洞子口張老二涼粉起摞地賣，甜水麵的拽實與辣醬拉扯；宮廷糕點永遠絡繹不絕，經典與情懷各占一半；龍抄手與鍾水餃並駕齊驅，藉由千年古剎繼續生長發光。
與文殊院一牆之隔的都市禪林，也是無數中華老字號的原點。
這一期的百年老店上新，我們踏進了文殊院對面的「榮樂園」。
名字都聽過，位置都知道，年齡比我爺爺還大，但幾乎從未邁進去過。本地人，哪個沒事去吃那個，都是賣給遊客的。
到底那些老牌的川菜館子，如今還值不值得成都人吃。
大榜的新系列「差點點100歲」繼續更新中……
1995年海爾兄弟橫空出世，為了探索自然秘境環遊世界，1911年藍門三兄弟正式自立門戶，關於「榮樂園」的故事就此開始——
脫穎而出，迅速躥升至鼎盛時期，改革開放後第一個在國外掛牌營業的川菜，1980年美國紐約「榮樂園」的名聯寫下一句，「榮祖榮先四季色香調羹鼎，樂山樂水八珍美味協陰陽」。
容光煥發看起來直奔百年老店，而後又在掌聲鮮花中銷聲匿跡。
因為市政改造，騾馬市總店停業，1997年重新在人民中路捲土重來，2004年又在蓮桂南路曇花一現……
負責人告訴記者，「成都現在沒有了「榮樂園」」，以為真的要和「榮樂園」告別，轉身又改頭換面出現在了文殊院。
青石板老街，一面很長的綠瓦紅牆，茂林修竹與之呼應點綴。
夾在文殊院與文殊坊之間，是一條寬闊乾淨又清新雅致的巷子。字畫玉石鱗次櫛比，穿著漢服的姑娘看著錦鯉，門口的阿姨討論著素齋，而「榮樂園」伴著蓋碗茶香掩面靜待。
店面前身是陳麻婆豆腐，2020年重新打造，掛上「榮樂園」。
改良後的「榮樂園」試圖還原過去的輝煌，享的是臨溪觀園，品的是珍饈美饌。
不止是吃飯，也有一種文化底蘊躍然紙上，要知道從前的牆上掛的都是名流大家的書畫，字畫一周一換，一個月不重樣。
但在高端精緻之餘，也開了一個平價大眾的窗口「榮樂小廚」。
「榮樂小廚」是大堂，多以卡座小聚為主，翻台率很快。人沒有完全坐下，一壺苦蕎茶就上座，菜單省去了翻頁的儀式，一張紙一支筆直接勾。
簡單快捷實惠，但不是平替，「兩邊的廚師都一樣」。
我們也選在交界點的角落坐下，蹭著高檔園林的一隅欣賞風景。
在調性上看得出來「榮樂園」在妥協，用古風的方正線條打底，也嘗試使用雲朵吊燈與磨砂玻璃與時俱進，想要歷久彌新。
但是在菜品上依然沒有跟風，幾乎都是有名有姓的古法川菜。涼菜間的罈子與調料整齊列位，白案也忙不更迭，小吃薈萃。
質感是三十年前的質感，但味道是否還有生命力，上菜。
菜單尚未脫手，夫妻肺片就從一群腦殼上從天而降，沒有砸到頭。
牛肉與牛肚一層一疊碼好，紅油與芝麻橙光剔透又香氣四溢。作為一道開胃菜，一點不讓人失望，牛肉薄脆緊實滷味若隱若現。
主要是捨得用料，淋上調汁，就是一整個混合風味，涼爽。
吃完第一片，筷子不自覺想拈第二片，運氣好咬到牛筋才過癮。
第三片的時候，@赫赫 抬來了一提米飯，被提醒點了油油飯，但此刻無法回頭，「少吃一點米飯，等會再吃油油飯」。
跟到第二個涼菜上桌，油麥菜。
油麥菜被黃瓜薄片捆起來，十個不大不小的油麥菜疊羅漢。口感非常友好，蜻蜓點水蘸一下麻醬，不擔心到處滴落。
