主編：Lorraine / 責任編輯：Johnny Wai
成立於2014年的街頭品牌Aimé Leon Dore在之前被LVMH旗下風險投資部門Luxury Ventures收購了少數股權的消息傳出之後，人們開始覺得Aimé Leon Dore的創始人Teddy Santis是否是接任Virgil Abloh的另一選擇，畢竟同時期創辦的另一街頭品牌Rhude的主理人Rhuigi Villaseño已經成為了Bally的新任創意總監了，那麼是否代表著Aimé Leon Dore是下一個被時尚圈"寵幸"的品牌呢？
Teddy Santis
時尚圈在向街頭文化"妥協"已然是不爭的事實，不管從設計上，還是在設計師等方面都能看出相關的蛛絲馬跡，前有Virgil Abloh開創了這個先河，後有Matthew Williams、NIGO與Rhuigi Villaseño相繼執掌Givenchy、Kenzo與Bally。
對於Louis Vuitton這一塊巨大的「肉」來說，所有人都在期待著到底是誰能成為繼Marc Jacobs、Kim Jones、Virgil Abloh之後的第四人，而這個人是否能像前面三者那樣能給Louis Vuitton男裝創建一個截然不同的帝國，因為這三人在執掌Louis Vuitton時期的表現可是有目共睹的，每一個人不僅能拿出相應的代表作，更是在銷量之上有著更上一層樓的突破。
Aimé Leon Dore X New Balance
儘管Aimé Leon Dore在人們的視野中是一個名聲度不如同時期成立的Rhude、Amiri、Fear of God等，但是在一些熱愛潮流的玩家們眼中它已然不是一個陌生的品牌，更何況在前兩年New Balance強勢的時期中，與New Balance的合作取得了空前的成功，也讓大眾認識到了Aimé Leon Dore。
不過，與這些較為有知名度的品牌相比，Aimé Leon Dore缺少了自己的「代表作」，Rhude有Cargo Pants、Amiri有牛仔褲，而Fear of God就更不用說了，除了自己的主線之外，副線Essentials成為"校服"的日子估計大家都歷歷在目，直到如今熱度依舊不低。
反觀Aimé Leon Dore雖然與New Balance合作有著不錯的反響，但自始至終這也僅僅是依靠著New Balance的名氣所帶出來的，再加上日系與復古風的熱度上漲，相當於Aimé Leon Dore坐上了這一班"順風車"而已，如果你仔細觀察過其自身的作品，會發現它的風格可以就是一個「高端美式街頭品牌」。
不管是服裝還是配飾，你也都能深深感受到其主理人Teddy Santis一定是一個深受嘻哈、籃球等文化影響的人，Aimé Leon Dore並沒有像Supreme、Anti Social Social Club等美潮那樣是一個將標語、個性寫在胸前的品牌，反而是做著較為低調的設計，更偏向於Fear of God那樣的"低調者"。
Aimé Leon Dore S/S 2022
對於這樣一個品牌的主理人，能讓LVMH看上肯定有它的本事，雖然並不是像Virgil Abloh的Off-White那樣收購6成股權以及將Supreme完全收購，但至少LVMH向大眾發出了一個訊號——我要繼續擴張我的「版圖」了，潮流圈同樣也是我的囊中之物之一。
那麼，對於一直空缺的Louis Vuitton男裝創意總監的位置，LVMH會將把目光鎖定在Teddy Santis身上嗎？
「選擇他的可能性」
對於一個品牌來說，選擇一位創意總監就是選擇一位「掌舵手」，品牌未來的"生死"都在創意總監的一念之間，如果TA有非常絕妙的想法並能加以實現，那麼品牌很有可能就會一飛沖天，反之則會讓品牌陷入一個圈內"透明"的狀態。
特別是對於像Louis Vuitton這種大牌來說，創意總監的選擇就會顯得尤為重要，而我們縱觀這些大牌選擇的對象，像John Galliano、Raf Simons、Tom Ford、Kim Jones等人都在各個大牌之中都有著不同風格的出色表現，且在Virgil Abloh當選Louis Vuitton男裝創意總監之前，大牌們都是以傳統高級時裝為主流的調性，而如今的大牌們其實已經開始漸漸將天秤向著主流審美街頭風妥協，一位又一位從潮流圈出身的主理人們開始執掌時尚圈的各大品牌
Rhude主理人Rhuigi Villaseño
所以如今各大品牌在更換以及選擇創意總監的時候，很大程度會根據如今的主流審美進行挑選，像Rhuigi Villaseño就是其中一個例子，Rhude在因多款爆款走紅之後，在時尚潮流愛好者當中已經有了一定的知名度，再加上街頭文化的「普及」，Rhuigi Villaseño被一些品牌注意到其實是一件意料當中的事情。
