时装的未来已来，不管你喜欢还是不喜欢
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由Mark Colle设计的2013年秋冬Dior高级定制秀场，那是Raf Simons到Dior的第一场秀，满墙鲜花
高级定制周还是如约而至，时尚正在为我们传达某种正面的信心，无论生活多么艰难，好看的衣服依然会准时来到身边，用任何方式。
回顾人类历史上大劫难的那几年：
Dior在二战期间短暂关店，之后为了节省面料成本，Dior开始制作只有人体1/3大小的迷你衣服，用于展示，这也是今年Dior小电影的一个历史渊源。
Coco Chanel在她的国家最需要她的时候，迅速关门、遣散员工，自己一个人跑到美国躲着。这件事情让二战之后回到巴黎的Coco小姐，一度遭到抵制，也成为品牌历史上最不愿意被提起的污点。
时尚之美到底能不能够鼓舞士气不得而知，但作为劳动密集型产业，时尚产业的存在事实上会为社会提供一定数量的工作岗位。而作为消费品的时装，在经济低迷的时候也可以起到刺激消费的作用，只要还在活跃，就能拯救一条产业链上上下下的人。这可能是时尚这个产业，在人类陷入困境时候，对这个社会最真实有效的贡献。
2000年Chanel的高级定制秀
所以，无论如何，看到高级定制系列按时发布，心里还是高兴的，不管任何一种形式，起码这个产业没有死掉，在这个产业里工作的人都还有饭吃，这当中包括你和我和他。
让高级定制走上街头，搭配牛仔裤，曾经都是创举
这次的高定没有秀场没有T台，有的品牌甚至没有衣服，大家一律变成线上发布。单纯的图片发布是不够的，于是很多品牌选择在同一时间推出相应的视频，让大家更加了解衣服动态时候的样子。在视频中，也更好地传达了设计理念等等一系列东西。研究生时候学习和研究所谓的fashion film，但毕业没多久，感觉这并不是一个趋势。转眼7年过去，如果今后所有东西都转战线上，貌似fashion film还真的就是未来。但是，高级定制本身的意义，是为客人量体裁衣，鞍前马后的周到服务。如果一切也都转战线上，高级定制的价值感又剩下多少呢？未来已来，这次发布之后，大家可能真的要好好思考一下，实体秀场存在的意义了。
1987年Christian Lacroix的高级定制秀场
以下三个品牌发布，也算是各有各特点了。
Dior
2020 Fall Couture
Dior这次高级定制的发布，声势不小。品牌还为各个媒体朋友发布了正式的纸质邀请函，创意总监Maria Grazia Chiuri通过Zoom在线上跟所有人见面。跟所有人说了短片拍摄的概念，这一季设计背后的故事，表述的似乎比做一场秀还要清楚。
一条长达14分钟的短片，伴随整个系列一起发布。
短片中，Dior高级定制工作坊的员工，在小人台上制作精美的衣服，一系列华丽的镜头，希望告诉观看者，即使是迷你版的高定，我们依然费尽心思。前面也说过了，制作小样本的方式，Dior在二战之后、物资紧缺的时代就已经用过。直到这里，还能够被理解，之后短片中的一系列操作就有点让人摸不着头脑了。
这条短片由意大利导演Matteo Garrone指导，他是Maria的好朋友，片子整个基调是超现实主义的。
制作好的迷你样板小衣服，被两个门童一样的男孩子装在迷你时装屋里，像抬轿子一样抬到天涯海角，给各种女神、女人、女雕塑挑选。门童们翻山越岭，找到这些似人非人的女性，为几乎全裸的她们量体。这些女性对Dior的时装，都露出了无比渴望和崇拜的眼神，即使帅哥放在面前也都看不到了。
可以了解品牌为什么这么拍摄，为了告诉大家，即使是美人鱼都对Dior趋之若鹜，没有Dior宁愿不穿衣服。但，方式是不是有点极端了？那些在河边玩耍的女孩子们的眼神，是不是有点太过于露骨了？行为是不是有点太天真了？而且不管设定如何，展现时装的美，应该是第一要务。但一个从巨大白色蜗牛壳里钻出来的、只有上半身的美女，真的适合穿一条拖地长裙吗？穿上衣服之后，这些生活在丛林里的精灵，除了跟男朋友玩追逐的游戏以外，似乎没有任何变化，那请问有什么意义？
