朋友們，這一站說說巍山。
我們的讀者對這個地方應該不會太陌生，之前小編種草過巍山頤和耘熹進士第，順帶也科普過這裡。
巍山是曾經的南詔都城，一座真正的雲南古城，歷史比大理悠久，有目前我國保存最完好的明清古建築群。
美食這塊，巍山也是優秀選手，比大理好吃不少。許多大理街上的小吃店例如耙肉餌絲，其實發源地都是巍山。
它是一個彝族回族自治縣，少數民族雖然各有不同的風俗習慣，但在這裡卻生活得非常和諧。
春天有彝族穿越千年的祭祀大典，夏天有熱情四溢的火把節，秋天有浪漫的彝族打歌。不像城市裡的節日越過越敷衍，少數民族同胞對於過節是有極強的儀式感的，春節的年味也很重。
巍山古城大概也是大理所有古城中，原住民濃度最高的一個。在古城的街道上漫步，恍惚覺得疫情在這裡從未發生過，原住民們的生活幾十年如一日。
一刷二刷大理的人，肯定不會考慮這個地方。但多刷大理的朋友，巍山真的值得去探索。它夠慢、夠清凈，還有好酒店，是度假的好選擇。
而且現在通了高鐵，從巍山到大理只需要22分鐘。
我這次去，正好用上了之前的頤和耘熹進士第套餐，是真香。除了酒店房間，還包了餐飲、遊玩、非遺體驗，和當地的一些名小吃。
在這種歷史底蘊濃厚的小眾目的地旅行，有人帶著玩和自己解鎖完全是兩種體驗。自己玩可能會覺得有點盲目，有點小枯燥。但如果有人和你科普一下歷史和背後的故事，這些古建築頓時就生動起來了。
而且酒店把吃、玩、體驗的節奏安排得恰到好處，一點都不趕場子，慢悠悠的步調完美融入當地人生活。三天兩夜，很是意猶未盡。
整理了下面這份 巍山全攻略 （其實也算是酒店套餐的repo），朋友們請收好～
玩在巍山
巍山古城
從上帝視角俯瞰，巍山古城就是一個方方正正的古城，大部分的房子還保留著原來木質建築的結構主體，街上當地人比遊客更多。
巍山古城只有一條南北向的筆直主街日升街，南頭是拱辰樓，正中是星拱樓，北頭是南柵門。由主街向東西兩側延伸還有24條小街，18條巷。
頤和耘熹進士第酒店也會有一個夜遊古城的活動，白日古城和夜晚古城的氣質很不一樣，夜晚煙火氣更重，都是本地人在遛彎。
巍山古城裡這幾棟古建，值得去溜達溜達。
民俗博物館（梁大小姐宅院）
在巍山這樣的自治農業縣，有一座私人博物館，本身聽起來就是件有點不可思議的事。
畢竟之前聽到的私人博物館諸如觀復、震旦，都坐落在一線城市，館主還都不是無名之輩。
而民俗博物館的館主，竟然只有初中學歷，但她本人給我們講解起展品來，是頭頭是道，毫不糊弄的。
各種厲害的博物館也逛的不少，但民俗博物館是最讓我大為震撼的。
整座博物館裡有數不清的藏品，是館主兩代人的珍藏。每到一個新房間，我都會被密密麻麻的展品給「晃」到。
不像尋常的博物館，展品被玻璃好好地罩著，民俗博物館的展品都是直給式地「暴露」在你眼前。如果館主允許的話，你甚至還能摸一下。
每個房間展出的物品都有主題，衣服、木雕牌匾、馬幫物品、彝族樂器、造像、字畫、甲馬……甚至還有紅色主題展。
梁大小姐的房間，也被極好地保存了下來。
據館主所說，現在展出的也只是一部分藏品，還有許多藏品沒有被整理出來。
看的時候我沒忍住問館主：「您布了新的展，會在哪裡發布信息呢？」
館主無奈地說：「全靠你們遊客。」在巍山這個自媒體不發達的地方，如何用微信、微博，都是曾經一位在巍山旅居的北京大學生教館主的。
我心想：要是這博物館在杭州，大概早有mcn公司找上門來簽約拍視頻了。
有間屋子裡有許多古籍，我看紙張大多都發黃，字跡也變得有些模糊。館主說自己實在無力保存這些藏品，等她整理完之後，希望可以找到專業人士來保存。
