在絕大多數決定是否購買某件時尚單品的反覆糾結過程中，人們會在客觀和主觀中來回踱步，比較著目標物品的價格是否可以與其帶來的所屬價值相匹敵，而此處所指的價值通常以超越衣物基礎穿著用途的視覺體驗為主。舉個例子，不論是Undercover印花背後攜帶的文化意義，或是Y/Project出眾的解構扭曲剪裁，一切能給觀看者帶來視覺衝擊的設計元素都在為最終的購買決策加著十分重要的籌碼。
在大腦處理完視覺接收到的信息後，會緊接著「解碼」目標物品的剩餘價值。其中，它所攜帶的觸覺屬性往往是小編個人放置於首位的決策因素。
簡單來說，根據個人的購買習慣，柔光棉優於牛津棉；羊毛優於牛仔，而像真絲/桑蠶絲這類輕薄、飄逸、隨身體變化產生流動的高可塑性面料則是我的最愛。歸根到底，我認為衣物在不同穿著者身上所展示的不僅僅是多樣的搭配風格，更多的還有肢體表現可能性。
當地時間23日巴黎時裝周2023 Spring/Summer男裝的秀場時間表中久違地出現了Homme Plissé Issey Miyake，本以為Lemaire本次極具生活化的沉浸式表演已然帶來難以超越的驚喜，不料Issey Miyake卻將服裝、肉體、生活三者的關係推向更引人思考的高度。
Homme Plissé Spring Summer 2023
圖源：VOGUE
Issey Miyake整場秀用時約13分鐘，分為三階層次。伴隨著Jean-Baptiste Julien悠然婉轉的背景音樂，男模們先是以常規的形式從幕後左右兩端走出，展示Spring Summer 2023 「Flowers and Vases」(花卉與花瓶) 系列成衣。不到三分鐘，出場的模特們都聚集在中央的空地，正當我好奇接下來會發生什麼時，另一組模特從黑色幕布上方緩緩而出，開啟貫穿至尾的舞蹈表演。
Homme Plissé Spring Summer 2023
圖源：VOGUE
在整段表演中，來自Chaillot Theatre National de la Danse（巴黎夏約宮國家劇院）的舞者們均穿著整套Homme Plissé Issey Miyake完成著難度不算太高的專業表演。
Homme Plissé Spring Summer 2023
圖源：VOGUE
一方面，採用舞蹈為展現形式是品牌反覆使用的「小伎倆」。相信大家都不陌生，和Yohji Yamamoto，Rei Kawakubo並肩齊驅的日本另一設計奇才Issey Miyake在1970年創立服裝工作室，他以兼具面料探索和創新突破的開拓性作品著稱，他的設計融合東西兩端，通過看似無形的寬鬆版型擺脫西方傳統強硬的造型感；同時利用立體剪裁技術和毫無臨界的面料探索日式禪意文化的現代表達。
Issey Miyake本人
三宅一生式美學背後是Issey Miyake對於服裝和身體兩者強烈關係的態度，他曾表示：「希望我的設計在身體和物理角度成為穿著者的一部分。」本次採用的舞蹈表演便淋漓盡致地證明著衣物和身體相互影響，相互交織的正向關係。在舞者們四處奔跑，流離，甚至空中翻轉的過程中，Issey Miyake順從卻從未束縛地跟隨舞者的體態流動，它不會緊貼於肌膚，而是留有一定餘地，隨身隨性。
隨身隨性是Issey Miyake成衣的獨家屬性，始於品牌創立早期，設計師利用成衣壓褶工藝，在面料剪裁過後再壓制褶皺，從而達到自然可塑的穿著效果。
談到可塑性，這就不僅限於隨身而動這個特點，本次參與表演的男女舞者們身高身材都有著明顯的差異，而Issey Miyake衣物可以「無限伸展」的特點打破了很多高級時裝對於纖細身材的綁定關係，在塑造舞者們體型的同時，也絲毫不會有束縛感，給予著身體自由的活動空間。
Issey Miyake為芭蕾舞團設計的演出服
圖源：Printerest
事實上，這並不是Issey Miyake首次選擇肢體藝術作為成衣的展示媒介，他和舞蹈的淵源可是追溯到上世紀九十年代。
在Miyake製作壓褶套裝初期，一位法國的朋友表示這非常適合跳舞時穿著。Miyake聽後倍感啟發，他隨後為William Forsythe’s Frankfurt Ballet Company（法蘭克福芭蕾舞團）1991年的表演「The Loss of Small DetaIl」設計了演出服。
當然，在設計開始前，Miyake先是請舞團的編舞師William Forsythe穿著品牌的衣服跳舞，確保其屬性可以替代專業的舞蹈服。
圖源：Printerest
舞蹈對於Issey Miyake的設計生涯有著不可泯滅的影響，在為舞團成功設計演出服後，Issey意識到舞蹈服所需具備的特點與他一直以來秉承的設計理念不謀而合。在舞者充分伸展四肢時，他們所需要的是一件能夠充分給予身體活動空間的衣物，而Issey曾多次強調過衣物不能束縛身體的關鍵特點。
Issey Miyake Spring Summer 2022
圖源：Issey Miyake Official Site
Issey Miyake副線Pleats Please自1993推出後便在持續探索升級，以便達到輕便舒適的穿著體驗，使其可以充分滿足人們日常穿著的種種需求。譬如在面料方面的突破，Pleats Please在延續品牌壓褶特點的基礎上，不斷嘗試採用越來越輕薄的聚酯面料。
Issey Miyake Spring Summer 2020
圖源：VOGUE
而舞蹈在給予Miyake創作思路之餘，也成為品牌頻頻在秀場採用的表演形式，其中品牌主線Spring Summer 2020作為Satoshi Kondo上任創意總監後的首秀，給我留下了至深的印象。和本次男裝秀場比較，同樣是以舞蹈表演為主軸，可不同的是女模特們基於主題歡雀優美的氣象。
Issey Miyake Spring Summer 2020
圖源：VOGUE
另外，主線系列中更多樣的面料和更為大膽的廓形也賦予了舞蹈故事不同層次的遐想可能。在隨身隨性的基礎上，舞者移動時衣物隨之展現的流動飄逸感豐富著表演者的四肢陳述，展現著Issey Miyake成衣的多面性，每一件看起來都美得難以形容。
圖源：Printerest
在幾乎被種種「花里胡哨」視覺衝擊淹沒的邊緣，回看Issey Miyake過往的設計和秀場屬實可以被稱為令人極度放鬆的體驗。我想，若能隨手拿起一件套在身上，也會是令身體極度自由的觸覺享受。
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