上周在紅黑榜里，寫了這次奧斯卡的女明星造型。
穿Schiaparelli2022春夏高定系列的Maggie Gyllenhaal，成了奧斯卡紅毯的「Best Dress」候選人。
關於Schiaparelli這個牌子，前段時間我們寫過。整體風格褒貶不一，評論區的大家對這種風格，也觀點各不同。
的確，Schiaparelli的風格，和一般意義上比較實穿的大牌成衣系列，是完全不同的。
最近幾年，非常受全世界的頂級女星偏愛。
Lady Gaga在總統就職儀式上，就穿著Schiaparelli帶來表演。
紅藍的經典配色+胸前的金色和平鴿，莊嚴又不缺張力。
出席全美AMA的Cardi B，更是帶著金色面具直接「紅毯封神」。
我們國內這邊，「行情」也一路高漲。
周迅穿著它連上嘉人和芭莎的封面。
同樣是嘉人雜誌，舒淇也穿著同系列的高定「花朵裙」上過。
楊冪今年的芭莎「開年刊」，一樣選了它們家的高定裙現身。
氣場加成了許多。
也有很多設計感和美感同在線的例子。
比如劉亦菲紅毯這一身薑黃色紗裙，來自Schiaparelli的2017秋冬高定系列。
靜態寫真和現場動圖裡，天仙氣質依舊。
黃色本身，也很抬她的膚色。
劉詩詩這一刊嘉人封面，拍得也不錯。
和她之前給人的印象挺不同，有種「生人勿近」的高冷感。
我們之前的紅黑榜欄目里，也經常能見到Schiaparelli的身影。
比如Bella去年坎城紅毯的這一身「黃金肺葉」禮服裙：
胸前的樹枝項鍊，全部由Schiaparelli的手工匠人在巴黎製作完成。
同時還覆蓋了施華洛世奇水晶。
還有吳宣儀「慘敗」海狸的這一身。
演繹門檻較高。
因為它們家的時裝，比起實用性，更強調的還是充滿設計感和想像力的藝術。
Schiaparelli 2022SS高定系列
甚至很多時候的作品，都讓大家有點看不懂的氛圍。
其他時候，和普通意義上的「時裝」概念不同，Schiaparelli更值得被當做一件藝術品。
從好不好看的領域上來說，見仁見智，畢竟審美是不同的。
但是從創作理念上來說，它們家永遠是最前衛先鋒、沖在前頭的。
不管是最早的Schiaparelli小姐，還是現在的Daniel，他們的設計理念都是絕對的標新立異又閃閃發光。
穿上Schiaparelli的女人，一定得是全場最耀眼的那一個才行。
這本身也和這個品牌創始人Elsa Schiaparelli 的個人風格，還有人生經歷是相通的。
Elsa Schiaparelli 舊照
她天生在藝術領域的天賦就很高。
身上除了Schiaparelli這個品牌，還有個非常著名的標籤：Coco Chanel女士的「死對頭」。
Coco Chanel舊照
香奈兒女士在時裝界多有名氣，就不用多說了吧？
能讓她嫉妒的女人，絕非等閒之輩。
在上個世紀三十年代，Coco女士從歐洲轉戰好萊塢，但她發現那時候的巨星名伶們，都不太吃她「簡潔風」路線這一套。
反而更喜歡充滿誇張、甚至可以說是drama無比的Schiaparelli夏帕雷利。
感覺她這種更有設計感和攻擊性的風格，才和自己閃閃發光的巨星title更配。
Schiaparelli還是第一位登上《Time》雜誌封面的時裝設計師。
在那個年代風頭無二。
兩人在設計理念上的不同，導致了她們之間註定存在難以彌合的鴻溝。
Elsa Schiaparelli堅信時裝不僅僅是衣服，而是一種藝術，認為：「永遠不要讓時裝適應你的身材，而是你要去適應時裝」。
而Chanel女士呢，最討厭的就是這種看似高貴的「假大空」設計，始終堅信衣服就是用來穿的。
簡潔大方解放女性的日常生活，才是最重要的。
所以兩人在當時一直是死對頭。
香奈兒稱呼Schiaparelli為：「那個做衣服的義大利藝術家」，暗諷她不會設計就好好當藝術家。
Elsa大小姐當然也不是好惹的，她直接回擊香奈兒，叫她「那個做帽子的」，諷刺她最早不過是通過一間帽子店才進入時裝圈。
兩人爭風頭最激烈的時候，有一次社交舞會上，Elsa假意邀請coco小姐跳舞，結果一個轉身就把她往堆滿蠟燭的水晶燈上推。
還好其他在場賓客們一起幫忙，才撲滅了她身上的火。這是什麼現實版《宮心計》情節啊？手段夠狠……
Elsa本人也和Chanel小姐的人生軌跡完全不同。
她出身義大利名門世家，是標準的「書香門第大千金」。
爸爸Celestino Schiaparelli是義大利學術界赫赫有名的人物，媽媽Maria Luisa呢，是義大利的貴族。
還有她的兄弟和叔叔們，也都是歐洲有名的學者。
電影《火星救援》中的「Schiaparelli環形山」，就是Elsa的叔叔發現的。
Nasa公布《火星救援》中阿希達利亞真實照片
所以她從小就在充滿學術還有藝術的氛圍里長大。
優秀殷實的家庭環境，也為她提供了很有底氣的藝術探索，不用考慮任何經濟和性價比的問題。
畢竟藝術和時尚向的培養，都是需要砸錢的。
連谷愛凌都知道：學藝術以後出來不好找工作。
