紅池壩，是旅遊巫溪必玩之處。
它有三個霸氣的「最」，分別為世界最大的雲中花海，西南最大的高山草原和南方最大的觀雪勝地。
雲中花海
走進紅池壩，就走進了群山環抱的遼闊，這裡的山水給人賞心悅目之坦蕩，賜心靈以空靈之歌。
四季
那首歌唱出了山中四季。
春天，原上花開。正適宜念著那句浪漫的句子，所謂「原上花開，可徐徐歸矣」，悄悄走進雲上花海。
春華
巫溪人善植，在野花遍地的高山草原不是那麼錦繡的地方，栽下了一片片花海。春日斑斕便在這千米海拔的山谷間處處呈現。
夏天到來，天高雲淡。天帝在藍空放牧白雲，牧民在草原放牧牛群羊群。爽朗的風從遠方吹來，燦爛的陽光在草地上書寫金色的詩篇。我們停在這裡的幸福將被詩人忠實地記錄下來，如星月一樣，總在不經意間閃耀。
秋季，賞的是紅池壩層林盡染，看萬山紅遍。在秋霜侵襲山林的那個短暫季候，這裡一樹樹如火如荼的妖艷，將世界都變得嫵媚可愛。
雪國
還是冬天最精彩。紅池壩四處銀裝素裹，黑白分明。
天地顯得既簡單又深情。此際適合呆坐在某棟木屋之窗前，「憂鬱」地打量雪花漫天。許多往事像稜角分明的飄零「花瓣」，在懶洋洋的注視下覆蓋心田。
當然，雪霽之際要勇敢地踏進雪原，雪碎的聲音在腳下蔓延的時候，就好像少不更事的自己，在輕輕朗誦著屏蔽了功利性的詩篇。
歲月
紅池壩有些不一樣的歷史，註定了它的過去與眾不同。雖然，不了解往事，並不意味著打卡紅池壩就索然無味。但在遊覽時掌握它曾發生過的故事，顯然將為該趟行程增加情趣。
在紅池壩開發之前，此地曾出土過一套楚國編鐘，沾滿銅銹的青銅樂器，叩之依然洋洋悅耳。
春申君
更加鮮為人知的是，紅池壩地區古代是個高山湖泊，湖邊就是戰國四君子之一——春申君黃歇的故居。
當時，該高山湖泊聚千峰之流，蔚為壯闊，古人名之為「萬頃池」。當地人則稱其為「洪池」。
不知何時起，湖泊低洼處塌陷形成天坑溶洞，大部分湖水消失，僅餘一面積不大的水池，其他湖底則形成淤積平壩，逐漸被植物覆蓋，成為了高山草原。人們稱其為「洪池壩」。
再後來，紅軍曾在此駐紮活動過，為紀念紅軍，人們便改「洪」為「紅」，「紅池壩」的名字正式確立了下來。
歷史在文字中只需要寥寥幾句便能交代得清清楚楚，但瑰麗豁達的景致中如果加上歷史的思考，它動人的魅力必將使人更加難忘。
遐想
譬如我，假如我站在芳草萋萋的紅池壩上，我當以視線去邂逅池邊林下的草廬，遐想戰國時期自己不問天下，躬耕田野的逍遙。
倘若我是彼時之黃歇，我不會離開美麗的故鄉，就在這裡，守每年的花開花謝，看每一日的雲起雲收。就在故鄉，愛一個該愛的女人，生一個不會史書留名的孩子。跟愛人一起，幸福地看著他們一天天長大，娶妻生子。
要和身邊人一起慢慢變老，青絲化雪，就像紅池壩的冬日…
紅池壩的美像楚辭般熱烈。就像《九歌》、《離騷》中的句子，華麗得很難翻譯。
我下意識地在這自然的明麗下想起文化的意義。儘管，這並非一場遊山玩水的旅行需要具備的張力。
據我所知，紅池壩地區古代有段時間屬楚國之境，誇張與神話的敘事方式讓這一地區的文化深埋神秘的基因。而「巫」這個字，很深刻地代表了這種神秘。
但是，文化歸根結底，無非是對某個地域生產生活活動的總結與抽象。
光芒
它以集中的光芒反哺當地的人們，用一代又一代人總結提煉的經驗指引大家走向未來。
因此，不管是「巫楚文化」也好，「巫咸文化」也罷，它的內核始終是積極且指向美好的，我們就有傳承並發揚它的責任。
在我看來，原始的以占星術與占卜術為主的巫咸文化，是人與自然從抗爭歸於妥協的智慧結晶；它在人類生產能力提高後，有了與時俱進的革新：那便是以新的生產技術與對世界萬物更加客觀的認識，創造出富有活力的生活，在此過程中，對周圍環境進行著效果卓著的改善。反過來，變得更加宜居的環境也提升了生活在此的人群的滿意度。
