大家穿著草裙
半裸上身，圍成一圈
火山噴發的洶湧聲為我們打碟
傍晚的陽光鑽進密林
如同四面八方旋轉閃爍的炫燈
我們在火山口
小紫薇
新女報「女遊記」特約專欄作者
精通琴棋書畫的萌妹子，痴迷高山與大海的極限運動玩家，目前澳洲莫那什大學研究生在讀。
17歲開始獨自背包探索未知世界，在阿富汗扛過RPG, 在非洲貧民窟做過義工，登頂過一座又一座雪山，也僅靠一口氣扎進過深邃的海里，熱衷冒險，無可救藥地對這個世界上癮。
一起Boom shakalaka～
在維拉港睡了沉沉的一覺，我已經迫不及待要去塔納島。維拉港國內候機廳就一個登機口，值機的時候每位乘客要連人帶行李一起上稱稱重，若是超重，怕這螺旋槳小飛機得帶不動了。飛機只有十幾個座兒，開敞的機艙，清晰可見的儀錶盤，機長和我的距離也就不到一米。機長一拉操縱杆，飛機穩穩升空。
我貼著窗戶俯瞰南太平洋，那是讓人日日夜夜魂牽夢繞的藍，此時的海平面已經變成了弧形，點點浪花和閃動的波光，突然想起村上春樹的那句「見人見多了想看海」，面對宏大的自然，我總會有莫名的熱淚盈眶的衝動。
入住火山部落
塔納島的機場就是一圈小小的茅草頂平房，儘管我去過不少偏僻的人煙稀少的地方，但是還是稍稍被這個島的荒涼程度驚訝到了，掏出谷歌地圖，機場四周就沒看著幾條路。儘管前往塔納島看火山的遊客絡繹不絕，但是這個島似乎依然保留著原始的生活方式，兩層以上的樓房都罕見，更別說什麼現代化的街道，若不是火山帶來的旅遊資源，這裡估計連公路都沒有幾條。塔納島上隨處可見的木雕圖騰很有趣，瞪大眼睛的小人，據說是現代化的美國人首次登上原始封閉的塔納島時，島上原住民的表情，可以說是非常有喜感了。
兩周前開始郵件保持聯繫的房主Morris在皮卡車裡向我招手，今天我要跟著他住到火山村子裡。塔納島交通很不方便，一路上不斷的有搭車的島民上上下下，有的竟然還主動塞給司機小費，司機硬是拒絕了，這民風還真挺淳樸。
穿越一大片火山灰形成的沙地，我們到村兒里啦。Morris的二兒子帶著他的一群狗狗跟班們跑出來迎接我。塔納島傳統的民居叫Bungalows（譯為「平房」），Morris和Susie幫我收拾出來一間正對火山的Bungalows，推開房門就可以清晰地看見整個伊蘇爾火山，絕佳景色真的不能更贊。
整個屋子都是用天然材料搭成的，茅草做成屋頂，木頭石塊做牆，吃穿用住全部取自這山林間，村裡沒有電燈沒有電視，大家習慣了日出而作日落而息，近幾年為了方便遊客充電才買了唯一一個太陽能充電器。洗手間和浴室在房間外面，四面通風，非常涼爽，我撲在床上倒頭就睡了個昏天黑地的午覺。迷迷糊糊聽見Morris叫我起來出發去看火山咯。
溫柔的爆發
下午三點半，Morris招呼來了一個司機，我和幾個村兒里的小弟弟一起坐上皮卡的車斗，一路在山間小路顛簸搖擺，時不時靈活機敏地貓下腰躲避樹枝，感覺賊拉風，絕對是整個山頭最酷的崽。從村子到火山腳下十幾二十分鐘（時間充裕也可以選擇徒步，大約1小時），下車後先要買火山公園的門票，每天有三個時段，日出，日落，午夜。我選擇的是日落之旅，每個時段都會等人湊齊之後由火山公園的工作人員帶領，一起上去。
上火山前，不同國家的遊客按照國籍在「中央廣場」落座參加一個神秘的儀式。中國代表隊今天就我一個隊員，當然要毫不猶豫地接過為代表隊舉牌的重任。