麻醬濃郁醇香，也比較絲滑，綠色心情，用來解膩很合適。
因為肝腰合炒的奪門而入，一桌人很現實的迅速拋棄了油麥菜。
看起來質樸低調無煙，但是一放進嘴裡有點燙口，@門牙 說，「應該是數了哈數炒的」，剛好鎖住血水，嫩脆滑一應俱全。
木耳又軟又脆，遺憾是腰花少了點，但偶爾的筍片是春夜喜雨。
下飯利器接踵而至，水煮牛肉是@彭主任 口中的不能錯過系列。
平時吃水煮牛肉壓力很大，比較重口味，全是大片又瘦的干肉，但這一道完全改變了印象。
香辣是真的香辣，牛肉切片不是特別大，不柴，原材料新鮮又滑嫩，肉眼可見海椒麵巴在肉片上，油湯混合黏連融合。
既可以刺激味蕾，但又有水煮的滋潤，完全無壓。
好評是沒有豆芽，墊底用的是鳳尾，口感是一種冷鍋串串的感覺。好吃，就連服務員來收空盤子，也要連忙用筷子在裡面撈一撈看還有沒有。
在鍋巴肉片與茄餅中糾結，後來選擇了茄餅，事實證明沒錯。
魚香茄餅，一勺澆上去沒有回頭路，醬汁慢慢滲透進炸過的麵皮里完全入味，三分酥脆四分鬆軟五分自然而然，成了。
吃一口是驚艷，吃三口些許有點膩，甜口多了一點，也許酸一點會好一些。不過絲毫不影響@阿康 對茄餅的愛，微波爐叮熱，晚上不用再吃飯了。
主菜里的宮保雞丁與咸燒白稍微有點遜色，可能是套餐里配的。
宮保雞丁就是無功無過，咸燒白的肉倒是切得不厚，肉偏瘦可以下口，但是差一口氣，「沒有蒸得很耙」，冬菜又過軟。
但是好看，作為桌子上的面子還是要得。
兩道麵食倒是可圈可點，油糕與鍋貼。
方塊油糕就是外酥里糯，熱乎乎的一掰開奶黃又乾淨的米就很有食慾。一點點咸，加一點點麻，火候剛好，焦香合適。
鍋貼也不錯，白菜餡，有一點回甜。干香，但是湯汁又鎖在裡面，咬一口就爆汁，@蓓蓓 的手機上全是水油點子。
油油飯是@蓓蓓 的最愛，「好吃好吃好吃」，就是沒有別的形容詞。
表面上用醬油拉花，碗底又用豬油加持，感覺就是臘肉的油熬化了的，配上透亮的米粒，一道原始又是童年記憶的川味拌飯不過如此。
加點泡蘿蔔絕了。
一桌子菜多到根本不給圓子湯一點縫隙。
圓子不是標準的圓，「應該是用勺子挖的」，很像外婆家做的，湯底的蔬菜豐富，木耳黃花豆芽，就很像鑲碗的湯。
喝一口也不全是番茄味，圓子與蔬菜全部混合在一體，原始的味道。
一邊等到開票，一邊被收碗的嬢嬢表揚，「你們吃得還算乾淨」。
嬢嬢表示大堂不需要排隊，「但是節假日人多，一般要翻三次台」，如果需要包廂務必提前預定，「那邊生意更好」。
老買主經常光顧，「看到都要跟我打招呼」，招待遊客也不會給川菜丟臉。
口味總體來說豐富多變，吃完也沒有負擔，算是不辣的川菜體系。
嬢嬢說，「來文殊院吃素的多，但也有很多人，在香園喝了茶之後踏門進來」，有的人衝著招牌，更多的人用腳投票。
一生撲朔迷離又跌宕起伏的「榮樂園」就像牆頭探出來的白色繡球，稀有又特立獨行，路過的人都會被吸引，但這一次的花期又能有多長。
文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-my/0c3bd4e800595c39c084bc3e39a43a45.html