拉薩，我的第二故鄉，感覺是很魔幻的現實主義。每次無論從拉薩之歌Bar還是歐米亞夜店出來我都恍惚。
這裡的新藏族人白天過林卡，晚上在酒吧喝酒夜店蹦迪；這裡國家撥巨款投入新城市基建，也有全國幾十萬來此地的掘金者；這裡有全中國最高的物價，也有最虔誠的朝拜者。
如果只去過布達拉宮和大昭寺，如果沒有在夜店撒歡，沒有抱著氧氣罐在朗瑪廳蹦過藏迪，應該還沒太融入拉薩...」
那天偶然在拉薩之歌boss喜力的朋友圈，看到這樣的一段字，甚為感嘆。很巧的是，這次旅行，在拉薩閒逛了四天，感受過這座天空之城的另一面。
不管是朗瑪廳還是拉薩酒吧，深夜24:00，這裡的夜晚，才剛剛開始...
金馬演藝中心
那晚，拉薩當地的朋友說：帶你們去「朗瑪廳」坐坐。
作為一名公認的文藝女青年，我總是泡在書店和咖啡館，這是我第一次聽說「朗瑪廳」三個字，也是第一次去拉薩的「朗瑪廳」。
朗瑪，曾是西藏的一種宮廷音樂，之前只是在貴族中流行的一種歌舞表演藝術。而興起於上世紀 90 年代末的朗瑪廳，成了西藏休閒娛樂場所的代名詞。
最初的開辦者在店裡上演朗瑪和民間藝術「鍋莊」，店內只賣酒水，為人們提供了一個雅俗共賞的娛樂場所，結果大受歡迎，很快在西藏遍地開花。
我們一行6人，在22:30來到金馬演藝中心，穿過裝飾複雜的走廊，心想著：朗瑪廳是什麼樣的？
走進朗瑪廳，第一感覺是，巨大而豪華。金燦燦的空間裡，坐著一些人，大多是當地年輕人。
我們去的時候尚早，如果你等到24:00來這裡，幾乎是座無虛席。
10:30左右，主持人登場。有二個主持人，一個說藏語，一個說漢語。
這個金馬演藝中心，靠近舞台的小桌，最低消費300元，可以坐4人。後排的卡座，可以坐下8-10人，最低消費500元。
算下來人均消費也就是60元左右，個人覺得還是可以接受的，畢竟還有很久的演出可以看。哪怕你不喝酒，來感受下，也是不錯的。
朋友點了一箱百威，滿滿當當的放在卡座的桌上，怪嚇人的。
那日，恰逢重慶的好友曉嵐也在拉薩。既然這麼有緣，約著一起小酌兩杯敘敘舊。
後來發現，在朗瑪廳里幾乎是無法敘舊的，說話基本得靠吼。
期間有賣哈達的服務員，穿梭於過道。台上歌手表演的時候，觀眾可以直接給表演者獻上哈達。
朗瑪廳以大廳表演為主，配以音響、燈光等完善的舞台設施。風趣幽默的主持人還會調動觀眾上台進行自娛，場面十分活躍。
這裡的演員，大多是民族藝人，表演形式以西藏民族歌舞、舊時宮廷樂彈唱、印度歌舞表演為主。在朗瑪廳，不僅能欣賞西藏傳統歌舞，還能領略到藏族人民的能歌善舞與熱情好客。
隨著時間的推移，越晚廳內氣氛越發熱烈。鍋莊節目可是朗瑪廳的重頭戲，台下的客人紛紛上台，在絢麗的燈光下，跳起歡快的鍋莊。
西藏的朗瑪廳，一般營業到凌晨3.30分左右。這裡的年輕人，玩的很嗨。微醺之間，一切都是這麼可愛。
拉薩之歌bar
另一個夜晚，我去了拉薩之歌酒吧，為了見一個在拉薩偶遇的老鄉。同是蘇州女子，相距4000公里的偶遇，說什麼也得見一下。
拉薩之歌bar，位於濱河路仙足島，瀕臨拉薩河，傍晚你也可以沿著拉薩河走一走。
「拉薩的酒吧里呀，什麼人都有，就是沒有我的心上人。」 一曲《拉薩酒吧》，唱盡了客居在外的沮喪與失落。
故鄉的嬌子，已是這座城市的遊子。多少人來這裡追夢，又有多少的辛酸故事？
夜晚22:00，酒吧就已經很熱鬧。我來這裡，只想見一個人，聽幾首歌。
整個拉薩之歌bar是暗黑系的，頂和牆都是黑色的，牆上畫滿了塗鴉，大多是抽象的。
那個夜晚，她的朋友，我的朋友，加上朋友的朋友...突然間就認識了很多人。
樂隊和歌手隨著時間更換，大家一起唱著那首《後來》。
後來，終於在眼淚中明白，有些人，一旦錯過就不在....那一刻，你想起了誰？
深夜，我看著布達拉宮想：這就是拉薩。信仰、活力、憂傷、夢想、時尚、古老...很多元素都揉捏在一起，讓這座海拔3600米的城市，多麼與眾不同。
「不去拉薩酒吧聽一場民謠，不足以到過拉薩。」
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