Hiroshi Fujiwara(以下簡稱藤原浩)，作為人們口中的「蓋章大師」，他現如今有著相當褒貶不一的評論。
在一部分人眼中，他是那個擁有諸多粉絲，能夠帶領潮流風向，改變時尚圈審美與趨勢的「潮流之王」，而在一部分人眼中，他的出現或許只是一個雙閃電的Logo罷了。
近段時間出現在人們的視野中，還是要說到他以個人身份的名義與LVMH旗下著名的奢華羊絨品牌Loro Piana的合作，以功能性著稱的Loro Piana這一次的"出山"，也實在讓它重新火了一把。
在過去，人們都覺得Loro Piana是一個"世外桃源"的品牌，它根本不會參與到如今街頭風的這股勢力當中，而隨著與藤原浩的合作之後，它似乎像是給人們發出了一個信號，「年輕化」是一個品牌在現階段必須要經歷的一次"改革"，而對於Loro Piana來說，首次嘗試的對象便是鼎鼎大名的藤原浩，這讓Loro Piana也擁有了新鮮的年輕血液加入到它的消費群體當中。
除此之外，還有與奢華羽絨服品牌Moncler也保持著合作的他，推出的單品也讓人們重新開始「認識」藤原浩這個人，當中像與Converse的三方聯名帆布鞋以及Moncler Genius項目的羽絨服、衛衣等等單品，在市場中都有著不容小覷的反響。
藤原浩以及他的Fragment Design在本來的潮流界當中已經屬於無人不知，無人不曉的地步，而現在則是在時尚界的各個角落中，我們也都能看到他的身影。
這時，有人便對這種現象感到些許的不解，為何看似只是簡簡單單"蓋個章"，卻能在市場中還有一席之地，再反觀潮流領域當中，藤原浩的粉絲完完全全不輸現在絕大部分設計師，並且每一次在潮流領域的出手，都能激起千層浪。
這確實是當下不管在潮流圈還是時尚圈普遍存在的現象，且是大多數人心中的「疑問」，那麼，我們到底應該如何看待現階段的"蓋章大師"藤原浩呢？
「舉足輕重」
在評價藤原浩之前，我們首先得知道藤原浩可以說是亞洲地區的潮流"鼻祖"，日本本身就是亞洲地區潮流文化最發達的地方，而在日本，潮流文化便是當時藤原浩一手帶入日本市場並發揚光大的。
在來到潮流領域之前，藤原浩本人做過DJ、製片人、歌手，當時也引進了日本最原始的Hip-Hop，而在之後的事業發展過程中，結識了如今歷史最久的潮牌Stüssy主理人Shawn Stussy，成為了日本地區Stüssy的代理，於是乎，藤原浩的潮流事業在這塊"貧瘠之地"上種下了一顆種子。
為什麼說藤原浩在日本地區有著舉足輕重的地位，首先便是他將潮流文化帶入了日本，其次是因為他的所作所為，影響了後來一大批年輕人同樣加入了潮流事業當中，例如NIGO、瀧澤申介等一系列現今在潮流圈非常著名的人物，而像Clot的創始人陳冠希，在當時也深受藤原浩的影響走上了潮流這條路，才有了現階段國內潮流圈的頭把交椅。
而藤原浩與他的設計公司Fragment Design則是在過去的三十多年的時間裡，操辦過數不清的品牌與合作系列，例如與Levi's合作推出的高端牛仔褲品牌線Fenom、Goodenough、Head Porter、iDiom等等，當中的跨度從服飾到手辦，從牛仔到滑雪等，日本的潮流文化從此有了「自我意識」的同時，並向著全球開始輸出。
而在近十年的時間中，藤原浩之所以成為人們的「焦點」便是從與Air Jordan的合作開始，一雙普普通通的配色，並沒有多餘的設計，僅僅只是多加了Fragment Design的雙閃電Logo，便將Air Jordan 1的熱度推上了最頂峰，一千塊出頭的發售價，現今翻了20倍不止。
在之後，藤原浩與Fragment Design的出現便有了與過去截然相反的兩種面目，一種是開創潮流文化先鋒的領頭羊，而另一面則是平平無奇的"蓋章"設計，讓人們以為藤原浩是不是江郎才盡了，但與此同時，藤原浩也依舊出現在各大品牌的合作對象之中，除了Nike之外，Vlone、Anti Social Social Club、Off-White等品牌都是藤原浩的"蓋章"之作。
前幾年，藤原浩的出現便會讓人們詬病多時，"蓋章"的設計也成為了人們的飯後談資，這種現象也與之前在日本潮流文化中有著舉足輕重地位的他形成了一種鮮明的對比，從設計的本身角度來看，藤原浩的"蓋章"確實與其他聯名系列相比顯得誠意不足。
而當他的足跡跨足潮流時尚兩界之時，似乎他的長短處也漸漸浮出水面...
