01
「她在每晚的夜空飛行」
這一季，穿Saint Laurent的女人們有了新身份。她們依然只在夜晚穿行，鋒利的鞋尖劃破夜色，神秘的聖羅蘭女郎化身錦衣夜行者，展開一場權利狩獵。
亘古不變地選址在艾菲爾鐵塔下，2024夏季女裝系列的秀場在空曠的廣場上搭建起一座磐石舞台，大理石紋理為背景，藉由現代主義藝術映襯柔美優雅氣質。
本季蒞臨秀場的嘉賓陣容別開生面。Kate Moss、朴彩英、Hailey Bieber等Saint Laurent代表面孔回歸頭排；娜扎也作為首次受邀的中國嘉賓出席現場。此外還有Diane Kruger、水原希子、Amber Valleta等超模亮相，各自演繹出聖羅蘭式的別致風情。
02
當代的狩獵裝演繹法
登場的第一套Look單刀直入點明要義，Cargo工裝連體褲裝扮將過往系列的凌厲性感顛覆，轉而調動出時裝屋遺產中原始野性的一面。在接連以現代姿態致敬聖羅蘭檔案之後，創意總監Anthony Vaccarello終於對Yves Saint Laurent先生60年代的另一傑作下筆——屬於「Safari Jacket」的篇章由此啟幕。
1967年首次推出的Safari Jacket
了解Yves Saint Laurent的時裝愛好者不可能忽視「狩獵裝」的存在。作為與聖羅蘭標誌性的Le Smoke吸煙裝截然不同的另一Iconic Look，「Safari Jacket」狩獵夾克的設計並非來自巴黎女人的迷人輪廓，而是起源於創始人在北非生活的一段經歷。
卡其工裝夾克原是歐洲軍隊殖民非洲時所穿著的制服，與吸煙裝的出世異曲同工，它們都曾屬於掌握權利的男性。
Loulou de la Falaise、Yves Saint Laurent與Betty Catroux
Betty & François Catroux
Yves Saint Laurent就是有那一份世俗不入眼的反骨，要把女人裝扮成既定規範之外的樣子，讓她們去革命。狩獵裝即是60年代那股反叛精神的具象投射，正如聖羅蘭先生對標香奈兒女士的那句名言，他再次將權利二字交還女性。
而Archive也需要懂她的人來解讀。Anthony Vaccarello提取出品牌檔案中的精髓，以擅長的寬肩演繹狩獵夾克的廓形，取代交叉綁帶的是收束腰線的皮帶。原有制服的正統感被削弱，及肘的袖長與寬大的工裝口袋構塑出Power Suit的颯氣。
Anthony Vaccarello當然不忘緊扣當代聖羅蘭式的審美和風情。上一季的西裝半裙套裝以精緻優雅的形式回歸。層次豐富的大地色系改良了軍裝調色盤；抹胸連體褲、透視薄紗弔帶與之碰撞出隱蔽的性感，棉質及膝半裙則是拯救了正在被迷你裙統治的時尚圈。
左右滑動查看更多
戒掉松垮街頭感的工裝褲，在Saint Laurent秀場表現出線條的硬朗利落。模特們行步間隱約露出的鋒利鞋尖，使整套Look在實穿性和時裝感得到平衡。
Anthony Vaccarello賦予女性更多行動上的自由，她們既隱身於宴會角落，下一秒又疾跑在都市的夜裡，穿梭無影無蹤。
03
聖羅蘭女郎的「壯志凌雲」
轉至下一幕，教堂風琴音和古典弦樂映襯著法國瑰寶女演員Cathrine Denevue的念白，極富詩意地講述著什麼。《Take My Breath Away》旋律在大秀中段響起，這首來自《壯志凌雲》的原聲帶在音樂人Sebastian的重新演繹中剝離了懷舊的公路氣質。轉而變得神秘、疏離。
背景音樂聯覺到的畫面感，使人自然聯想起《壯志凌雲》電影第一部的女主角Kelly McGills在片中的著裝風格。制服皮衣夾克搭配緊身半裙和高跟鞋，男裝的權利廓形與傳統女性職業裝匯於一身，性別印象締造的衝突感被轉變為一種極具張力的魅力。而這恰是Anthony Vaccarello的援引意圖。
Amelia Earhart
Adrienne Bolland
此種風格也在本季Saint Laurent 秀場被投射以更加具象的參照。Anthony Vaccarello接受到了來自1920年代的迴響，從兩位女性飛行員先驅的生平與裝束中覓得靈感。她們一位是首位獨自飛躍大西洋的美國女飛行員Amelia Earhart；另一位則是法國最有成就的女飛行員Adrienne Bolland。
Amelia Earhart
在第一波女權運動初見雛形的100年前，Amelia Earhart和Adrienne Bolland就已打破所處行業的男性壟斷，以勢不可擋的姿態衝上雲霄。二人所贏得的不僅是作為個人的成就，更是集體性的勝利。
而回到Yves Saint Laurent獨領風騷的1960年代，著裝革命在第二波女性主義浪潮的涌動下蔓延。相隔四十載的兩股力量完整串聯起上世紀女性浪潮包裹下的時裝敘事，跨時代的反叛精神同樣在Anthony Vaccarello復興聖羅蘭的2020年代得到應有的回應。誰能否認，這些逆流而上的靈魂，不是另一種壯志凌雲？
因此本季的聖羅蘭女郎不全梳著精緻的妝發，她們的面龐被包裹在黑色皮質風帽內，復古飛行員墨鏡也跳脫出當代的酷意審美，只為復刻兩位傑出女性的英姿。
皮革手套同樣效仿飛行員制服裝備，外沿被設計為微闊的版式，堆疊出時髦形態。金屬寬邊圓環手鐲沿用過往佩戴方式，疊戴在衣袖外側，與耳飾相襯，增添品牌備受推崇的精緻美韻。
晚裝系列以極簡輪廓呈現，絲緞質感的掛脖連衣裙，在模特的行步間熠熠生姿。採用一片式的流暢設計，裙長恰到好處，拿捏住性感微露與實穿利落的邊界。
三套飄逸的晚禮服裙成為整場秀最輕盈的部分，精心熨制的褶襉流淌出優雅矜貴，隨風而起的裙擺衣袖成為聖羅蘭女性的戰袍飄帶，輕裹著她們的身體，釋放入夜前的餘溫。
可以確定的是，Anthony Vaccarello所繼承的不僅是老生常談的幾套經典Look；或是時裝屋往事中的某段引人至勝的佳話，他深情地理解著Yves Saint Laurent，並共享著這位天才的目光。
不論在1960年代、還是2020年代，他們都看見了鬥爭著的女性們。他們讓每一個特立獨行於時代的女人，都擁有了屬於自己的盛裝。
圖源：品牌提供、Instagram、Popsugar、東方IC