一到夏天，
青島的男女老少，
不分白天黑夜，不論大街小巷，
手指頭總會掛著一袋袋漲鼓鼓、
頂著白沫的黃色液體。
外來的朋友遠看一臉狐疑，
近身走過，卻飄來沁涼的麥香，繚繞入鼻。
這就是青島土著，
對青島啤酒的日常打開方式。
就像功夫茶之於潮汕人，
酥油茶之於藏族同胞，
青島人「喝」發音為「哈」，哈啤就是喝啤酒。
一百多年前，中國字典里還沒有「啤酒」二字，
但德國人已經把啤酒帶到了中國。
因為《膠澳租界條約》的簽訂，
一批德國大兵被派到離家一萬公里的青島，
喝不到啤酒的他們，
就像吃煎餅沒有大蔥的山東人，
難受得紛紛給威廉二世寫信。
好在君主比較體恤軍情，
一聲令下，
把釀酒設備和釀酒師，
甚至啤酒花和大麥，
用輪船也運到了青島。
就這樣，中國首家啤酒廠——
日耳曼啤酒公司，也是青島啤酒一廠的前生，
就誕生在了登州路上。
日耳曼啤酒公司。
最早接觸啤酒的青島人，
把德文的BIER翻譯成「皮酒」。
後來，因為喝起來有沁人心脾的感覺，
又變成了「脾酒」。
最後，因為是喝的東西，
在1922年的《青島概要》中，
乾脆出現了「啤酒」，
也就是我們今天的叫法。
青島啤酒博物館展示了「啤」字的演變。
不過，在日耳曼啤酒公司變身青島啤酒廠之前，
它還曾是「大日本麥酒株式會社青島工場」。
一戰時期，德國戰敗，
日本人用50萬銀元買下了啤酒廠，
改用山東大麥和捷克酒花，
降低成本，提高產能。
青島啤酒，開始從軍營，
走進百姓的家裡。
日本人運營期間，青島啤酒的海報也走起了中國風。
1945年日本戰敗，
啤酒廠才擁有了自己的中國姓名：
「青島啤酒廠」，
而青島人也終於能吐出那口悶氣，
爽爽地哈啤。
已有116年歷史的啤酒廠，如今依然在登州路。
回到祖國懷抱的青島啤酒，
得到了親生的關懷，
90年代，年產量蹭蹭蹭翻了50倍，
從此，全國人民也加入了哈啤的行列。
青島啤酒的商標，用的是棧橋上的回瀾閣，是青島的城市標誌。
不過在計劃經濟年代，
想買瓶裝的啤酒，
必須憑介紹信和酒票才行。
那時候請客人吃飯，
一瓶青島啤酒上桌，
不亞於拿出一瓶茅台。
那麼，平日酒癮來了怎麼辦？
自然是去喝散啤！
以前春和樓里，舉著青島啤酒乾杯的年輕人。
散啤，顧名思義，
就是散裝的啤酒。
喝散啤的場面，
非常的有武俠氣息。
供應散啤的飯店裡，
服務員掄起袖子，操起舀子，
從大缸舀起一大勺啤酒，
一溜掃過去，倒進了一排排大瓷碗里。
排著長龍的青島人民，
則樂呵呵的端上一碗，
咕咚咕咚喝個盡興。
若想帶回家裡喝怎麼辦？
那就把暖壺、水壺、玻璃瓶，
一切可以盛得妥當的器皿，統統拿來裝。
那時保溫瓶除了裝開水，也被用來打酒。
不過，自從有了塑料袋和扎啤桶，
青島人打散啤，就輕鬆許多了。
我們平日買的罐裝啤酒，
多是滅菌過濾，停止發酵的熟啤，
而深受青島人喜愛的啤酒，
是依然有活性酵母的生啤，
它更新鮮、更醇厚，泡沫也更豐富。
用青島人的話，
喝起來更拉嗓子，
更有「哇」的感覺。
好喝的生啤也更加的「傲嬌」。
它的保質期只有不到7天，
甚至打一杯出來，過了五分鐘，
口感都會開始打折扣，
是實打實的青島「特產」。
原漿也是生啤的一種，沒有經過過濾，啤酒中還會有一些細微的顆粒，喝起來味道會更純正。
不過，好在後來有了扎啤桶，
它是生啤最忠實的搬運工。
青島人民把生啤直接從生產線上，
注入密封的扎啤桶，
再運到青島的各個角落。
要喝的時候，
只需把塑料袋往龍頭一掛，
就能打包帶走，
或插根吸管，就地吸溜起來。
它讓人們對青島的夏天，
多了一種暢快淋漓的期待。
青島酒客有的只認一廠的散啤，有的覺得順口比「出身」更重要，可分為一啤派和順口派。
每到八月，
青島國際啤酒節，
是全世界酒徒們的狂歡。
作為世界三大名牌啤酒之一，
青島啤酒自然有一呼百應的號召力，
30多個國家，200多個品牌，1300多種啤酒，
匯聚到金沙灘上，
把海風，都釀出了啤酒的芬芳。
來一隻肥大鮮美的紅島蛤蜊，
灌一口「哇」的青島啤酒，
再切一塊呲啦呲啦的德國烤腸，
國際和本土食物的絕配混搭，
讓人升華出「人生得意須盡歡」的感慨。
當外來的客人們在海灘上熱鬧舉杯，
青島土著們則汲著拖鞋，
拐進家樓下那有個點髒的小鋪，
在青島，酒彪子是指特能哈的人，五六瓶最多算打底，十幾瓶也跟玩似的。
青島的啤酒屋，遍布大街小巷，
很多就藏在居民樓下。
幾方小桌子，幾個小馬扎，
擺上刷著「青島啤酒」的銀白色大桶，
一門小生意，就開始了。
圖 / 董引春
來喝酒的，大多是街坊。
有的是吃完飯下樓遛彎，
有的是鄰里碰上了聊個家常，
還有的，過來喝一杯再去上班。
圖 / 董引春
在這裡，你可以光著膀子，或素麵朝天，
甚至大聲嚷嚷，
都沒有人會覺得奇怪。
來啤酒屋，一點都不用見外。
你可以自己帶上海鮮，讓老闆加工，
或者買上愛吃的花生毛豆，作下酒菜。
當然，倘若你什麼都不帶，
只是一口一口的喝，
或許也會迎來四周崇拜的目光，
因為這樣喝的，才是真正的酒仙。
圖 / 有李行遍天下
青島人來啤酒屋喝酒，
通常都會掂量下自己的酒量，
然後和老闆買酒牌。
喝完一杯，收走一個，
剩下的酒牌可以退。
每家店的老闆，會在自家酒牌上做記號，
這樣哪怕你喝到天昏地暗，
也還是可以和你算得明明白白。
啤酒屋的由來，
可以追溯到德國占領時期，
第一家啤酒屋，就開在了軍營旁。
隨著青島啤酒的大眾化，
它除了散落在居民區里，
也聚集到了營口路啤酒街上。
有人做過統計，
在營口路上130多家啤酒屋裡，
人們每晚喝掉的青島啤酒，
有26輛小汽車那麼重，
每天喝完的扎啤桶，
堆起來有杜拜塔那麼高。
圖 / 張岩
這兒的服務不大好，
環境也有點亂糟糟，
但就是在這人來人往的喧囂中，
每一天，青島土著們都不緊不慢的，
在街頭巷尾的啤酒屋，
享受著酒里的快意江湖，
還有和氣泡一樣肆意奔放的平民精神。
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