大家穿着草裙
半裸上身，围成一圈
火山喷发的汹涌声为我们打碟
傍晚的阳光钻进密林
如同四面八方旋转闪烁的炫灯
我们在火山口
小紫薇
新女报“女游记”特约专栏作者
精通琴棋书画的萌妹子，痴迷高山与大海的极限运动玩家，目前澳洲莫那什大学研究生在读。
17岁开始独自背包探索未知世界，在阿富汗扛过RPG, 在非洲贫民窟做过义工，登顶过一座又一座雪山，也仅靠一口气扎进过深邃的海里，热衷冒险，无可救药地对这个世界上瘾。
一起Boom shakalaka～
在维拉港睡了沉沉的一觉，我已经迫不及待要去塔纳岛。维拉港国内候机厅就一个登机口，值机的时候每位乘客要连人带行李一起上称称重，若是超重，怕这螺旋桨小飞机得带不动了。飞机只有十几个座儿，开敞的机舱，清晰可见的仪表盘，机长和我的距离也就不到一米。机长一拉操纵杆，飞机稳稳升空。
我贴着窗户俯瞰南太平洋，那是让人日日夜夜魂牵梦绕的蓝，此时的海平面已经变成了弧形，点点浪花和闪动的波光，突然想起村上春树的那句“见人见多了想看海”，面对宏大的自然，我总会有莫名的热泪盈眶的冲动。
入住火山部落
塔纳岛的机场就是一圈小小的茅草顶平房，尽管我去过不少偏僻的人烟稀少的地方，但是还是稍稍被这个岛的荒凉程度惊讶到了，掏出谷歌地图，机场四周就没看着几条路。尽管前往塔纳岛看火山的游客络绎不绝，但是这个岛似乎依然保留着原始的生活方式，两层以上的楼房都罕见，更别说什么现代化的街道，若不是火山带来的旅游资源，这里估计连公路都没有几条。塔纳岛上随处可见的木雕图腾很有趣，瞪大眼睛的小人，据说是现代化的美国人首次登上原始封闭的塔纳岛时，岛上原住民的表情，可以说是非常有喜感了。
两周前开始邮件保持联系的房主Morris在皮卡车里向我招手，今天我要跟着他住到火山村子里。塔纳岛交通很不方便，一路上不断的有搭车的岛民上上下下，有的竟然还主动塞给司机小费，司机硬是拒绝了，这民风还真挺淳朴。
穿越一大片火山灰形成的沙地，我们到村儿里啦。Morris的二儿子带着他的一群狗狗跟班们跑出来迎接我。塔纳岛传统的民居叫Bungalows（译为“平房”），Morris和Susie帮我收拾出来一间正对火山的Bungalows，推开房门就可以清晰地看见整个伊苏尔火山，绝佳景色真的不能更赞。
整个屋子都是用天然材料搭成的，茅草做成屋顶，木头石块做墙，吃穿用住全部取自这山林间，村里没有电灯没有电视，大家习惯了日出而作日落而息，近几年为了方便游客充电才买了唯一一个太阳能充电器。洗手间和浴室在房间外面，四面通风，非常凉爽，我扑在床上倒头就睡了个昏天黑地的午觉。迷迷糊糊听见Morris叫我起来出发去看火山咯。
温柔的爆发
下午三点半，Morris招呼来了一个司机，我和几个村儿里的小弟弟一起坐上皮卡的车斗，一路在山间小路颠簸摇摆，时不时灵活机敏地猫下腰躲避树枝，感觉贼拉风，绝对是整个山头最酷的崽。从村子到火山脚下十几二十分钟（时间充裕也可以选择徒步，大约1小时），下车后先要买火山公园的门票，每天有三个时段，日出，日落，午夜。我选择的是日落之旅，每个时段都会等人凑齐之后由火山公园的工作人员带领，一起上去。
上火山前，不同国家的游客按照国籍在“中央广场”落座参加一个神秘的仪式。中国代表队今天就我一个队员，当然要毫不犹豫地接过为代表队举牌的重任。
