廣州最好吃的區，真被低估了

番禺，番禺！

「番禺」二字，最早出現於戰國時期的《山海經》，寫作「番隅」。後來，秦始皇統一嶺南，取「番山、禺山」之名，以「番禺」作為南海郡首縣。

今天的番禺早已不是「古番禺」的含義。

在古番禺涵蓋珠江三角洲一帶時，如今的番禺區不過是汪洋上的零星島嶼。

過去的珠三角不過是一片汪洋。

沒錯，準確來講，番禺是沖積堆砌出來的，正所謂「海浩無崖，島嶼洲潭，不可勝計。」數條大江河從這裡入海，東臨獅子洋，番禺的核心地區曾被形象地稱為「大谷圍」和「小谷圍」，最早也只有以打漁為生的疍民在此居住，後來沖積出「沙田區」，人們才陸陸續續上岸定居。

因為番禺是沖積平原，地勢平坦，最高的大夫山海拔不過226.6米，但「山不在多，有名則靈」。

番禺地勢平坦，只有幾座小山。

地處出海口的番禺，「蓮花山」和「蓮花塔」很快被往來貿易的國際商人所熟知。廣州是古代「海上絲綢之路」的始發港之一，約莫在400年前，每年有近百艘外國商船漂洋過海，來到廣州貿易。商船進入珠江口的第一站，便是位於廣州城東南40公里處的蓮花塔。

蓮花塔建於蓮花山上，它與「琶洲塔」「赤崗塔」一同被認為是沿珠江北上的重要航標。不過，蓮花山比蓮花塔早出名了1000多年，在西漢時期，這裡已經是「古礦場」，岩石質量之好，就連南越王墓的石料也是從蓮花山運過去的。

蓮花古塔。

番禺本就是由零碎的海島沖積而成，但不管再怎麼發育，也有「漏網之魚」，比如海鷗島。海鷗島沒來得及上岸變成平原，於是它就躺平在番禺東郊。

海鷗島與蓮花山隔江相望，一座海鷗大橋架接起兩者。一直有人把蓮花山碼頭或海鷗島稱作「小鎌倉」，但海鷗島表示不屑做別人，它保留了大片在珠江三角洲已難覓的古沙田，「芭蕉河汊魚蝦，小橋流水人家」說的就是海鷗島。

海鷗島，保留著大量沙田文化。

番禺境內河網密布，只要細心觀察，就會發現番禺的橋樑眾多，一座座大橋，連通了廣州的南北發展。

廣州用洛溪大橋、新光大橋和番禺大橋三條橋樑縫合了「海珠」和「番禺」，洛溪大橋全長1916.04米，是我國第一座大跨徑連續鋼構橋，不少「老番禺」的回憶，都是通過洛溪大橋去往城區；北斗大橋、沙灣大橋則連接著「番禺」和「南沙」；其中還零星分布著大石大橋、南浦大橋、沙溪大橋……「過橋找親戚」，成了「老番禺」不可避免的日常出行。

番禺啊番禺，早已完成從海到陸的變遷。

嶺南味，好濃

古番禺建縣之初，以今越秀區為中心，囊括了今廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山等城市，幅員之遼闊，是如今番禺區的十多倍。

幾經變遷，今番禺區已縮減為順德南海以東、獅子洋以西、沙灣道以北、海珠區以南的529.94平方公里區域。

雖然番禺的「外在」縮減了，但其內核所承載的文化卻永遠不會變。走進今天的番禺區，還能隨處可見中原士大夫文化、沙田水鄉文化和嶺南文化交織的番禺本土文化。

番禺還保留了大量的嶺南文化。

小編覺得，在其他區域都在大刀闊斧地改造發展時，偏安一隅的番禺反而成了嶺南文化保存得最好的地區之一。

番禺沙灣古鎮，承載了800年的嶺南。《番禺縣續志》是這麼介紹沙灣古鎮的：「由廣而至番禺之青蘿鄉，前踞虎門之巨川，後依青蘿山之峻岭。玄嬌輔其左，九牛石擁其後。山明水媚，而一地迂迴，坦夷其中。」這塊坐山擁水的風水寶地，早在南宋已被何氏看上了。

沙灣古鎮。

何氏一族遷至沙灣，圍墾沙田，耕讀繁衍，漸漸把沙灣打造成「富裕名鄉」。其富庶程度，從兒歌「沙灣何，有仔無憂娶老婆」就可見一斑，就連古鎮中最有名的留耕堂也是何氏大宗祠。

不同於遍地林立的「假古鎮」，沙灣可是如假包換的「真古董」：南粵古村落布局，大量明、清、民國時期建築，100多座古祠堂，充斥在街巷之中的飄色、醒獅、雕塑、蘭花文化，還有從祖上傳下來、隔壁順德「飄」過來的狗仔粥、魚皮角、涼拌魚皮和雲吞麵。在沙灣，一磚一瓦無不透著「嶺南味」，難怪說沙灣是「嶺南文化的活化石」。

沙灣廣東音樂館。

「活化石」又豈止一處，寶墨園和南粵苑這對「姐妹」的頭頂上早已閃爍著嶺南的光華。

寶墨園，本建於清朝末年，雖後被毀重建，但嶺南本色不變。園林布局精巧，三十多座石橋橫跨於河湖之上，園林更藏有雕塑、名畫和瓷器，可謂「集清官文化、嶺南古建築、嶺南園林藝術、珠三角水鄉特色於一體。」

