繼此前登陸上海、廣州接連被吐槽之後，米其林剛剛發布的北京榜同樣深陷「老外吃不懂中餐」的群嘲。唯一的三星餐廳，是台州菜新榮記，另一家上海菜屋裡廂，登上了二星。京派餐館則被打包塞進了親（廉）民（價）榜「必比登」，且因所選店家多數連知名美食博主們也沒吃過，被調侃為「驚嚇指南」。
米其林來了，倒成了「北京菜被黑得最慘的一回」，愛城心切的人們當然不答應。其實，雖然盛名在外，米其林美食榜走出法國、走出歐洲之後，經常呈現出水土不服的狀態，被質疑根本不是什麼新鮮事。正所謂鞋子合不合適，只有自己的腳知道，東西好不好吃，也只有自己的舌尖最明白，打幾星很大程度是因人而異的。指望一個法餐體系下誕生的美食指南，放之四海而皆準，本身就不現實。
中國人常說唯愛與美食不可辜負，而這份愛往往與「家鄉的味道」緊密相連。五千年中華文明不僅孕育出著名的「八大菜系」，形塑著地域特色鮮明的飲食文化，更滋養著中國人對生活的獨特態度。煎炒烹炸，煮熬燉燒都是風情；家常便飯，珍饈美味皆是人生。可以說，中國菜好不好吃，根本不是問題。非要論東西南北、哪派菜系更好吃或更高端，一定會引起各種不服，「外來的和尚」說了也不算。
所謂米其林指南，源起同名輪胎公司的營銷策略，是為了鼓勵人們多開車，而推出的一套「自駕游」餐廳推薦手冊。從評星指標看，雖說其反覆強調自己「只針對食物」，但總體還是圍繞西方飲食文化，特別是法餐的審美標準而來，擺盤、菜品、環境、氛圍等「標配」，多透著一個「貴」字。
中國人的烹飪手法和如雲美食，在這套框架中多半無從索驥。就拿北京人心心念念的豆汁、炒肝、滷煮等傳統品類來說，按這套模式評下來，顯然不沾邊，且不說老饕們津津樂道的多是些胡同深處的「蒼蠅小館」，單是這食材和做法，怕就不在米其林的視野範圍里。「舌尖上的中國」博大精深，米其林指南再厚，怕也裝不過來。
當然也要看到，米其林雖然不是評判餐飲的王牌標準，上不上榜也不能說明所有問題，但參考價值多少還是有的。特別是對我們的一些老字號來說，菜品縱然眾口難調，但在環境營造和服務水平上，確有必要對標米其林來找找差距。確實有些老字號過於依賴「老招牌」，經營服務相當「不拘小節」，跟今天消費者的要求比起來，恐怕是有些「自信」太過了。
今天的中國，特別是在一線城市，消費升級是大勢，市場對品質消費的需求越來越旺盛。這樣的大背景下，餐飲光有「味」還真不夠，品質、環境、服務還有推介必須跟上來。
對於米其林指南，我們大可不用糾結「憑什麼」，但對其所透露出的對服務品質的專注，卻值得每一家餐廳特別是老字號們多琢磨。做好自己，還有什麼比這更重要呢？
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