从前，岛民们总是把火山喷发等等无法解释的自然现象归结于神灵的旨意，所以要靠近火山时都会举行一个祈福仪式，请求神灵保佑平安。这个传统也一直沿袭至今，一群画着油彩的部落舞者跳起传统的舞蹈，请出酋长审核祈福仪式，然后批准我们各国代表队的队员们上火山。部落舞者热情地邀请我加入舞蹈，一直拉着我的手带着我跳，还给了我一个贴面礼，有种被部落接纳的感觉，我在瓦努阿图遇到的所有土人都散发着这种善良淳朴的亲切感。
塔纳岛的舞蹈风格类似于大多数原始部落的舞蹈，大家穿着草裙，半裸上身，围成一圈，不停地蹦啊，跳啊，嗨起来，吼起来。火山喷发的汹涌声为我们打碟，傍晚的阳光钻进密林，如同四面八方旋转炫目的灯光。还别说，我体力算是很好的了，但是蹦哒了十几二十分钟依然累得气喘吁吁。大家这么卖力地蹦，想必也获得了酋长的批准，一行人平复一下呼吸开始向火山进发。
成龙从这里滚下去
整个火山行轻松无比，坐皮卡10分钟左右就到了很靠近火山口的沙地，最后爬阶梯五六分钟就到达了火山口。火山口浓烟密布，每隔几分钟就可以听见喷发的轰隆声，稍稍仔细看就可以看到飞溅在天空中的熔岩。这就是著名的Mt. Yasur——伊苏尔火山，成龙在电影《十二生肖》里，就是从这里滚落下去，拿到龙首的。塔纳岛原住民对火山充满原始崇拜，经常向作为“众神之家”的伊苏尔火山祈祷，乞求赐福。山也很有灵性，相传部落没有火种了，上山求火，火山会适时将火石抛出。后来基督教传入，原始部落皈依基督，将圣山命名为耶稣“Isur”，后来慢慢演变为“Yasur”。
这是我到过的第四座活火山，每一次靠近地球的脉搏，当耳边充斥着来自地心的韵律，目之所及被绽放的花火占满，都无法不为自然的礼赞所动容。那是从地球深处发出的嘶吼，地动山摇。我们在火山口等着天黑，天黑后腾飞的红色的熔浆在夜色中变得格外耀眼，每一次爆出的岩流柱大小不一，就这样交替喷发，在夜空下映出一片火红和轰鸣的交响。面对这样的景象，每一个在场的人都只剩下敬畏和沉默。
伊苏尔火山已经这样不停歇地喷发了几个世纪，每天都喷发数十上百次，而岩浆大都直起直落，极少向四周飞溅，所以伊苏尔是世界上最可亲近的活火山之一。下山后一照镜子，原来刚刚跳舞的时候部落的大姐最后给我一个贴面礼是在我脸上印上了油彩，再加上满脸火山灰，难怪其他国家的朋友看我的时候都是迷之微笑。
今夜与火山共眠
回到Morris家，Susie端出一小盘为我准备好的传统土人晚餐，里面装的是炒蔬菜，煎蛋，木薯。这地道的当地家常菜不论卖相还是味道都很像是咱中式小炒，果然整个瓦努阿图的饮食文化是受到大量亚洲移民的影响。瓦国人的主食是这片岛上随处可见的“木薯”，正是这种高淀粉含量高糖分的主食给了瓦努阿图人壮硕丰腴的体型。我不由得思考，是不是多吃点木薯，我也能拥有更婀娜的身材呢？
晚饭后尽管才八点多，四周已经漆黑静谧，村里人大多都睡了。网络信号实在太飘渺，索性关掉手机，好好享受真正意义上回归自然的短暂时光。我打着手电筒，在四面通透的淋浴棚冲了个凉，几只壁虎爬过，转过头看了我半天，弄得我还有点害羞。
坐在小屋前的台阶上，眼前的伊苏尔火山依然不停歇地喷发着，山林里的小动物们在夜幕下窸窸窣窣的低语。
我呆呆地望着星空，头顶的星河如此璀璨清晰，绵延到火山上方与火山的烟尘交融缠绕，就像是印象派大师未干的画作，到如今回忆起那样奇幻的景象，依然找不出最恰当的形容词来准确地描述。
能见此景，何其幸运。
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