寶墨園。

餘蔭山房則被埋沒得太可惜了，它可是與順德清暉園、東莞可園、佛山樑園並稱為「嶺南四大園林」。

這是清朝道光年間，舉人鄔燕山為紀念其祖父鄔餘蔭而建的私家花園，看看這1598㎡的占地面積，以後誰再說「窮酸舉人」我就跟誰急。

餘蔭山房，經典的嶺南園林建築。

要看嶺南古村，番禺也有本事奉上。900歲的大嶺古村緩緩抬頭，好傢夥，這竟是個「王者」。

大嶺古村位於蓮花山西南、獅子洋西畔，村落民居在菩山腳下和大嶺涌之間有序排開，玉帶河正如「玉帶纏腰」繞村而行，保存完好的6條古街道、45條古巷、9000㎡的嶺南風格建築群足以讓它「稱王」，這規模之大，別說番禺，連整個珠三角都難得一見，可謂是絕無僅有的「嶺南孤本」。

大嶺古村。

要說這條村的風水也確實是好，竟出過1位狀元、5位進士、14位舉人和10多位知縣以上的官員。村民或耕讀、或漁獵，逐水而居，龍舟文化也尤為突出，其所在的石樓鎮更被稱為「中國龍舟文化之鄉」，還有河蜆、蟛蜞、鳳眼果等水鄉特產。

在經濟繁華發達的珠三角，鄉土氣息逐漸消弭，但走進番禺，竟還隨處可見古祠堂、龍舟製作工藝、壁畫、泥塑、飄色、刺繡等等，不可不嘆：

番禺，留住了嶺南。

食在廣州，味在番禺

小編承認，實在太低估了番禺的美食，只知「食在廣州」，卻不知「味在番禺」。是了，番禺地處珠三角的魚米之鄉，又水網密布，隔壁就是大名鼎鼎的順德，又怎能不好吃？

屈九與劉璋合著的《家鄉滋味——番禺鄉土美食漫談》中提到，「番禺味有四地利：有山可茶，有水可漁，有草可牧，有田可谷。」他們講究「不時不食，不鮮不食」，明末清初的番禺縣人屈大均就在《廣東新語》里提到他特別喜歡吃魚，「皖魚頭，鯉魚尾，鰱魚之腹，甘且旨。」與魚共存了數百年，對於吃魚，番禺人頗有自己的心得。

靠近出海口的番禺，有魚可吃。

光是一道鯪魚，便能「三吃」。外界都道鯪魚多刺，番禺人卻不忍舍其美味，手起刀落，便練就一身剔骨去刺的本領。

將鯪魚去皮剔骨後，魚肉打成膠狀，混合腊味、蝦米、陳皮、胡椒粉、魚茸皮等做成餡料，再以鯪魚膠作外皮，便能得到潔白無瑕的「市橋白賣」。要吃這白賣，還得在頂上放一片臘腸，為的是讓這臘腸的油脂滲入到魚肉里，吃的時候，臘腸的香和魚肉的鮮便能一併得到釋放。

用鯪魚做成的「市橋白賣」。

煎釀鯪魚則把番禺人的「龜毛」特質詮釋得淋漓盡致。一條鯪魚，要完整取得魚皮，便要從魚腹中劃刀，將魚皮和魚肉小心翼翼剝離的同時，將魚腩的骨刺拉出，得到的魚肉加腊味、陳皮、蔥花打成魚滑，再趁魚皮不備把魚滑塞回去，用熱油慢煎，把魚滑的香氣推至巔峰。吃的時候，還要把魚擺回原來的樣子，這便是對一條鯪魚最至高無上的尊重。

技藝高超的煎釀鯪魚。

要吃鯪魚滑，番禺人也發明出別開生面的吃法——「爬金山」。廣東人最講求「好意頭」，把生的鯪魚滑堆成一座「金山」，吃的時候，再從下往上爬（扒），寓意著「步步高升」。經過千捶萬打的鯪魚滑，遇上沸水，滾一滾，便彈牙可口到極致，再蘸上調料，便顧不得燙往嘴裡送。

爬（扒）金山。

別忘了，番禺本是沙田水鄉，除了吃魚，他們很快發現了禾蟲的美味。沒錯，在外人看來這些令人聞風喪膽的食材，在番禺人這裡，可是頂級的蛋白質美味。

面對這些憨厚金黃的蟲子，番禺人很快有了計較：禾蟲煎蛋、瓦缽焗禾蟲、爆炒禾蟲都是番禺人不外傳的美味秘訣。禾蟲煎蛋，焦焦的蛋塊把禾蟲隱藏其中，每吃一口，都可能會與肥美爆漿的驚喜不期而遇。

禾蟲焗蛋。

番禺的夜，又由一碗碗豬雜粥撐起。要吃最新鮮的豬雜粥，得凌晨出動。白粥熬得綿密，再放入新鮮切下的豬腰、豬肝、豬心、豬腸、豬肚，用粥底把它們燙熟，那個滑溜勁，仿佛連喉嚨都在疑惑：「有什麼從我這裡滑過去了？」

豬雜粥吃的就是人聲鼎沸、不拘小節，不管你白日裡經歷了什麼，一碗豬雜粥入肚，便一暖解千愁。

綿密的豬雜粥。

沒人留意的是，番禺竟也是「甜品皇后」。這裡的甜品，小編覺得簡直可以和順德「齊名」。

番禺沙灣的姜埋奶，不叫「姜撞奶」，講求的是將薑汁「聚埋」在水牛奶之下，水牛奶的甜潤一度中和黃薑汁的辣，對於「不愛姜星人」來說，簡直不要太友好。番禺的水牛奶遠近馳名，一切奶製品都值得一試，比如牛奶霜、炒蛋奶、雙皮奶等等。

姜埋奶。

人們只道番禺偏遠不便，卻不知苦苦追尋、用了數千年時光織出的水鄉文化、嶺南風味就在眼前。

番禺，是該被好好守護珍惜了。