今年以來一直不「太平」的太平鳥，真的快到沒人「鳥」的局面了。

8月19 日，太平鳥發布了2019年上半年的業績報告，營收和凈利潤均出現下滑。

相比於去年營收增長7.78%和凈利潤增長27.51%來看，今年上半年的營收下降1.54%和凈利潤下降33.06%顯然是不夠看的。

半年內，太平鳥關閉了556家加盟店，148家直營店，整個品牌店鋪總計減少了167家，但直營門店增加了73家。

著力鋪開直營店和在品牌營銷上狂撒錢讓太平鳥的業績不「太平」，儘管太平鳥表示第二季度業績已找到有效改善業績下滑的方式，但從大多數證券公司下調了對太平鳥的業績預期行為來看，資本市場態度已然鮮明。

作為浙商服裝公司的標杆，太平鳥在營銷之前，或許該想想服裝業的本質是什麼。

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2017年12月的一天，太平鳥董事長張江平和往常一樣在辦公室內看著業績報表。這時的他還不知道，10分鐘後接起的電話，給他和他的品牌帶來了怎樣的翻天覆地。

這個電話是天貓服飾的總經理打來的，對方邀請太平鳥參加1個多月後的紐約時裝周。1個月的時間，著實緊張。事實上，之前太平鳥已經因為時間原因拒絕過一次了，但這次張江平決定接受這個挑戰，他想試試。

無疑，這一場賭博是成功的。太平鳥、李寧在紐約時裝周的「中國日」舞台上大放異彩，它成功甩掉了鄉土和接地氣的標籤。

作為國內最早一批強調時尚化的服裝品牌，太平鳥大力挺近大型購物中心；首創「鳥人音樂節」，玩泛娛樂的概念；大膽玩跨界，和可口可樂、迪士尼等超級IP聯名；啟動拍過Prada、Dior等大牌的模特來拍宣傳片、站台做模特…在青年化和品牌轉型的道路上，太平鳥以及絕塵而去，做的非常成功。

但時尚化的背後，高庫存、加盟店形式都是作為服裝企業的太平鳥頗為頭疼的存在。

加盟店是服裝類企業常用的套路，但加盟的問題在款式疊代以天為周期的當下，無疑被放到最大。最新出的款式難以第一時間到達加盟店，線下店的時間差欠缺會讓消費者對太平鳥的印象大打折扣、造成宣傳與實物不符的錯覺。

高庫存同樣壓的太平鳥喘不過氣來，雖較2018年底的18.36億元有所降低，為16.94億元，但仍占總資產的31.5%，高於服裝行業20%的平均水平。儘管通過線下奧特萊斯、線上阿里和唯品會，但就目前來看，效果一般。

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前兩天的民營企業500強名單公布，浙商遙遙領先，作為寧波的本土上市公司，太平鳥在浙商中無疑是說得上話的。連續十年上榜民企500強，太平鳥是有實力的。

在寧波服裝產業史上，太平鳥是第三代，鼻祖是「紅幫裁縫」。紅幫裁縫始於明末清初，當時的寧波裁縫們做出了近代中國的第一代西服、中山裝。這是中國現代服裝業的開山之處，雅戈爾、杉杉等都孕育在這塊土地上。

1989年，寧波人張江平在鎮上的服裝廠工作，看著老闆進出桑塔納、手拿大哥大的樣子後，張江平的仇富心理泛濫了，他也要成為這樣的成功人士。

拿著父親壓箱底的2000元，張江平走出呆了二十多年的小鎮。在寧波的天橋、地道口經常能看到他和那一地攤的牛仔褲，2年，他把手裡的2千塊翻了4倍。但這不能滿足他，他準備干票大的。

1995年，張江平開了3年服裝廠了，他註冊了太平鳥的商標，太平寓意一帆順風，鳥寓意騰飛，但理想是豐滿的，現實是骨感的。剛嘗到老闆的甜頭，金融危機來了。

1998年，一場金融危機清洗了整個服裝產業，沒錢的太平鳥只能靠賣生產設備維持生計，張江平利用加盟商的資本來帶動企業發展，絕境之下的輕資產之路救活了當時的太平鳥。但，我之蜜糖、彼之砒霜。加盟的形式當時是福、如今是禍。

張江平曾公開表示，太平鳥的逆勢前行，得益於抱上了兩位首富的大腿，一個是王健林旗下的萬達廣場，一個是馬雲旗下的天貓。張江平很看重線下和線下的銷售渠道，這也造成了他和「澤熙系」對「寧波中百控制權」的暗戰。

這場對寧波中百控制人的爭奪，也讓張江平、弟弟張江波在2019年1月10日因涉嫌超比例持有上市公司寧波中百股票未披露，並在限制期內違規交易被證監會立案調查。

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獨立時尚評論人@唐霜TS曾在2017年點名批評過太平鳥，說太平鳥的秀款是在靠抄著行業內最小眾的設計、店裡靠賣著截然不同的款式做業績。靠秀場上的款式是絕不可能賣出200億的。

抄襲、沒有創意，是國內服裝品牌的一大痛點。

從轉型之初就學習Zara的太平鳥，一直在「模仿」國際大牌的道路。定價、款多量少的模式、甚至店鋪風格都和Zara十分相似。快速「複製」一線國際大牌的產品，然後以相對平民的價格出售，這是Zara的套路，它玩的很好。

想做中國Zara的太平鳥，學了外表，但沒學到核心。儘管太平鳥一直努力培養設計師團隊，但在「模仿」的時候，往往只能做到把一件衣服照著版型全盤複製。

紡織服裝品牌管理專家、上海良棲品牌管理有限公司總經理程偉雄表示：「90後、95後、00後標籤游移不定，共性很難抓取，對品牌忠誠度不高。」

沒有自己的風格，只是做大牌的搬運工，當服裝工業化撞上了個性化的需求，太平鳥有點暈菜。

知乎上搜索太平鳥，有很多網友反映不敢買太平鳥的衣服，因為往往你剛買完，它就降價了…定價上的飄忽不定，也是太平鳥失人心的一個點。

近年來，太平鳥的政府補助占公司歸母凈利潤的比重越來越高，2018年財報中顯示公司非經常性損益項目中，政府補助悅1.83億元，同比增長43.48%。不論是補助總額還是所占比重，太平鳥的補助情況在全行業來看也是數一數二的高。

如何在滿足個性化需求的基礎上，平衡好零售模式、渠道布局、庫存管理等各個方面，依舊值得每個品牌深思。

美國VOGUE雜誌主編Anna Wintour曾說：「Nothing that could be called modern Chinese style has yet emerged」，這話簡直一針見血。為什麼沒有一個可以讓全世界為之瘋狂的時尚品牌在中國出現呢？

標榜青年和時尚的太平鳥，如今好像也飛不動了。