腋下缝不合体是非常危险的。在传统的裁剪工艺中，不能把腰部的余量全部收到侧缝，应对它仔细处理，以免臀下出现如局部拱胀或侧腰缝倾斜等缺点，保持侧缝的形状，是一种安全稳妥的做法；而对于合体服装来说，紧缩其缝量也是可能的。
由于背中部是平的或稍微有点弯曲（它不同于肩胛骨部分），所以，后中腰收进量是有限的。如果收进量过大，容易在肩胛骨和腰部之间出现宽松下垂的现象。但对于某些服装款式或体型，后中腰部4cm的收进量往往可以加大（每片各收进2cm）。
腰部以下的前腰省量相对于现在的平均体型而言要小，以免腰部以下、胯骨以上部位过紧，出现腰部紧绷的廓型（除非流行）。极少数体型的前腰省量能超过4~4.5cm，通常少于这一数值，至少传统款式是这样。实际上，无论何时服装款式兜要求在腰部收紧（例如，设计一些额外的线条），而一般减少的量是前腰省量。这些收腰量也常常放在靠近侧缝的位置并且有一定角度的倾斜（图10-2）。这个位置虽不太显眼，但它能使西装外套产生更好的腰型。
在后片肩胛骨以下部位可最大限度的首要，在这里，一条分割线，一个或几个省道，或仅是产生吃势，都能处理掉腰部过多的余量。
因此，最好的办法就是使用侧缝、后中缝（如果款式中存在）和前片的最大省道，消除存留在后背部的余量，也可设计相应的省道或分割线消除它们。
在成衣原型上，要标出腰省的常规位置，首先从后中线量至侧缝，再从侧缝量至前中线，使其长为½腰围加上6~7cm，就新的前中线而言，超过的部分为腰围减少量，将测得的腰围减少量平均分配在后片和前片的省道内。由于腰围减少量增大了，所以后片省道量也增大了，同时前片省道量也很快达到了最大值。
我们应该注意的是，在这个原型中，腰部12~14cm的放松量，指的是一件相当有型的外套腰部的平均放松量。尽管外套的腰部很少过于紧身或宽松，但我们可以在8~15cm之间进行腰部的松量调节
若侧缝发生外斜变化，则邻近的腰口线、脚口线、下裆缝线及前、后缝线都应作相应改变，其变化规律如图所示，前后片侧缝以0为转动点，作离开挺缝线的变化（前后片相等），则后笼门都要增大2，属于裙裤类。
2、笼门宽向直裆深的变化主要是指其弯势大小的变化，一定的裆弧线弯势将对应一定的邻近轮廓线，在裤母型中，若裆弧线弯势变小，将引起下裆缝线、脚口线的改变，其变化规律如图所示，以0为转动点，作裆弧线的变化。
裆弧线弯势越小，则下裆缝线的直接部位就越短，从而决定裤长越短，脚口线越凹斜，其弯势变化同裆弧线弯势变化相反，同事臀围也相应增大。