prada、Raf Simons、Acne Studios，甚至於有網友銳評，稱這一季的Gucci為「Zara清倉季」。

上 Gucci與Dries Van Noten

下 Gucci與Saint Laurent by Hedi Slimane

有太多品牌的影子出現在了秀場之上，以至於這一季的Gucci更像是過去所有品牌較為經典的作品元素的「大雜燴」。

《Vogue》評論員Luke Leitch認為，Gucci這一季除了帽飾與靴子之外缺乏整體的連貫性，甚至於他認為人們會大範圍譴責Gucci這一災難性的做法，但在同時，他也認為在Gucci找到新的創意總監與新的方向之前，這是Gucci所做出的一個強制性的「停頓」，這個停頓與Louis Vuitton的男裝線如出一轍。

反觀Louis Vuitton男裝線，在Virgil Abloh逝世之後遲遲未向社會公布下一任創意總監到底花落誰家，期間的2023春夏男裝秀也是讓Virgil Abloh生前的設計團隊進行設計。

縱觀Louis Vuitton與Gucci之間的設計團隊，我們不難發現相較於Gucci來說，Louis Vuitton的更具有「Virgil味」，不管是秀場的布置或是服飾的整體性、版型、用料等等，與過去Virgil Abloh生前並沒有較大的出入。

從時尚圈發展的進程來看，Virgil Abloh成為Louis Vuitton男裝創意總監，毫無疑問是將傳統高級時尚與街頭潮流文化之間的「隔閡」打破，在此之後的幾年之中，街頭文化已然滲透到時尚圈幾乎大部分品牌之中，甚至於Givenchy、Kenzo、Bally等品牌已經從潮流圈當中「提拔」相關人士來執掌品牌。

Virgil Abloh的影響力是巨大的，這一點毋容置疑，但Alessandro Michele對時尚圈的影響也同樣是不可小覷的。

在沒有「掌舵手」的時期里，Louis Vuitton選擇了讓品牌繼續「活」在人們的印象里，從而讓人們對Louis Vuitton的印象並不後悔感到生疏，且品牌形象並不會因此而發生未知的改變；反觀Gucci，它選擇了不破不立，破而後立的道路，只不過它的效果卻是在這一次「風投」的戰場中，得到了最差的結果。

在最新的Gucci 2023秋冬男裝中，儘管嬉皮叛逆是這一場的主題，但也絲毫並不影響時尚圈的其他專業人士給出「四不像」的評價。

從秀場來看，Gucci這一次的設計團隊在過去Gucci的設計檔案中汲取了相應靈感，例如Tom Ford時期超大型復古女包以及重新呈現了雙G Logo的組合、馬銜扣等等，將過去Alessandro Michele所打造的標識一一推翻，但最後的化學效應只是一張過渡沒有創意總監的「安全牌」。

「疲軟的復古浪漫之夢」

Gucci by Tom Ford

Alessandro Michele的復古浪漫之夢是巨大的。

作為Gucci的「救世主」之一，Alessandro Michele與Tom Ford的設計風格顯然有著質的差別，後者在性感這一詞上大做文章，改變人們對於時尚的認知，並親手操刀了成衣、香水等11條產品線，在任職僅一年後便讓Gucci的銷售額增長90%。

Alessandro Michele的情況也有著異曲同工之處。

在執掌初期便對Gucci以大刀闊斧的改革，讓人們對它產生了極為深刻的印象，於2017年營收首次超過愛馬仕突破了60億歐元大關，其品牌價值增速一度超過Louis Vuitton；2018年的第一季度，Gucci甚至連續五個季度超過35%，這讓其CEO Marco Bizzarri對Gucci的信心大增，想讓它在未來幾年裡取代Louis Vuitton，成為最大的奢侈品牌。

只可惜消費者群體是存在著相當變數的，人們對於Alessandro Michele的設計風格以及審美開始變得疲勞，極繁主義的道路逐漸從寬變窄，從2019年開始，Gucci陷入了增長放緩的尷尬地步，在疫情最嚴重的2020年甚至暴跌45%。

後來與adidas、The North Face、Balenciaga、Palace等品牌的聯名也並沒有拯救Gucci於水火之中，反而讓消費者對Gucci更加的厭惡，認為Alessandro Michele已經江郎才盡。

