世界上最大的隆江豬腳飯聚集地，
不在潮汕地區的隆江，
也不在北上廣，
而是在距離隆江250公里的深圳。
這位快餐界F4的「油膩」當擔，
在深圳方圓百步一家，
成了每個深漂的年輕人，
躲得得過的午飯，也逃不過的晚餐。
吃過豬腳飯的深圳人有千千萬萬，
但從沒有人說得清，
第一家隆江豬腳飯，
是什麼時候來到了深圳。
但人人都有目共睹，
有人戲說，在深圳，豬腳飯大概是一百步一間，潮汕牛肉火鍋是兩百步一間。
最日常的隆江豬腳飯，
藏在深圳大大小小1000多個城中村裡。
在這裡，你只需花幾百塊錢，
就能在每平方米6萬塊的小區隔壁，
擁有自己第一個深漂的「家」。
相對低廉的租金，使得60%的深圳常住人口都聚集在城中村。
無論你住在哪個村的哪棟樓，
下來左拐，總能遇上一家隆江豬腳飯。
它們掛著紅底黃字的艷俗招牌，
門口的玻璃櫃，掛滿了滷水升騰出的霧氣，
上面總會用紅漆刷著「隆江豬腳飯」，
再次強調自己的身份。
這種強調，又讓它更和諧地融入了四周，
成了城中村標配般的存在。
這些有時連美食APP都找不到的豬腳飯店，
日以繼夜地，
用來自動物脂肪的充沛能量，
為深圳三分之二的常住人口，
提供改變命運的前進動力。
最忙碌的隆江豬腳飯，
應該是在華強北。
這曾被沙縣小吃、蘭州拉麵、木桶飯三分天下，
後來卻被一隻隆江豬腳，一統江湖。
畢竟，在華強北，
潮汕話第一，普通話第二，
群眾基礎，決定了飯店數量。
作為「中國電子第一街」，
每天在華強北行色匆匆的，
有送貨小弟，也有入門創客，
還有身家過億的潮汕大鱷。
一份隆江豬腳飯，
從點菜到上菜只需一分鐘，
滿足了他們的共同需求：
快而滿足地填飽肚子。
坐上了同一張桌子，
就都是大口吃豬腳的人，
什麼身家、年齡，統統都不重要。
曾經的華強北是繁忙的「中國電子第一街」，誕生過不少「1米櫃檯走出億萬富翁」的傳說。
而今，華強北的暴利歲月或許已一去不復返，
但舊的隆江豬腳飯倒下了，
又依然有新的開張。
地鐵施工封閉四年後的華強北2017年重新開放，但已少了曾經接踵摩肩的生猛氣息。
離華強北不到半小時車程的南山科技園，
隆江豬腳飯又是治癒系般的存在。
每當夜幕降臨，
白石洲地鐵站的人流如潮水一樣散去。
剛剛改完bug的程式設計師，
才拖著被掏空的身軀，
順著那盞溫暖明亮的燈，
來到那家熟悉的隆江豬腳飯店，
照例要一份豬腳拼粉腸。
讓摻和了鹵香的油脂，
給枯燥的碼農日常，
帶來一絲活色生香。
隆江豬腳飯可以雙拼粉腸、拼白切雞、拼燒鴨、拼一切……
就這樣，無論你是上班逛街，還是下班回家，
從城中村到CBD，
能做到人見人愛的隆江豬腳飯，
必定是有兩把刷子。
物美價廉，
是隆江豬腳飯秒殺一切的根基。
無論你餓或不餓，
只要走進了隆江豬腳飯店，
你的食慾，
都會在老闆碼盤的過程中被充分調動。
操著潮普的老闆，一邊招呼你坐下，
一邊從咕嘟咕嘟的滷水中，
撈起一大塊紅潤的豬腳，
切下一塊會duangduang的豬腳肉，
再輕快的片好，連同一排滷水豆腐，
齊齊碼到雪白的米飯上，
最後淋一勺熱乎的滷汁。
如果加上半顆滷蛋，