所以，如果真的想用小电影的方式来表现一整个系列，请多少考虑价值观的问题。因为一个视频超过一定时常之后，能够传达的东西是很丰富的。像是Dior这么简单粗暴的内容，大可缩减到4分钟之内，还更加方便新媒体的传播呢。
Chanel
2020 Fall Couture
Chanel也有短片，但是短片要简单很多，只有一分多钟。形式也比较传统，几个熟面孔模特在一个光影空间中，扭扭腰跳跳舞。还是想跟Dior说，Chanel这种方式看起来又省钱还清楚明白。
全系列则以照片的方式发布，由摄影师Mikael Jansson 拍摄，系列发布之后Chanel还将为所有高定客户，寄送更加多细节照片的产品手册。
这次的灵感缪斯还是选择了Karl Lagerfeld生前最喜欢的Diane de Beauvau-Craon，一个来自古老传统家族的朋克叛逆少女。
Virginie Viard说，用这样的方式展示，她尝试了更多可能在实体秀场不会尝试的东西。虽然话是这样说，但谁不怀念在巴黎大皇宫里天马行空的Chanel。
而且值得注意的是，这次Chanel高级定制只发布了30个Look，这应该是近20年甚至是30年来数量最少的一个系列。单纯是2020春夏的高级定制，也有整整62个Look，这一季直接缩水一半。发布数量的减少，充分说明了当前全球经济形势的低迷。
遥想上个世纪90年代，Chanel高级成衣的秀分分钟都有超过150个Look同时发布。只有30个Look的Chanel高级定制，看得人实在焦心，那个华丽铺张的年代，不知道什么时候能够重现？未来的艰难，用这30个Look就能充分说明了。
Schiaparelli
比Chanel只有30个Look更加夸张的是Schiaparelli，因为Schiaparelli甚至没有将实体的衣服做出来。
品牌只是展示了一段视频，Daniel Roseberry独自一人戴着口罩，拿着自己画画的工具，坐在纽约的公园里，在与Schiaparelli的神交中绘制了新一季高级定制的草图。
2019年4月，在Thom Browne 做了10年的Daniel Roseberry，被任命为Schiaparelli的创意总监。今年1月份，在新一季的时装系列发布之后，他从巴黎回到洛杉矶，然后就碰上了疫情，整个加州封城。待到加州解封，他来到纽约，纽约疫情大爆发。所以直到现在，Daniel Roseberry已经滞留纽约好几个月了。这意味着，他已经有几个月没有见到品牌的同事们了。
任何一个高级定制系列，都不可能在相互隔离的状态下完成。跟Chanel和Dior这种传统的法国时装屋不一样，现在更多的时尚品牌是全球性的。比如Schiaparelli，品牌本身属于意大利集团，设计工作室和发布都在巴黎，然后创意总监是一个美国人。这样跨国型时装屋，在面对疫情的时候格外艰难。原来我们觉得世界很小，今天在上海晚上就能到巴黎，但疫情让世界再一次变得很大。所以无止境的全球化是不是也存在一定的问题？
但是Schiaparelli这次虽然只有一个短视频，外加一堆的时装草图，倒是让我们隐约看到了时装原本的模样：时装的设计是关于结构的，而不是T恤上的印花；时装的设计是关于比例的，而不是所有东西都可以oversize；时装设计是关于廓形的，而不单单只有风格。
在困难的时候，也许才是思考事物本质的好时光。
text ：卢笛
graphic：Doreen
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图片来源：网络
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