對於Bally來說，它已經在人群中"沉寂"許久了，這種"沉寂"是一種被時代淘汰的默不作聲，儘管疫情發生以後，Bally在近兩年的業績增長近50%，但還是難以改變它在人們心中的樣子，對於如今各大品牌都在追求年輕化的途中，Bally顯然是落後了許多，而在潮流圈當中，Bally也很難去挖掘一些頂級潮牌中的人才，那麼退而求其"次"的便是像Fear of God這樣，擁有著高質量做工且有著潮流DNA，在年輕一代中擁有相應地位的潮牌們的主理人。
Rhuigi Villaseño入選HYPEBEAST「HB100」榜單
在Virgil Abloh之後的Matthew Williams，他所執掌的Givenchy也在上任之後有著不小的反響，為自己執掌Givenchy時期所設立的鎖扣設計以及具有相當"攻擊性"的Cut Out包袋等，不僅為自己在時尚圈奠定了一定的地位，也同時受到了市場的歡迎，得益於Virgil Abloh對於時尚圈的"改革"，Matthew Williams手中的Givenchy雖然並不像Virgil Abloh那樣徹底成為了"潮牌"，但許多人還是對於他的出身抱以一定的看法。
但對於這種在潮流圈「提拔」創意總監的行為在未來一定是盛行的存在，當中的緣由也是因為面對年輕一代消費市場重心的轉移，品牌必須在短時間內做出相對正確的舉動，而在潮流圈「提拔」創意總監是一條最"正確"的「捷徑」，所以我們才能看到一個又一個的潮流圈人士"跨行"來到時尚圈。
Aimé Leon Dore X Clarks Originals
所以，在之前Kanye West即將繼任Virgil Abloh位置的消息傳得沸沸揚揚的時候，他與Demna Gvasalia的示好並表示會將聯手他在YZY X GAP的項目中時，這條路在暗中就已經被徹底切斷了，而如今如果從LVMH內部提拔一位潮流圈人士來繼續打理Virgil Abloh所留下的帝國，那麼Teddy Santis成為Louis Vuitton男裝創意總監的可能性是絕對存在的。
不過，我們換個角度來想這件事情，如果Louis Vuitton要想品牌繼續走Virgil Abloh的老路，相當於挑選的創意總監就像是"二代Virgil Abloh"一樣，TA是否能給予到Louis Abloh相當的業績我們暫且不談，但是風格是類似的這一定是能預料到的，對於執掌像Louis Vuitton這樣的品牌來說，Teddy Santis似乎與所有之前執掌過的人相比，似乎還差了一些「火候」。
這當中不僅僅有他在市場中的領導能力，人們心中的知名度以及推出爆款的能力等等，所以說，Teddy Santis或許只是所有候選人的其中之一而已。
「風格的"繼承"」
順著這條線我們可以繼續探討下去。如果Louis Vuitton真的讓Teddy Santis成為了"二代Virgil Abloh"，那麼大眾看待他是否超越Virgil Abloh的「標準」其實就是他是否能設計出超越Virgil Abloh的爆款，不管是設計還是銷量，如果與Virgil Abloh稍有差距，人們便會覺得Louis Vuitton的這一決定是相對"失敗"的。
選擇Teddy Santis的意義很大程度上於現在只是為了"應付"街頭風肆虐的情況，而非一個再三思考之後的結果，讓Teddy Santis延續Virgil Abloh的奢潮風格從某個角度來說，很難在這種時期能夠帶來突破Virgil Abloh給大眾初始的那種「衝擊力」，因為在Virgil Abloh之前並沒有人會做這種事，而在Teddy Santis之前已經有過了先例。
Bottega Veneta RTW F/W 2022
就以Bottega Veneta為例，在人們都認為Daniel Lee會走Phoebe Philo的老路，將Bottega Veneta變成一個"Céline替代品"，但後續的Bottega Veneta綠、三角標以及偏向於亞文化風格的設計，讓Daniel Lee也成為了時尚圈獨一檔的寵兒，而Matthieu Blazy繼任突然離任的創意總監的位置，在剛剛過去的秋冬秀場上也交出了答卷。
因為過去的工作經歷緣由，人們紛紛猜測Matthieu Blazy的設計作品會延續Daniel Lee的風格，並不會對Bottega Veneta進行大改，而事實確實也在人們的猜測之中，這一份答卷在大眾看來更像是對於Tomas Maier與Daniel Lee的一次"中和的總結"，將Bottega Veneta最經典的編織元素進行兩者的融合，得到了現如今一個新版本的編織元素。
不僅如此，在服裝的風格之上也像是一次兩者的融合，所以對於這一份答卷，人們的看法更多的是覺得Matthieu Blazy此次的表現並沒有Daniel Lee的表現出色，當然後續的發力也只能看他如何表現了。
