主編：Lorraine / 責任編輯：Johnny Wai
小程序：我的美妝間
如果你在街上對一幫熱愛時尚的年輕人做一個採訪，讓Ta們列舉最喜歡的三個奢侈品品牌，大機率當中就會有Louis Vuitton，甚至有可能它是第一個被"蹦"出來的品牌。
從身上穿的到背的，再到手上和脖子上戴的，最後再到腳上穿的，幾乎每一個部位你都能在Louis Vuitton中找到相應的爆款單品，冥冥之中似乎Louis Vuitton已經把你出門的搭配"安排"得明明白白了。
Soft Trunk、Trainer、三合一包袋、竹節和淬火飾品、漁夫帽......有太多太多的爆款單品在這短短的這幾年中出現，可以說在每一季都會有相應的單品成為爆款，它們的熱度到現在仍然在市場中只增不減，甚至於在二級市場中還有不小的溢價空間，這在以往的時尚圈中是非常少出現的狀況。
Louis Vuitton 2021男裝秋冬廣告大片
當初，作為時尚圈第一個以潮牌主理人身份執掌老牌時裝屋的Virgil Abloh，在消息發布之初，圈內就如同熱鍋上的螞蟻一般，幾乎一邊倒的唱衰Louis Vuitton。
不過現實卻狠狠給予了這幫人一擊有力的反擊，Louis Vuitton不僅沒有走下坡路，反而在Virgil Abloh的執掌下，成為了千禧一代中奢侈品的"必需品"，Louis Vuitton的出現不僅僅是一個奢侈品這麼簡單了，它反而更像是一種時尚前沿的象徵。
NBA X Louis Vuitton
而這種象徵於現在來看，更像是一種「神」化。
為什麼這麼說，當中肯定是和如今的市場熱度以及Virgil Abloh逃不開干係的，而在Marc Jacobs和Kim Jones執掌期間，Louis Vuitton本身在時尚圈就有相應的熱度和地位在，在Virgil Abloh執掌之後，Louis Vuitton就更像是乘坐火箭一般，在「神」化的道路上一發不可收拾...
「"神"化之旅」
Louis Vuitton S/S 2019
2019年男裝春夏時裝周，是Virgil Abloh執掌Louis Vuitton的第一份答卷。在看這場秀之前，不少人都會認為Virgil Abloh會把Louis Vuitton變成「第二個Off-White」，因為不少設計師同時執掌兩個品牌時，設計風格和元素有時會頗為相近。
結果是人們預料的，但又不是人們預料的那樣。前者是因為你能在這場秀之中看到一些非常街頭化的設計和單品，而這些元素是傳統高級時裝中從未出現的，例如戰術馬甲、廓形外套、大印花衝鋒衣等等；後者是因為這一場Virgil Abloh的首秀，人們並未想到它竟然成了一場"攪亂"時尚圈格局的又一大勁敵。
Louis Vuitton S/S 2020
眾所周知，Louis Vuitton是以箱包的設計而聞名的，人們對於Louis Vuitton包袋的喜愛遠超於服飾和其他系列。
而Virgil Abloh利用它對於街頭風的理解和「3%原則」的利用，讓Louis Vuitton的包袋系列成功成為了街頭一道靚麗的風景線。
與Kim Jones時期不同，Virgil Abloh的生平經歷足以讓他知道當下的主要消費市場的審美走向，甚至可以說，他就是當下審美走向的"領導人"之一，況且，Off-White走到今天，已經足夠讓我們知曉Virgil Abloh的實力是如何了。
Louis Vuitton F/W 2020
Louis Vuitton Resort 2021
除了包袋系列的年輕化以及爆款化，Virgil Abloh對於服飾系列的操刀也是有目共睹。
一方面是他會利用平民化的營銷手段拉近人們與奢侈品之間的距離，讓人們產生一種人人都可以擁有的"錯覺"，從而使得Louis Vuitton在每一季都可以「深入人心」，所以，你才能看到每一季都有相應的爆款產生，而這些爆款們它們大部分都帶著當下Virgil Abloh對於時尚潮流的理解。