從前，島民們總是把火山噴發等等無法解釋的自然現象歸結於神靈的旨意，所以要靠近火山時都會舉行一個祈福儀式，請求神靈保佑平安。這個傳統也一直沿襲至今，一群畫著油彩的部落舞者跳起傳統的舞蹈，請出酋長審核祈福儀式，然後批准我們各國代表隊的隊員們上火山。部落舞者熱情地邀請我加入舞蹈，一直拉著我的手帶著我跳，還給了我一個貼面禮，有種被部落接納的感覺，我在萬那杜遇到的所有土人都散發著這種善良淳樸的親切感。
塔納島的舞蹈風格類似於大多數原始部落的舞蹈，大家穿著草裙，半裸上身，圍成一圈，不停地蹦啊，跳啊，嗨起來，吼起來。火山噴發的洶湧聲為我們打碟，傍晚的陽光鑽進密林，如同四面八方旋轉炫目的燈光。還別說，我體力算是很好的了，但是蹦噠了十幾二十分鐘依然累得氣喘吁吁。大家這麼賣力地蹦，想必也獲得了酋長的批准，一行人平復一下呼吸開始向火山進發。
成龍從這裡滾下去
整個火山行輕鬆無比，坐皮卡10分鐘左右就到了很靠近火山口的沙地，最後爬階梯五六分鐘就到達了火山口。火山口濃煙密布，每隔幾分鐘就可以聽見噴發的轟隆聲，稍稍仔細看就可以看到飛濺在天空中的熔岩。這就是著名的Mt. Yasur——伊蘇爾火山，成龍在電影《十二生肖》里，就是從這裡滾落下去，拿到龍首的。塔納島原住民對火山充滿原始崇拜，經常向作為「眾神之家」的伊蘇爾火山祈禱，乞求賜福。山也很有靈性，相傳部落沒有火種了，上山求火，火山會適時將火石拋出。後來基督教傳入，原始部落皈依基督，將聖山命名為耶穌「Isur」，後來慢慢演變為「Yasur」。
這是我到過的第四座活火山，每一次靠近地球的脈搏，當耳邊充斥著來自地心的韻律，目之所及被綻放的花火占滿，都無法不為自然的禮讚所動容。那是從地球深處發出的嘶吼，地動山搖。我們在火山口等著天黑，天黑後騰飛的紅色的熔漿在夜色中變得格外耀眼，每一次爆出的岩流柱大小不一，就這樣交替噴發，在夜空下映出一片火紅和轟鳴的交響。面對這樣的景象，每一個在場的人都只剩下敬畏和沉默。
伊蘇爾火山已經這樣不停歇地噴發了幾個世紀，每天都噴發數十上百次，而岩漿大都直起直落，極少向四周飛濺，所以伊蘇爾是世界上最可親近的活火山之一。下山後一照鏡子，原來剛剛跳舞的時候部落的大姐最後給我一個貼面禮是在我臉上印上了油彩，再加上滿臉火山灰，難怪其他國家的朋友看我的時候都是迷之微笑。
今夜與火山共眠
回到Morris家，Susie端出一小盤為我準備好的傳統土人晚餐，裡面裝的是炒蔬菜，煎蛋，木薯。這地道的當地家常菜不論賣相還是味道都很像是咱中式小炒，果然整個萬那杜的飲食文化是受到大量亞洲移民的影響。瓦國人的主食是這片島上隨處可見的「木薯」，正是這種高澱粉含量高糖分的主食給了萬那杜人壯碩豐腴的體型。我不由得思考，是不是多吃點木薯，我也能擁有更婀娜的身材呢？
晚飯後儘管才八點多，四周已經漆黑靜謐，村裡人大多都睡了。網絡信號實在太飄渺，索性關掉手機，好好享受真正意義上回歸自然的短暫時光。我打著手電筒，在四面通透的淋浴棚沖了個涼，幾隻壁虎爬過，轉過頭看了我半天，弄得我還有點害羞。
坐在小屋前的台階上，眼前的伊蘇爾火山依然不停歇地噴發著，山林里的小動物們在夜幕下窸窸窣窣的低語。
我呆呆地望著星空，頭頂的星河如此璀璨清晰，綿延到火山上方與火山的煙塵交融纏繞，就像是印象派大師未乾的畫作，到如今回憶起那樣奇幻的景象，依然找不出最恰當的形容詞來準確地描述。
能見此景，何其幸運。
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