所以，很大程度上創意總監風格的"繼承"是一種較為保險的做法，像現在的Chanel讓Virginie Viard"繼承"了Karl Lagerfeld的帝國，但整體風評卻依舊認為其無法超越後者，且在設計方面基本上就是走著一種換湯不換藥的風格。
於是乎話題回歸到Teddy Santis成為了"二代Virgil Abloh"之上，在有了這一些品牌的"前車之鑑"之後，Teddy Santis成為Louis Vuitton男裝創意總監的可能性似乎越來越小了，但是我們忽略了一點，在如今街頭風強勢，傳統高級時裝"沉寂"的情況之下，Louis Vuitton不大可能會放過這一塊市場而選擇傳統高級時裝或是學院派出身的設計師作為創意總監，這樣做只會讓Louis Vuitton失去一塊巨大的市場，但對於傳統高級時裝來說或許是一個不錯的「轉機」。
「Louis Vuitton需要什麼？」
Louis Vuitton X Nike Air Force 1
唯一一雙Size5的最終成交價為352800美元(加上手續費約280萬元)
那麼，Louis Vuitton的男裝創意總監到底需要一個怎樣的設計師呢？
在前面說了這麼多之後，我們其實能得出的結論是——TA最好不是一個為了"繼承"Virgil Abloh而出現的人，同時TA也太能是一個完全站在傳統高級時裝一派的人，TA需要是一個能夠看透街頭文化底蘊，同時又對於傳統高級時裝稍有涉足的人，換句話說，TA需要在時尚圈和潮流圈當中都有一定研究的人，是一個對於年輕一代的消費觀了如指掌的全面設計師。
Aimé Leon Dore F/W 2021
從Aimé Leon Dore這幾年的表現來看，儘管它在大眾當中的知名度並沒有到相當的地步，但是若是了解或是有關注品牌的人或許會對它的設計留下一點印象，儘管骨子中還是潮牌的基因，但也能看到不少時尚單品的影子，且在剪裁方面也是可圈可點，只不過在一些人心中會覺得，我既然花了這個價格了，為什麼要買一個潮牌而不是選擇奢侈品牌呢？(部分發售價參考：棒球夾克為1000+美元，衛衣為300美元左右，褲子則為400美元左右)
如今已經成為折扣區常客的Fear of God，利用副線Essentials在年輕一代中賺得盆滿缽滿，再加上主理人Jerry Lorenzo成為adidas的主力軍，能夠讓人們看到Jerry Lorenzo並沒有打算進時尚圈的打算，反而是要在潮流圈干出一番事業。不管你是否喜歡他的設計，但你總歸還是得承認Jerry Lorenzo的商業頭腦在不少潮牌主理人當中是名列前茅的，將主線的版型以1/10的價格附加在副線之上，到了現在它已經成了年輕人衣櫃中的必備單品之一了，就算是如此，人們還是會因為價格以及品牌附加值等原因不去購買Fear of God主線的單品，相反會去購買例如Balenciaga、Gucci的大牌的單品。
如果說Louis Vuitton需要的是一位能夠創造爆款的設計師，那麼大可在近兩年最為熱門的設計師中挑選一位即可，但作為擁有悠久歷史的大牌來說，Louis Vuitton一定不會這麼做，在時尚圈多年，它身上同樣背著許多帶領時尚走向的「責任」。
當時Virgil Abloh剛上任的時候，被噴的聲音有多響，後續購買他所設計的產品的時候就有多香，對於Louis Vuitton而言，Virgil Abloh就是一場賭注，但現在並不是一個需要賭注的時刻，因為對於當今的時尚圈來說，街頭文化還是只在發展的萌芽期，如今還沒有找到它在圈中最合適的位置罷了。
與其問Louis Vuitton會不會選擇Teddy Santis繼任Virgil Abloh，不如問Louis Vuitton到底想接著呈現給人們一個什麼面貌？它首先肯定是與之前的幾位設計師有著不同風格，如果選擇了Teddy Santis，他能給到Louis Vuitton並不會比Louis Vuitton的多，在如今曝出的Teddy Santis與Kanye West消息中，其實更多的是對街頭文化的「延伸」，而不是給Louis Vuitton以「創新」，一個品牌想要更上一層樓，那麼一定得需要一次"變臉"，不管結果如何，改變對於品牌來說總是好的，尤其是對於現在快節奏的社會來說，人們不喜歡的便是一成不變。
空缺了有一段時間的Louis Vuitton男裝創意總監的位置到底會選擇誰到頭來還是一個未知數，如今LVMH也沒有公布候選的人選，現階段也只是Virgil Abloh生前的團隊在做著"Virgil風"的設計，但這肯定不是一個長久之計，Louis Vuitton仍然需要以為創意總監為品牌男裝線帶來新鮮血液，相信不久之後便會有消息公布，不妨拭目以待下一位創意總監吧。
文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-mo/889562103dd9394aac6c884fa88436a4.html