館主本人也捐了不少藏品給南詔博物館，梁大小姐宅院也是政府借給館主來布展的。但，巍山畢竟只是一個自治農村縣，能給到的幫助也實在有限。現在整理、修復這些文物、舊物，都是館主夫妻自掏腰包，親力親為。
個人覺得民俗博物館是整個巍山古城裡最值得好好逛的地方，絕對會是一次逛博物館的奇妙之旅。
而且門票二十塊，全程還有館主的親自講解。聽說有遊客逛完太激動，硬要多塞些錢給館主。
對了，館內還有兩隻巨大無比的聖伯納，是瑞士的國犬，城市裡一般見不到。
南詔博物館
和上面的民俗博物館比起來，南詔博物館就顯得有些中規中矩，它是一座集現代博物館陳列和古建築展示為一體的博物館。
整個南詔博物館分為文物展示區、太陽宮、昭忠祠（文物保護單位圖片展區）、林公祠（非物質文化遺產圖片展區）、碑廊等多個區域。
和民俗博物館比起來，藏品不算多。
文廟
文廟是我國歷史上祭祀孔子的廟宇。
巍山古城的文廟建於明代洪武年間，有大小13個院落，中軸線上有泮池、狀元橋、欞星門、大成門、大成殿等一系列禮制建築。
歷經多次毀修，至今保留九進院落的完整建築格局，值得逛逛。
文華書院
文華書院始建於清光緒元年的文華書院，有個很秀麗的院子。進入旁側的小閣樓，會有工作人員前來介紹書院的歷史。
除了有典藏書籍的展出，還有圖書室供人閱讀，可以在這裡靜謐地看會兒書。
巍寶山
如果要在巍山多呆幾天，巍寶山就可以安排上了。
它是雲南首批國家森林公園，是一座道教名山。山上有人行道，還有馬道。現在山上需要的物資，依然是靠馬運上去的。
每到八月，巍寶山後山還會有許多松茸可以採摘。
南詔土主廟
巍山雖然曾經是南詔的都城，但現在我們能看到的卻多是明清建築，真正保留下來的南詔古建築非常罕見，其中最完整的就是這座南詔土主廟，建於公元714年。
彝族在南詔土主廟進行的祭祀活動歷經1300多年，從未中斷。
每年的農曆二月八，全國的彝族都會派代表來廟裡尋祖祭祀。到時候現場會奏起以嗩吶為引的祭祀古樂，一下子把時間拉回千年之前。
我沒忍住又問了個不合時宜的問題：「漢族人可以來參加嗎？」答曰：「有邀請函就可以。」
有江湖傳言說印第安人和彝族有共同的祖先，不知真假，但南詔本主廟裡的壁畫的確很有「印第安」的異域之感。
或許那條茶馬古道，早就把世界的文化都交融在了一起。
道觀
走過南詔土主廟之後，山上就都是道觀了。
小時候看的文學影視作品，裡面都說道士的修行生活甚是清苦。但在巍寶山，我怎麼都覺得，道士過的明明是陶淵明般的神仙生活嘛。
呼吸著山里最新鮮的空氣，種種自己喜歡的多肉植物，養養貓，生活節奏都是跟著山的呼吸來，精氣神不要太好。這大概是有山神在庇護吧。
說一點冷知識，在巍寶山的道觀，如果運氣好是可以和道長討茶喝的。
當然也可以付費坐下來喝茶，喝的是道士們自己曬的野生茶。
如果在巍山停留三天兩夜，那巍山古城和巍寶山就足夠日常溜也達了。
如果再停留久一些，可以去東蓮花村看看，這是一座典型的回族村落，村裡有許多保存完好的明清建築，來這裡可以感受回族的風土人情。
食在巍山
都說「玩在大理，吃在巍山」，巍山可是比大理好吃太多啦。
其實在大理的街邊，也可以看到不少巍山耙肉餌絲的館子。既然巍山和大理這麼近，幹嘛不去發源地吃呢？
小吃
過江餌絲
餌絲是雲南的特色小吃之一，製作原料是大米。看著像米線，吃起來卻是年糕的口感。我在巍山吃到的餌絲，比大理吃到的要再糯幾分。
而過江餌絲，只能在巍山當地吃到，是耙（pá）肉餌絲的頂配版。