因此，今天的巫咸文化，遵循的是環境優先原則，是一種與過去的蒙昧分道揚鑣的文化。
於是，山變青，水變綠，山清水秀的地方，自然會成為眾人嚮往的旅遊目的地。這樣，就達成了人與自然的雙贏格局。
重慶巫溪縣的北部，有一座寧靜的寧廠古鎮，溫暖的後溪河像一匹綠色的緞子，挨著它招展…
每當山里起霧時，小鎮隱約於迷霧中，顯得飄逸出塵，恍若仙境。
似夢似幻
就是這似曾相識的迷幻，讓我篤定地認為，這裡就是我無數次在夢裡懷想的故鄉。那些沿著小河流淌的縹緲霧氣，沾染著難以釋懷的鄉愁，令人動容。
在化不開的惆悵里，我走向它，走向凝滯的時光…
從巫溪縣城出發，一路沿著大寧河蜿蜒前行，沿岸皆是挺拔峻峭的山峰。轉過巫峽的剪刀峰，向西進入後溪河，一排排破舊的房屋映入眼帘，寧廠古鎮到了。
俯瞰寧廠古鎮
說是一座鎮，其實只有一條街。竹石結構的房子緊貼著後溪河的一側，逶迤排列。較真算起來，這條街道差不多有7500米長。
那些房子大多人去樓空，卻又固執地挺立著，一如既往地認真聆聽後溪河的水聲潺潺，對突然到來的訪客不加理睬。
很安靜，陽光在古鎮揮毫塗抹的輕微響動好像都清晰地傳入耳朵。
與小鎮隔河相望，如吞下一枚返老還童的丹藥，時光逆流。緘默中，那些曾經的過往像串門的鄰居一樣，一個接一個地叩開心門。
開在路邊的夾竹桃，窗外穿夾襖的新姑娘；河裡的大肚皮魚和光溜溜的嬉水垂髫；還有捧著茶缸，頂著月亮去喝早茶的老人…
他們都在這天地之間，在這木石織就的小城裡，生動地定義了我的從前。
便跨過那座吊橋吧！有節奏的搖擺將把過去搖進我們的腦海。
即將進入的小鎮是一塊光陰的化石，定格了歲月的某一瞬間；或許，它是一塊琥珀，在松脂滴落的剎那，將我的某些眷戀黏稠包裹——到今天，我才能幸運地端詳栩栩如生的它。
走進街道，撲面而來的是陳舊的氣息。街道兩旁鱗次櫛比的吊腳樓，過街樓，從容地述說著往昔繁華。
抬頭望，有高大的磚砌樓房，斑駁的牆體上時代的印記依然清晰。
河邊
穿過逼仄的小巷，老態龍鐘的吊腳樓倒映在與天空一個顏色的水面上。
靜靜地在台階上坐下來，撿一片落葉為船，看著它闖進時光：在很多很多年以前，這後溪河畔相當繁忙，舟楫如雲，匯八方客商。
寧廠古鎮如今儘管緘默無語，沒落頹敗，並不意味著它就沒有過輝煌。
早在先秦時代，這裡便開始製鹽。古鎮是如假包換的上古鹽都。有「一泉流白玉，萬里走黃金」之美譽。
據《山海經》記載，巫溪曾是巫咸古國的所在地，而巫咸古國的中心就在寧廠一帶。
鹽泉
而寧廠之所以能成為古國中心，皆因其有著得天獨厚的鹽泉資源。
這裡的人們不稼不禾，但豐衣足食。就源於對鹽泉的利用。
據當地老人介紹，近現代採鹽的過程如下：山上的含鹽滷水被引入山下鹽池，在其上蓋鐵板封閉，鐵板上開大小均等的圓眼，泉水從孔眼汩汩流出，然後各個鹽灶的鹽工自分配好的孔眼取鹵熬鹽。
寧廠在製鹽產業最興旺的時候曾經有99家作坊。解放後，全部合併為一家製鹽工廠，寧廠迎來了新的繁榮。
但從上世紀八十年代開始，工業製鹽逐漸取代古法製鹽，熬鹽用的煤炭價格也越來越高，再加上寧廠的交通不便，運輸成本也居高不下。古鎮的支柱產業不可避免地衰落。
到上世紀九十年代中期，國家明令禁止「平鍋製鹽」，跟不上時代的寧廠古鎮的鹽廠就此謝幕，徒留下鹽泉不舍晝夜地流。
鹽廠遺址
來到寧廠古鎮，一定要到鹽廠遺址去參觀。
寂寥的山坡上，煙燻火燎的磚柱沉默聳立，像戰鬥後疲憊而從容的士兵。一口口銹跡斑斑的平底鐵鍋倔強地躺在泥地上，不改繼續熬製鹽巴的渴望。
走進寧廠古鎮的懷抱，眼中滿溢著歲月滄桑，而總也說不出口的鄉愁，就在那些搖搖欲墜的老房子上，在那些人家牆頭的枯草上，在空無一人的長街上，肆無忌憚地飄。
時光，但願這凝滯之時光永不受開發的傷，當我們想家時，才有個地方，溫柔地用從前的方式，撫平我們內心的煩躁。