那簡直不能夠再完美。
而這麼沉甸甸的一大碗，
價格最少12，頂多25，
在年輕人面前，這個價格，相當美麗。
仿佛自帶聲效的豬腳肉。
深圳，剛好是中國最年輕的一線城市，
平均年齡約32歲，
比隔壁廣州，足足年輕了17歲。
低門檻，也是隆江豬腳飯遍地開花的原因。
不同於川菜或湘菜，
滷煮不需要多高深的技術。
只要學會處理好原材料，
掌握滷汁配方，熟悉火候，
基本做出來的都不會太難吃。
如果你稍有悟性，
10塊錢就能在某寶買到滷汁秘籍，自學成才。
萬一缺乏天賦，也沒有關係，
某東方之類的培訓學校，
也有課程包學包會。
學會了怎麼做，
開店就是so easy的事。
2-3萬盤個小店，
夫妻檔加個洗碗工就能撐門面。
至於菜式，完全不用擔心，
隔壁湖南人開的列印店，
有現成的隆江豬腳飯菜單模板，
你只需要套個X記，或者阿X，
甚至不加名號，只叫「隆江豬腳飯」，
更能彰顯血統的正宗。
列印店裡現成的模板，連大多隆江豬腳飯店的標配「原味湯粉」也有一席之地。
相比已擁有「同業公會聯絡處」的沙縣小吃，
隆江豬腳飯仍在野蠻地生長。
這種蠻勁，
最萬無一失的，
當然是在250公里外的豬腳飯故鄉，
揭陽市惠來縣的隆江鎮。
掛著簡陋招牌的「豬腳興」經營至今差不多40年了，招牌隆江豬腳飯名聲在外。
萬州沒有烤魚，澳門沒有豆撈，
但隆江，的確有豬腳飯。
在這裡，每一隻優秀的隆江豬腳背後，
都有一個勤勞的豬腳匠人。
每天天剛發亮，
他們會去搶購豬腳，
然後用火槍將豬腳上的毛全部燒光，
讓表皮更好地鎖住肉汁，
也方便洗刷得白白嫩嫩。
圖 / 食在揭陽
然後，再把豬腳從頭到尾砍成四塊，
泡進「鎮店之寶」家傳滷汁，
再大火小火地慢慢熬制，
直到油脂滲入滷汁，
滷汁又透入每一寸肥肉瘦肉。
隆江人鹵豬腳從不計算時間，全憑經驗，
通常滷汁熬到像糖漿一樣起膠質時，
豬腳飯的主角——隆江豬腳，便登場了。
圖 / 食在揭陽
紅花還需綠葉襯，
一份正宗的隆江豬腳飯，
配角除了肉卷、豆腐，
去膩的酸菜和芥藍是標配，
再來一碗清而不寡的苦瓜或冬瓜湯，
才算圓滿。
圖 / 食在揭陽
只可惜，在快節奏的深圳，
豬腳飯的儀式感有時也被速度「打折」：
那碗湯成了可有可無的「洗鍋水」，
運氣不好的時候，
豬腳要麼帶著點「豬味」，
要麼咬起來柴得讓人抓狂。
哪怕是泰國清邁網紅店鳳飛飛豬腳飯，在潮汕人面前也仍難以完勝隆江豬腳飯。
想吃到好吃的豬腳飯，
大部分靠運氣和不斷試錯。
假如你和潮汕老闆有了交情，
被當成了「膠己人」，
那可能會給你豬腳中最好的「四點」。
作為豬腳的精華部分，
四點半肥半瘦，有筋有肉，
一口可以吃到豬腳的所有美好。
每一位新深圳人，
或許都有自己的那一家隆江豬腳飯，
但是否正宗，已經不是成為心頭好的唯一標準。
他們留戀的，
可能是初來乍到，
那個蝸居城中村，
但對未來心懷嚮往的自己，
也可能是同自己一道，
加班到天昏地暗時，
下樓點個豬腳飯的奮鬥同伴。
而隆江豬腳飯店，
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