Louis Vuitton最新「神」級單品——Monogram印花工裝褲
但上面所說的只是Louis Vuitton"神"化的部分元素，到了現在，Louis Vuitton之所以能成為"神"，很大一部分是Virgil Abloh對於Monogram設計的出神入化。
不管是Marc Jacobs時期或是Kim Jones時期，你都會發現他們二位極少會把老花紋以設計元素放在服裝上，因為老花紋一旦把握不當，很容易會成為一件暴發戶必備的設計。
但Virgil Abloh不一樣，他把老花紋玩出了不一樣的花樣，你每一季都能看到不同的老花紋設計，不僅不暴發戶，甚至可以說是完美的將這種元素與街頭風融合，成為了真正的奢潮老花設計，不過，這也是當下少有的情況，Louis Vuitton的老花紋已是經典中的經典，如何再在經典之上創造"經典"，這可能成為其他品牌，例如Dior、Fendi等應該學習的一面。
「過去的模樣」
Louis Vuitton S/S 2012
如果說Louis Vuitton有現在的熱度離不開Virgil Abloh的"改造"，那其實更離不開Marc Jacobs的「創世紀」，以及後續Kim Jones的「接棒」。
把時間推回到1997年，作為Louis Vuitton的第一任創意總監，Marc Jacobs在上任之後便首先推出了各個城市的城市指南以及Monogram Vernis面料。
緊接著，2000年Marc Jacobs邀請日本藝術家Takashi Muradami村上隆合作推出包袋系列，像是櫻花包、Monogram Multicolore系列手袋等都是當時市場最為熱門的包袋之一。
除了村上隆之外，還有美國塗鴉大師Stephen Sprouse、草間彌生、Julie Verhoeven等藝術家合作，可以說要追溯奢侈品的跨界聯名，其實它並不是前幾年才出現的，只不過因為前幾年的出現而導致它的"泛濫"，讓人們誤以為它是一種新型營銷手段罷了。
這也只是Marc Jacobs在Louis Vuitton時期一部分的高光時刻，對於Louis Vuitton來說，沒有Marc Jacobs在當初的所作所為，它不可能到今天這種地步，尤其記得在14年春夏之時，他利用了前幾季的元素，為觀眾們講述了一個暗黑的童話以紀念自己在任16年的這個「家」。
或許Marc Jacobs也意識到，自己在任期間，男裝部分從某一方面來說，確實沒有女裝線要來的"成功"，而一人執掌像Louis Vuitton這麼大的品牌，可能不管對於誰來說都是一大挑戰，所以，Kim Jones後來繼任Marc Jacobs成為了男裝創意總監，而女裝創意總監則是由Nicolas Ghesquière繼任。
Kim Jones雖說本身也是科班出身，但他不同於其他設計師的一點是，他平時生活中非常熱衷於潮流，他最喜歡的潮牌是Stüssy，而像是Air Jordan之類的籃球潮流鞋款，更像是家常便飯一般的存在，所以，街頭風的元素其實從Kim Jones時期開始，就有了一點點的"端倪"。
Kapital X Louis Vuitton S/S 2013
Supreme X Louis Vuitton F/W 2017
最令人印象深刻的應該就是13年春夏與17年秋冬的兩場大秀，一場是與日本的潮流品牌Kapital，而後者則是和潮流圈的"王"——Supreme合作。
這兩場秀其實就能看出Kim Jones本人對於潮流方面的嗅覺和造詣，尤其是與Supreme合作之後，Louis Vuitton成為了當時最熱門的品牌，不管是社交媒體上或是線下，你能看到Supreme與Louis Vuitton的身影幾乎隔一條街就會有一件單品的出現，而到了現在，全新的單品在二級市場有著極高的溢價空間。
或許，這也就是Kim Jones給Louis Vuitton種下的一顆"種子"，一顆關乎於街頭與潮流化的"種子"。