標準set是一碗餌絲，一碗耙肉，再加幾碟小菜。小菜都是店裡自己腌制的。
耙肉燉得非常酥爛、已經呈絲狀的豬腿肉。雖然看起來調味很多，貌似重口，但其實吃起來完全不膩，還有一股芝麻香提味。
標準吃法是把餌絲放到耙肉湯里過一下再吃，也就是所謂的「過江」。
餌絲和耙肉一起吃會產生奇妙的化學反應，香糯plus。胃口不大的朋友，倆人點個中份就足夠。
店鋪：老王過江餌絲
耙肉餌絲
耙肉餌絲就是過江餌絲的去過江版，在巍山只要是當地人開的館子，基本都不會踩雷。
我發現雲南人對蘸水是真有追求。我以前一直不理解為什麼我司雲南攝影師土豆老師在吃燒烤的時候，還要再安排一盤干碟。
在雲南吃多了我就發現，當地人真的萬物皆要配蘸水。而且每家店的蘸水調配區都不會少於十種調料，每個雲南人大概都有自己的秘制配方。
店鋪：羅記羅維耙肉餌絲、頤和耘熹進士第的酒店早餐
一古面
「一碗面是一根，一鍋麵是一根，一家人吃的是一根，一千個人吃的還是一根……」
來巍山必吃一古面，面里只有一根不斷的面。
最好看的是阿姨把面下到鍋里的過程，一氣呵成。
不過面本身的味道倒是平平，紅色的澆頭看起來口味重，吃起來倒是沒什麼辣味。江浙滬的朋友如果把一古面當早餐吃，可能會覺得過油。
店鋪：蘇老三一古面
巍山還有一些解饞且不撐肚子的小吃，在古城到處都有。烤餌塊、符合江浙滬口味的小米糕、稀豆粉、用紙包著的巍山老棒冰（口味很多，不過乳扇冰棒口味不及沙溪）……路過可以試試。
蜜餞鋪子也是無處不在，蜜餞的種類很多，不過大多數都有偏甜，買之前可以先試吃一下。
正餐
在巍山吃當地菜，是有些獵奇的，有些菜會用到本地的中草藥食材，非當地人的接受程度還是有限。
比如毛豆腐這類甲之砒霜乙之蜜糖的食物，和我們一起吃的山東姐姐吃得很香，甚至還要拌飯。但我淺嘗了了一口，差點沒原地去世，腐爛的豆腐莫如是。
繼毛豆腐之後，折耳根更是味蕾不能承受之重，我沒敢挑戰，勇士妮子淺嘗了一下。她過於精彩的顏藝溢於言表。如果你非雲貴川人士，請一定不要輕易地嘗試折耳根。
酒店裡安排的兩頓正餐，一頓是當地菜，另外一頓是土雞宴。如果有實在接受不了的菜，可以讓廚房換。
店鋪：老二飯莊、昆師傅、瓊林宴私房菜（頤和耘熹進士第內）
吃茶
在沙溪、喜洲，我都喝到了非常讓人驚艷的咖啡館。比較遺憾的是，我在巍山淺試了幾家，氛圍是挺不錯，但咖啡是真的一般。
不過，巍山有本地人最愛的烤茶啊。茶要用手作的土鍋來烤，除了清茶還有槐花、槐果、菊花茶等。
本地人喝茶的氛圍和成都如出一轍，怎麼隨意怎麼來，一碗茶只要三塊五塊，一喝就能坐大半天。
也有一些精緻的茶鋪，比如行山茶舍等。
巍山的非遺體驗
巍山作為一座深藏功與名的歷史小城，還有不少非遺文化可以沉浸式體驗。
扎染
大多數人都會把扎染和大理划上等號，但其實巍山的扎染文化比大理更早，能追溯到一千多年前的南詔時期。
在巍山古城裡有家興巍工藝，可以體驗最地道的植物扎染。
扎染是通過紗、線、繩等工具，對織物進行扎、縫、縛、綴、夾等多種形式組合後進行染色。
入店先挑圖案，再根據圖案來「處理」布。我選擇的是個很基礎的連續紋樣，只要把布折成三角，綁在一根棍子上就行。
妮子選的圖案比我高級些，是幅「海上生明月」。
染布前的步驟也比我複雜，需要先在布上縫棉花（也就是星星），再用繩子把布扎在桶上，扎的圈圈就是海浪。
染料是用板藍根製成的，裝在一口大缸里。染的布一開始是綠色的，浸泡之後拿到陽光下一曬，氧化之後，布就會變成經典的扎染藍。