Gucci F/W 2023 觀秀嘉賓造型

儘管有著在營收增長上硬缺點的情況存在，我們也無法忽視Alessandro Michele對於Gucci的改變是極為成功的，甚至於在一些時裝評論人的口中，他的所作所為並不是單純的改變Gucci，而是在改變整個時尚圈的「秩序」。

奢華、極繁主義、復古浪漫、中性風等等關鍵詞放眼當下整個時尚圈沒有任何一個品牌能夠跟Alessandro Michele所創建的Gucci帝國相比，在《Vogue》的採訪中，他認為他所設計的並不是時尚，而是一種「態度」。

「強制的停頓點」

強制的停頓點並不僅僅是Gucci獨有的，在Luke Leitch口中所謂的「停頓」對於品牌來說永遠是相對的。

對於Gucci來說，Alessandro Michele的離開並非只是單純的離開，他所執掌7年的時間裡，給時尚圈以及品牌帶來的東西已經無法用語言去描述，他的離任可以說是一個時代的「落幕」，他並不像是Daniel Lee離開Bottega Veneta，在此之後有Matthieu Blazy接替並在他的基礎上做出創新的東西。

放眼望去，你似乎無法找到一個設計師能夠真的繼承Alessandro Michele，似乎對於時尚圈而言，少了這麼一個浪漫的靈魂，時尚圈便被撕開了一個永遠的缺口。

但就商業角度而言，再去尋找一個能夠繼承Alessandro Michele衣缽的設計師，並不能改變Gucci當下疲軟的現狀，作為開雲集團最大的搖錢樹，它必須承接起最重的責任，所以，我們才能看到Gucci這一次的轉變，或許應該說，這是一次「無可奈何但又不得不的改變」。

不過，從Luke Leitch所說的強制「停頓」側面便能反映出Alessandro Michele的強大之處，因為他的無可替代是時尚圈中難得的寶藏。

他被知名時尚評論人Vanessa Friedman譽為能夠與Chanel比肩的設計師，他所達成的成就是其他大部分設計師無法比擬的，在她的視角里，如今能夠對時尚圈產生如此之大影響的設計師，還有Giorgio Armani和Martin Margiela。

換句話說，Alessandro Michele的時代結束之後，Gucci想要的很簡單，它所需要的是既能讓人們留下深刻印象，又能帶動Gucci成為領銜時尚圈的頭號奢侈品的設計師，單有自己的個性與態度不夠，Gucci在Alessandro Michele的帶領下已經不是一個簡單的奢侈品牌。

所以，這一強制的停頓點到底能持續多久我們尚未得知，不過，可以知曉的事是尋找下一個設計師的任務絕對是難度極大的。

「「被迫」的改變」

Gucci做出改變是必然的事情。

當Alessandro Michele的風格不僅讓Gucci存在強烈的「分裂感」之外，也讓Gucci陷入了營收增長疲軟的尷尬狀況，就算他對時尚圈的影響再大，但始終無法在商業方面取得突破，那麼與Gucci的「分手」是一件必然的事情，既然「分手」已成定局，我們才會說改變也是定局。

Gucci by Tom Ford時期廣告

之所以交出一份「不合格」的答卷，一方面是因為Gucci在短時間內想要改變，但並沒有一個大方向，沒有領頭羊的存在，但又不能再走Alessandro Michele的老路，除了在Gucci的檔案庫里尋找靈感別無他法。

這種情況的別無他法，更像是一種絕對的「安全牌」，它既是一種意料之內的結果，也是一場極為無趣的盛宴。

Givenchy F/W 2023

坊間對於Gucci的設計總監有著太多的推測，甚至於有Phoebe Philo會重新執掌Gucci的消息傳出，但對於LVMH與她個人品牌合作的消息已經有先河，所以對重新執掌開雲集團下的品牌幾率可以說是幾乎為0。

在節奏如此之快的時尚圈之中，留給Gucci改變自身的時間並不多了，Givenchy的Matthew Williams已經被傳出將不再續約的消息，因為他並沒有給Givenchy帶來與Virgil Abloh相抗衡的收益，但對於他執掌Givenchy只不過才三年不到的時間。

這一「不合格」的答卷既是「被迫」的改變，同樣也是一次「警鐘」，能夠預料到的事是至少在Gucci有下一個可以真正引領品牌走向的創意總監之前，人們依舊還是會為Alessandro Michele所打造的復古浪漫之夢買單。

只不過，縱觀整個時尚圈有個人風格的設計師好找，但能夠找到勇於打破秩序，顛覆時尚圈「傳統」的設計師的難度，並不亞於登天。