回顧Kim Jones時期的Louis Vuitton，雖說時間上也就短短几年，但留下的作品卻是成功的在Louis Vuitton歷史上留下了無法磨滅的痕跡，甚至於你在現在都能看到他的作品在街上出現，他那慵懶帶點雅痞的設計風格，不管是Louis Vuitton或是當下的Dior Men，再加上跨界聯名，相信沒有什麼人能拒絕這一王炸般的未知組合。
「如何看待"神"」
所以，如果要追溯Louis Vuitton街頭化的源頭，那麼似乎Kim Jones才是那個"罪人"，而Virgil Abloh所做的，只是在這基礎上「煽風點火」，讓這一場戲變得更加有戲劇張力。
那麼我們應該如何看待這個已經被Virgil Abloh"神"化了的Louis Vuitton呢？
首先，對於當下的市場來說，Louis Vuitton絕對是一哥的存在，你幾乎看不到什麼品牌的男裝單品能溢價成像Louis Vuitton那樣，所以說，這種"神"化從另一角度也反映出了人們對於Louis Vuitton街頭化的接受程度，這種情況或許在未來幾年當中都會是一種不可逆的審美趨勢。
其次，不管別人怎麼說，品牌與名人效應絕對是Louis Vuitton"神"化的一部分因素，對於奢侈品來說，Louis Vuitton的名氣已經深入人心，而Virgil Abloh則是當下潮流圈炙手可熱的設計師。
他的粉絲因DONDA、Off-White、與Nike等品牌的合作等方面認識他，想必也會因為他執掌Louis Vuitton而慕名前來。
再者，其實這種"神"化更像是一種輪迴的遊戲，為什麼這麼說？
你回看時尚圈各個品牌的歷史，它們總有起起伏伏的時刻，不管是Marc Jacobs時期的Louis Vuitton，或是更接近當下街頭文化當道的Riccardo Tisci時期的Givenchy，它們都有一段時期的巔峰時刻讓人們為了它們搶得頭破血流，相對的，有巔峰就會有低谷，對於每一次沒有超過巔峰的那一段時間，在不少人眼裡看來都是一次又一次的"低谷"，但誰又能保證品牌每一季的發布都能超越巔峰呢？
對於Virgil Abloh時期的Louis Vuitton也是如此，你也不能保證它會一直處於巔峰而不被別的品牌所超越，以平常心看待圈內的起起落落，或許是一個不錯的角度來詮釋"神"化的現狀。
況且，我們不能忽視其背後LVMH的存在，一向眼光獨到的LVMH既然選擇了Virgil Abloh成為Louis Vuitton的男裝創意總監，那麼肯定有它的道理，或許當中就有一部分「不破不立，破而後立」的滋味存在。
而時尚的主流審美其實也並不是在你我的控制範圍之內，它更像是一種隨著時代和生活節奏的改變而改變的一種自由的存在，到了現在人人追求多樣化的時代，審美一詞也就變得更加自由。
如今已然成為"神"的Louis Vuitton，對於一些不太能接受其變得這麼奢潮的人來說，只能自然而然地接受這一改變，在Ta們眼中，奢侈品和街頭風還是應該有一種天然的隔閡；而對於欣然看到Louis Vuitton這一改變的人來說，這無疑是一種「創世紀」的舉措，Ta們非常想看到Virgil Abloh到底能把這個百年歷史品牌最終"改造"成一個什麼樣子。
不過對於我們來說，"神"化的品牌或許未來會有更多，Louis Vuitton只不過是這浩瀚歷史中"神"化的一員罷了，或許再等到下一任男裝創意總監出現，回頭再看Virgil Abloh時期的Louis Vuitton，可能也是在給那個時期的Louis Vuitton埋下一顆"種子"也說不定...
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文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-hk/492038304_543653-sh.html