白菜燉冬

原標題：白菜燉冬

白菜古稱「菘」，古人常云：早韭晚菘，以早春的嫩韭和秋末冬初的白菜為美。白菜似乎是為冬而來，為冬所生，南宋詩人范成大說：「撥雪挑來踏地菘，味如蜜藕更肥醲。」白菜須經了輕霜小雪打壓、浸潤，才會出落得俊秀挺拔，才會有青白相襯的水靈，也才會有甘爽肥濃之風味。可凡事不能過，太過了，被冰雪嚴寒侵襲，凍僵的白菜失去了鮮靈與美味，變得乾巴巴、軟塌塌，沒了好樣子，也難以下咽。只有到了小雪節氣才剛剛好，所以農諺云：「小雪鏟白菜,大雪收菠菜。」「小雪到，菜園忙，起了白菜碼北牆。」

白菜是冬天的當家菜，過去家家戶戶都要冬儲大白菜，從園裡收了來，挑去老幫子，一棵棵窖存在菜窖子裡。城裡人也要買上一板車兩板車，運來存好，一直存到過年，吃到過年。國畫大師齊白石與白菜有則趣事，他作畫時聽到外面有吆喝賣大白菜的，懷揣一幅畫出門，想用剛畫的白菜畫兒，換人家一車白亮亮、光鮮鮮的白菜，結果被賣菜的漢子揶揄一番：「拿一張畫的假白菜，要換俺一車真白菜？想得倒美！」

白菜還被稱為「百搭菜」，蓋因白菜與葷素皆可搭配。早年，日子窮苦，白菜燉豆腐燉粉條，就算是最美的菜肴了。白菜清清白白，豆腐白白嫩嫩，紅薯粉條兒白糯筋道，再放入紅艷艷的辣椒，兩耳鐵鍋坐在火爐子上，咕嘟嘟、咕嘟嘟燉將起來，白菜豆腐的清爽鮮香氤氳而起。火候差不多時，揭開鍋，青白紅艷之色亮人的眼睛，勾人的食慾。

白菜燉肉、燉紅燒肉，那是鄉間最美的冬食。豬是養了一年多的黑克朗豬，肉要肥瘦兼具的五花肉，層次越多越好，切成大塊，先大火猛攻，再小火慢燉，咕嘟咕嘟，滿鍋都是泡兒眼兒，直燉得色如紅釉，沾牙即爛。到了這火候，白菜才款款出場，與紅燒肉相依相偎，慢悠悠燉上一會兒，白菜進了葷香，肉塊入了清爽，彼此浸潤，相得益彰，這才算好。那股子熱騰騰之氣，縷縷厚醇醇之香，未及上桌就著實誘人，也誘饞狗，家裡的那隻小狗子跟在女主人後面，搖著尾巴，吸溜鼻子……正應了早年一句老話：白菜燉肉，吃個沒夠！

不論白菜燉豆腐燉粉條，還是白菜燉紅燒肉，我以為其絕配就是白花花軟糯糯香噴噴的大米飯，佐著這白菜燉菜，風捲殘雲一通，三大碗扒進肚兒，里外都熱熱乎乎，摩挲摩挲肚子，直呼「舒坦」！

老家有句俗語：「好吃不過餃子，舒服不過躺著。」指的是農家餐桌上最好吃的要數餃子，而尤以白菜餡兒餃子最為普遍。無論是與粉條豆腐饊子搭配，還是與豬肉剁餡，冬天包餃子吃都最具風味，不僅是味足味美，還有人情味兒包在裡面。前些時，我在微信朋友圈看到友人發的一段話，稱她的老母親包了白菜豬肉粉條餃子，狼吞虎咽吃了兩盤，冬日所有的風寒都化了……是啊，白菜餃子裡，是能品出媽媽的「暖」，品出媽媽味兒的。

白菜能把寒冷的冬天燉熱燉爛，燉得厚味十足，香香甜甜。當風雪夜歸的遊子推開家門，看見一桌熱氣騰騰的白菜燉菜、白菜豬肉水餃，看見一張張親切的笑臉，那是什麼感覺？「團圞坐兒女,一笑醉流霞。」所有的漂泊之苦之寒之累，都化為烏有，沉醉在白菜青白之色營造的暖意中……

（《白菜燉冬》文字來源於貴陽日報。）

編輯：湯欣健

編審：舒 銳

簽發：肖　嬿