一、泉州泮宮
把泮宮和滷麵聯繫在一起，是不是辱沒了泮宮作為古代國家高等學府的名聲？
《禮記·王制》：「小學在公宮南之左，大學在郊，天子曰辟雍，諸侯曰泮宮」。
「辟雍」是四面環水之意，代表天子所在的大學，換言之是古代中央國立大學。「泮宮」是半圓形之水，代表諸侯國所在的大學，換言之是地方高等大學。
如今你走進泉州泮宮，紅磚瓦厝，老榕樹掩映，一座歷經千年的孔廟，壯麗恢弘。孔子端坐大成殿中，俯瞰歷代學子，威嚴端莊。可以看出，泮宮是古代泉州學子求取功名的最高學府，人文氣息濃厚。
二、泮宮的煙火味
而又有幾人知道，泉州的泮宮曾經有一段極具煙火的經歷。
新中國成立後的六七十年代，破四舊，橫掃一切牛鬼蛇神，破除幾千年來一切剝削階級所造成的毒害人民的舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣。
孔子作為批判對象，被貶低為孔老二，孔廟劈為兩半，大成殿變成泉州醫藥公司的倉庫，前庭兩側則成為一所紅色的人民小學。
從泮宮開始往裡走，是為中山中路農貿市場。原本書聲琅琅的泮宮，變成嘈雜的賣菜場所。
中路菜市場是當年泉州最大的農貿市場，天剛蒙蒙亮，浦西殺豬的大叔、菜洲賣菜的大媽、新橋溪賣沙蝲、浮橋打肉丸、東海賣魚，各色人等在此謀求生活，而「潯埔阿姨賣臭蟹」，當年的潯埔阿姨勤勞有名，但免不了有人說三道四。
這些商販都是天黑就出門，餓著肚子在營生，於是泮宮又滋生了經營面線糊、花生湯、滷麵的餐館。
三、泮宮滷麵
在泮宮經營滷麵以鐵記為最出名，老鐵帶著兩位靚麗的女兒在那裡掌勺，滷麵一碗一碗地煮，豬油烈鍋，生鹼面為主，海鮮紅肉為輔，靈魂調料花生醬，最後再來一點鵝菜豆芽和韭菜，完美出鍋。
在鐵記滷麵的帶動下，周圍的滷麵攤基本都走這種形式，口味固定了下來，也就形成了泉州滷麵的一個重要代表------泮宮滷麵。
泮宮滷麵風光無限，四面八方的人們都來品嘗。
而到了上個世紀八九十年代，中路菜市場撤離，泮宮還原成以前的泮宮，孔廟不再是什麼倉庫和小學，孔子仍然端坐大成殿，接受一代代學子敬仰的膜拜。
泮宮滷麵面臨解體。
老鐵離開了泮宮，剛開始發展得非常好，他擴大再經營，加盟店一家家地開，起先還有所把控，到後來，只要有加盟費，什麼人都可以經營，尤其是一些利慾薰心的外地人員，並不了解泉州的飲食文化，也不懂泉州人的口味，於是，這個鐵一般的招牌硬生生被砸，試問現在還有多少泉州人想去品嘗鐵記滷麵？
那一口鐵記泮宮滷麵只能存留在老泉州人的記憶中。
四、三十年歷史的泮宮滷麵
忽然有一天，驚聞花巷有一家經營了三十年的滷麵，號稱「泮宮滷麵」，經營者為一位曾經在泮宮做滷麵生意的老莊，當年僅僅認得老鐵，這位老莊還真不認識，那麼前往一嘗。
店面並不起眼，看得出這幾年的堅持並沒有讓他暴富，店門口寫著「泉府滷麵館」，旁邊的小字是「老字號，原泮宮莊記」，還有一塊小黑板，手寫上「舌尖上的泉州」等等。
傍晚並沒有什麼客人，門口一把交椅上坐著老莊本尊，喝著茶，休閒萬分，看到來人，騰地立馬起身，走進了廚房。
莊太操著普通話，並不是泉州本地人，等莊太點完餐，老莊開始烈鍋。
老莊的廚房有四口鍋，他還是秉承老傳統，一碗一碗地煮，四口鍋，同時可以煮四份。
我一直認為要鑑定一碗地道的泉州泮宮滷麵，必定要在面里加上海蠣和牛肉，唯有海蠣才能提起所有的鮮，而唯有牛肉方能感覺面里的嫩。
老莊的滷麵很大份，料很足，海蠣牛肉滷麵只收了23元，說實在一點也不貴。
滷麵賣相很好，鹹淡剛剛好，麵條不會太爛，那一口似湯非湯的濃湯非常可口，但濃湯顏色有點發沉，據說是老莊用十幾種調料秘制的花生醬，屬於他的獨家秘方。
老莊的牛肉用的不是牛肉片，似乎是用牛肉羹直接爆炒，粉太多，就顯得滿滿都是料，但海蠣很新鮮，還能吃出當年的味道。
美中不足的是那一口讓人念念不忘的豬油味，老莊已經放棄，就像放棄了滷麵真正的精華。我問老莊，為什麼沒有豬油？老莊顯得很緊張，解釋道：以前一直用豬油來著，但下水道老是堵住，所以現在就不用了。
這是一個很遺憾的回答。
五、泮宮滷麵吃的是情懷而無關學識
我相信老莊肯定在泮宮待過，他深蘊泮宮其道，他的滷麵有泉州人的精神，他說話的方式，待人接物的口吻，一位很地道的泉州人。
像老莊這樣堅守一份泮宮滷麵的，真的少之又少，而又有多少年輕的泉州人會去喜歡一口豬油味，那麼，老莊堅守的那份沒有豬油的泮宮滷麵，吃的到底是味道還是情懷？
泮宮滷麵是在特定的時候創造出來的美食，成為了泉州滷麵的符號，這是一種時代的美食文化。
文人都喜歡吃，大文豪李白好酒、蘇東坡好肉，如果有穿越，想來會是哪一位泉州文豪剛好穿越到七八十年代，在泮宮品嘗一碗地道的滷麵，從而讓滷麵帶上了泮宮的美名。
如此說來，滷麵並沒有辱沒了泮宮的高大上，但泮宮滷麵吃的不過是情懷而無關學識。
（文中圖片均為老莊泮宮滷麵）
「草草啖鹽說蜜」，談三餐美食，講四方風情，看似草草，卻是人間百味。
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