「隔閡」
或許我們看不見摸不著，但是不得不承認潮流和時尚之間是有一條「隔閡」在的，現階段雖然說街頭風在時尚圈愈演愈烈，但是能夠在兩種風格之間自由跳脫的設計師兩隻手也數得過來，Virgil Abloh、Kim Jones、Matthew Williams等等，他們或多或少平時生活中都有相應的喜好，再加上審美趨勢的變遷，才造就了他們現在於時尚圈的地位。
不少品牌其實也都有相對應的措施，它們也沒少在將時尚變得潮流化上面「下功夫」，但事與願違，大多數都成為了曇花一現的作品，有一些甚至都沒有"姓名"，這當中其實並不是缺少好的潮流設計元素，而是沒有準確把握到當下年輕人喜愛的時尚與潮流到底是一個什麼模樣。
對於藤原浩來說，在時尚圈出現的頻率自與Kim Jones時期的Louis Vuitton之後便開始變得頻繁了起來，但與潮流圈有著不太一樣的情形，時尚圈的合作你基本上看不到藤原浩能夠有多大的"影響力"，這種"影響力"包括市場熱度、消費者評價等等方面。
這當中很大一部分原因是藤原浩利用潮流的"眼光"來「創造」他想要呈現的時尚，於是我們便看到了多個"蓋章"的設計，雖然我們深知這當中背後有著相當的意義和故事，但表面給到我們的呈現是一種"濫竽充數"的感覺，但是你將這種設計放到潮流圈當中，一切又變得極為合理。
在潮流圈合理的意思是，潮流是需要將"身份認同"放大於Logo之上，而時尚則並非如此，時尚所追求的與潮流是一種相反的"身份認同"——風格化，時尚需要去品牌去塑造各種不同風格，而潮流並不用去塑造風格，在"千篇一律"的風格中，只有Logo才能最直白明顯地區別品牌的不同。
所以藤原浩除了在潮流圈之外的合作，在時尚圈我們很少能看到他如同在潮流圈一樣的影響力，但為什麼Supreme X Louis Vuitton以及Dior X Air Jordan同為"蓋章"設計，卻能夠成為歷史中濃墨重彩的一筆？前者很大一部分原因是它占據了整一季Louis Vuitton的發布，它涵蓋了所有Louis Vuitton的單品，從服裝到配飾再到其他單品，可以說它既是聯名，也是Louis Vuitton本身的"設計"，再加上Supreme本身的影響力，才導致了這一系列的地位；而後者則是因為對於Air Jordan來說，奢侈品牌的聯名還是頭一回，同時又有「限量」的噱頭加持，使得這一系列同樣成為許多潮流與時尚愛好者心中別樣的聯名。
同樣，從藤原浩與時尚圈各大品牌的合作來看，你也能感覺到藤原浩的設計與不少時尚圈的聯名相比，他是「保守」的，也是「實穿」的，這當中對於消費者來說，多少帶有一點"無聊"的意思，所以，藤原浩在時尚圈的影響力很難讓他像行走潮流圈一樣"順利"。
但這並不影響他所達到的成就，只不過從某個角度來說，時尚與潮流之間的隔閡對於藤原浩來說似乎挺難"打破"的，如今近60歲的藤原浩，未來也一定會涉足於兩個圈當中，更何況時尚圈的潮流氛圍遠大於過去，所以在未來我們極有可能會看到他的作品在某個品牌之中呈現。
「爭議」
我們該如何看待藤原浩？或許用「爭議」一詞來形容他現階段的處境或許比較貼切，不管他是以個人的身份出現，還是以Fragment Design的身份出現，人們總是免不了以好奇與新鮮感為初始來看待新的作品，又以冷嘲熱諷的"蓋章"與"沒誠意"為結束。
人們一方面對他的出手報以期待，一方面也有期待越大，失望也越大的擔憂，人們這種矛盾感的體現，更好的說明了存在於藤原浩身上的「爭議」其實是巨大的，人們無法否認他對於潮流圈的貢獻，但同時也無法否認他現階段設計的"枯竭"。
這種"爭議"不管是對於現階段的藤原浩來說，還是對於時尚圈來說或許都是一件"好事"，因為在本身"排外"的時尚圈非常講究出身，從學院派到自成一派都有一條暗涌的"鄙視鏈"，更何況是潮流圈的人們現在來"摻和"，這當中首當其衝的便是Louis Vuitton的男裝前設計總監Virgil Abloh，他的事跡想必也不必多贅述，圍繞在他身上的爭議無數，而同時他也成功打破了這種爭議，在時尚和潮流的「隔閡」之中撕開了一條路。
而這種"爭議"其實是現階段時尚圈的一種「內在改革」，不管是品牌還是設計師，亦或是消費者，大家都在尋求一種中和且擁有多樣性的設計風格與思路，到今天，我們漸漸習慣了潮流與時尚共存的"戰局"，但同時我們也不想看到任何一方獨大的場面，這種"爭議"似是一場拉鋸戰，在不斷"攻城略地"的同時，也讓時尚圈不斷的疊代更新著。
所以單方面的看待現階段的藤原浩肯定是一種非常片面的看法，他之於時尚圈同樣也是一種"新鮮血液"，作為潮流圈的"頂樑柱"之一，藤原浩與他的Fragment Design在這麼多年的歷程中創造了無數單品，這些單品有熱門的，也有冷門的；有充滿設計細節的，也有"蓋章"系列的；有富有極強意義性的，也有"敷衍了事"型的，但不管怎樣，相信背後都有藤原浩他自己的想法。
而從整體來看，藤原浩與Fragment Design更像是一本潮流發展進程的歷史書，我們可以在這本書中感受到潮流的巔峰，也可以體會到潮流的低谷，而現在這本書變得更為豐富，除了在潮流圈之外，它多了時尚圈以及其他範圍更廣的圈子的經歷，這樣來看，這難道不是一本充滿著相當魅力的書嗎？
我們其實或多或少都有買過他所設計的產品，或是被他的設計理念所影響著，那麼你眼中的藤原浩又是怎樣一個人呢？