美食全球化的同源性，體現在一個個中央廚房，
每時每刻調教著品嘗者的舌尖味蕾，
吩咐他們安靜接受，不用提出任何質疑。
但唯有咖啡，無法被馴服。
因為這本身就是一場智力較量。
咖啡客大多已超出「挑剔」二字的境界，
反而與咖啡館周遭的環境、氣氛、杯皿斤斤計較，
他們渴望獲得味道之外的充盈。
上海一共有多少家咖啡館？700家、還是7000家？如果你仔細搜一搜，會發現一多半都集中在黃浦區。南京東路曾經有一家古董級別的老克勒咖啡館，叫做東海咖啡館，是當年爸爸媽媽談戀愛的地方。他們談朋友，我沒能參與，後來舅舅談戀愛，我就跟去了。每次在大光明看完電影，我就跟著舅舅和他女朋友去東海咖啡館坐坐。他們點一杯清咖加冰淇淋球，你一口我一口喂著吃，我是小孩子，不喝咖啡，就點一塊奶油小方。現在想想，那間咖啡館其實很老舊，店堂黯淡，也沒有什麼嫵媚風情，無非老得很有腔調而已。
東海咖啡館是上海灘最早的咖啡館，起先是俄籍猶太人開的馬爾斯咖啡館，解放後才改的店名。店裡的咖啡全都是用玻璃壺現煮的。而且，東海咖啡館到了上海，還開發出了全新的「玩法」，就是讓客人把咖啡渣帶回家——繼續煮。雖然現在聽來像是玩笑，但在物質匱乏的年代，上海人要咖啡裝門面的需求，就這樣實現了。
東海咖啡館之後，上海的咖啡館才慢慢多起來。上海人最喜歡趕時髦，咖啡剛傳來時，甚至還有譯作「磕肥」的。有人跑去一嘗，大呼上當「怎麼像咳嗽藥水一樣難喝？！」但人都有「裝」的本能，從這一點上來說，最早喝咖啡的一批人算是「裝客家族」的鼻祖了吧?
咖啡館跟上海人的生活真是緊密相連。上海開埠以後，咖啡文化由西方人傳入並逐步影響到各市民階層，而淮海路、南京路、外灘，原本就擁有得天獨厚的先天條件，正是滋生各色咖啡館的沃土，劈情操的聖地。很多文藝界人士也不能免俗。據說當年就有很多作家寫過上海的咖啡館，像林徽因的《花廳夫人》、溫梓川的《咖啡館的侍女》、張若谷的《咖啡座談》等等。不知道魯迅先生是不是也會在咖啡館裡跟人聊天，就算他覺得咖啡很苦，也有不得不妥協的時候吧?
咖啡文化由東海咖啡館蔓延散播，直至岩燒到整個上海的街頭巷弄。時至今日，上海的咖啡館已是城市的「香水」，瑪麗蓮-夢露穿香奈兒N°5睡覺，這裡就是裹著咖啡的香氣入眠。其實，咖啡文化給上海帶來過很多標杆性的人文意義，比如王安憶在《長恨歌》里就寫到很多與「咖啡」有關的場景，並且就在黃浦一帶，「老大昌的門裡傳出濃郁的巴西咖啡的香氣，更是時光倒轉」諸如此類，讀來如同品鑑這座城市的秉性。
現在的年輕人不會為了談戀愛專門跑去咖啡館殺時間，相反，他們在這裡拼事業。NOCO族就是這幾年興起的新名詞，即「Nooffice，Cafoffice」。他們在咖啡館裡點一杯拿鐵，手邊攤著AppleAir，談合約在咖啡館、工作在咖啡館、休息也在咖啡館。上海的咖啡館歷經各種風格，形式演變，直至今日，確立了千姿百態的存在樣式。
經歷了星巴克一家獨大的時代，上海的咖啡王朝也到了群雄逐鹿的戰國時代，皮爺、seesaw這類以質感和腔調為特色的連鎖咖啡館，大有跟星巴克或者Costa叫板的態勢。而更有意思的是，一大批和書店合營的咖啡館走入我們的生活，像是開在光海書局的少山咖啡，或者西西弗書店和矢量咖啡的「搭夥」，這些「聯姻」顯然給咖啡帶去了更多文化屬性；一本書、一段古典音樂、一杯純美式，或許酸甜苦辣全都有了，咖啡的這記味覺全壘打，很爽！