植物扎染出來的布，之後怎麼洗都不會褪色。
興巍工藝里也有許多扎染好的產品賣，不同造型的帽子、圍巾、中式風的衣服、各種尺寸的桌布、各種功能的包，很難讓人忍住不買買買。
甲馬
甲馬是白族原始巫術禮儀尚遺民間的一種木刻作品，最早它是用於祈福、消災、以及祭祀活動的，歷史比活字印刷還早得多。
甲馬上刻的圖案多是神祠鬼靈、飛禽走獸、自然山川等，很是神秘。
在頤和耘熹進士第酒店裡，就可以體驗甲馬印刷的快樂。
木頭做的甲馬因為經過多次墨水的印刷，已經變成了墨黑色。在甲馬圖案凸起的部分均勻地刷上墨汁，然後拿紅紙快速地一蓋，一副紙畫就完成了。
酒店裡的甲馬種類還挺多，除了有十二生肖，還有財神、車神等，甚至還有「賭神」。
「賭神」的上聯是「我誠心誠意敬香」，下聯是「求你賜財富給我」，橫批是「四面八方金錢菩薩」，中間四字：「保佑贏錢」。
玩乾瞪眼總是輸的我，狠狠印了一張回家。
制香
在巍山古城的一條小巷子裡，藏著一戶制香世家。他們家四代堅持手工制香，現在的九零後主理人楊汝炫是巍山縣非物質文化遺產手工香傳承人，還創立了中式香品牌「和悅宣香」。
和悅宣香所用的香材大都源自雲南本土，有自製的艾草、檀香、野生蒼朮、野生菖蒲、藿香、白芷等香材。
在他們家，可以用這些植物調配出自己喜歡的香味，再研磨成香丸或線。在香水大行其道的當代，這樣手工制的傳統中式香真的很特別。
這次體驗的非遺，都是頤和耘熹進士第的酒店套餐周邊，被科普傳統文化的同時，還能一邊感受手作的快樂，可真是香啊。之前囤了套餐的朋友如果能出門，可一定要去體驗！
住在巍山
巍山在頤和耘熹進士第酒店開業之前，其實都沒什麼好酒店。
也正是後來有了頤和耘熹進士第的存在，許多人因為酒店來到巍山，從而發現了巍山的美妙。
之前非常詳細地寫過頤和耘熹進士第，我就不再複述了。不論是硬體、軟裝，還是各種配套、服務，本處女座都挑不出任何毛病。
這裡再重點夸一下幾處細節。
從到達巍山高鐵站的那一刻，酒店的服務就開始了，會有舉著酒店牌（上面還寫著你的名字）的工作人員在高鐵站接你。
房間的扎染洗漱包是在興巍工藝定製的，裡面甚至還有實用的隔層，果斷帶走。
房間內的備品是國潮品牌——見芷，每日加一套。更貼心的是還有一支50ml的清透隔離防護乳。雲南的日照實在充足且漫長，拿來塗手也是很有必要的。我在某寶搜了搜，一支也要賣168塊呢。
還有酒店的餐廳，因為我們頭一天實在吃不慣折耳根這道黑暗料理，第二天餐廳就把有折耳根的菜給換了，是有被妥帖照顧到。
另外，這真的是一家把古建築之美挖到窮盡的一家酒店。隨意溜達的我，總被無處不在的光影美得頻頻駐足。
「樹欲靜而風不止」的意境，在耘熹進士第是具象且流動的。
其他同樣是「古建築保護專家」的酒店，真該像耘熹進士第酒店多學習。有些老建築改建的酒店如果氛圍沒對味，住起來其實是很瘮人的。
但耘熹進士第妥妥地治好了我的老宅ptsd，而且這種一價全包式的酒店套餐，實在太適合我這種懶得思考的懶人。除了喜歡說不出別的話來，夸累了。
噢對了，現在酒店還新開拓了一片可露營的大草坪公區，之前去的時候還沒搞好，現在差不多了，還有羊駝和梅花鹿出沒。
如果你覺得大理已經不再是十年前的那個烏托邦，那就來巍山看看吧，像當地人一樣生活就是最好的體驗。
但私心又希望這裡不要太火，維持它原有的步調就已是很好。
/ 巍山 /
- 交通 -
大理到巍山有直達的高鐵（22min）
- 適合來玩的季節-
火把節（農曆六月二十五左右）
摘松茸的季節（8-10月）