這一點在家底豐厚的Elsa面前，從來就不是個事兒。
但從小在充滿包容自由環境下生活，也讓小Elsa養成了我行我素的性格。
為了讓她養成良好生活態度，很小就被送去修道院式的寄宿學校生活。
少女時期的Elsa Schiaparelli
寄宿生活讓Elsa更加獨立，在22歲的時候，拒絕了自己父母安排的「門當戶對好老公」，離家出走去了倫敦發展。
然後在倫敦的一場演講上，對一個油嘴滑舌的男人一見鍾情了。
兩人很快上演了「閃婚閃離」的劇情，仿佛電影三倍速。
離婚後的Elsa獨身來到了巴黎，學過繪畫和雕塑的她，突發奇想的開始問自己：為什麼不能嘗試一下設計衣服的工作呢？
於是說干就干，沒有任何時裝設計科班學習經驗的Elsa，開始了自己的時尚設計人生。
第一個作品是一件黑白蝴蝶結圖案的小針織。
為了更好地展示它，Elsa自己就充當了起品牌的第一位模特。
去參加朋友聚會故意姍姍來遲，這樣就能讓在座的各位都看到自己的穿搭效果。
結果當天吃完飯，在場所有女性朋友，都想擁有這件當時看來無比別致的蝴蝶結針織了。
一位美國時尚買手，還當場下單40件，讓Elsa做個人品牌的信心，更足了。
雖然沒有系統學過時裝設計，但從小養成的良好審美、以及無邊無際的豐富想像力，讓她時刻都靈感無限。
隨手在圖紙上塗鴉一下，就是一個靈氣十足的時裝作品。
她的設計強調肩膀的輪廓，並且配以高而窄的腰線和超長的下擺。
極具個人特色和格調。
材質的選擇上從不給自己設限。
很喜歡將大家意想不到的工藝，融入設計之中。
昆蟲、玻璃紙、吸管……
放大來看，每個細節都充滿想像。
在她的手下，所有的東西都可以為時裝服務。
高跟鞋可以不穿在腳上，直接戴在頭上。
大膽的設計，即便放到現在來看，也極其獨特。
之後王菲在自己的演唱會上，也有相應的致敬造型。
再加上同期很多藝術家，本來就是她的好友，比如Jean Cocteau、Salvador Dalí、Leonor Fini等等。
所以Elsa時常會將好友們的設計作品，融入自己的時裝設計中。
藝術家達利Salvador Dalí作品
比如這條讓她「一戰成名」的「龍蝦裙」：
直接把達利畫的龍蝦，放在了高級歐根紗禮服裙上。
大膽至極又充滿想像，被當時蜜月期的溫莎公爵夫人一眼相中，穿著它上了Vogue足足八個版面。
龍蝦同時也可以出現在頭上：
Constellation bySchiaparelli
經典的《紅磨坊》里，Zsa Zsa Gabor穿的粉色套裝，也出自Elsa Schiaparelli之手。
憑一己之力，讓這種芭比粉成了當年最火的流行色。
不過隨著二戰的到來，這種過於浮華獨特的設計風格，開始慢慢被Dior先生的「新結構主義」所取代。
Dior先生和他的New Look系列
不同於之前的蕾絲還有荷葉邊裝飾，用大翻領肩部的線條搭配高腰A字裙，強調腰部與臀部線條。
這種結構簡潔又能凸顯女性特質的穿搭組合，更受人喜歡。
表現同時代故事的《了不起的麥瑟爾夫人》里，劇中Mrs. Maisel就頻次很高地穿上了這種組合。
紀梵希先生一手打造的「優雅赫本」，也為這種不複雜、但永強調優雅精緻的形象，添磚加瓦。
聖羅蘭先生的「吸煙裝」，更是讓女性大膽穿褲裝，成了最新時髦風向。
女孩們更喜歡穿上讓自己舒服的設計，而不是只關注「能不能搶鏡」了。
相比較而言，對身體束縛過多、設計風格也過於繁複誇張的Schiaparelli，開始走起了下坡路。
1954年，Elsa終於關閉了自己創立了27年的品牌。
還寫下名為《Shocking Life》的自傳。
而同樣因為法國參與戰爭而一度關停品牌的Chanel，卻很勇敢地在同年推出了自己戰後的第一個時裝系列。
用大家逐漸覺醒的女權意識，設計出了到現在都火爆無比的Chanel花呢套裝。
Chanel穩步成為一線大牌的同時，Schiaparelli卻一度在時裝界「消失」。
在2006年和2012年都有回歸的意向，卻無奈市場不太買單。
直到2019年，換了新一任設計總監DanielRoseberry，這個同樣富有創意和想像力的男人，才帶著新一代的夏帕雷利驚艷回歸。
第一場大秀，就把Elsa當年的招牌顏色Shocking Pink，給重新啟用了。
SchiaparelliFall2019 Couture
Lady Gaga穿過：
驚艷回歸後，Schiaparelli重新穩坐「高定圈第一梯隊」。
再次成為當代巨星們的最愛。
所以不管是品牌還是個人，這個圈子永遠時刻在上演著「三十年河東、三十年河西」的精彩故事。
人無千日好，花無百日紅。唯一不變的真理就是「永遠都在變」。
能否時刻與時代共進、打破自我認知的天花板，是30年代的夏帕雷利小姐，和二十一世紀的我們全體女性，都需要共同用一生學習的。
無論時局和大環境再怎麼變，只要永遠保持自我進步的能力，不驕縱自滿也不妄自菲薄，即便沉入谷底，也總會有「重回牌局」的那一天。