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01 ：了解你的人台
140多年来，为了适应变换莫测的时装发展，人台在不断地修正形状来满足变化体型所需要的尺寸。
最初时期的人台是用柳藤编织填充成的独特规格模型，但并不是完美的身体形状。
现在的人台有一部分为手工制作，采用金属做构架，用纸做塑性，并在其表面紧紧包裹一层亚麻材质的画布，能够被大头针穿透却不伤及模型。
人台具有从儿童到成人，从男人到女人，不同的身材比例效果，还包括可拆卸的手臂、腿以及用来放松量的可拆卸垫肩。
标准人台适用于设计整身服装（如连衣裙）、分体上装和短裙。当立体裁剪裤子并对其进行调整时，一般会选用分体的专用裤装人台。
人台上参考点的位置和人体上相同。了解这些参考点的名称并能在测量时识别它们非常重要。
贰：人台标记线
人台上包覆的亚麻布的分割缝线界定上部和下部的躯干、前后中线、侧缝、臀围线和肩线。经过胸部轮廓和背部肩胛骨的接缝线被称为公主线，将人体前后分为四个部分。
实际，不同厂家生产的人台尺寸会有差异，需要结合审美找到基点进行标记线位置测量。这不是一项严谨的科学标准数据，需要依照美感根据以下规则把位置标记出来。
1. 标领围: 肩点到后中为8公分，前领围：肩点到前中为11公分。
2. 标后中心线：取后领围弧长的1/2，取胸围线的1/2前垂直胸围，腰围，臀围的围线。
3. 标前中心线：取前领围弧长的1/2,取胸围线的1/2前垂直胸围，腰围，臀围的围线。
4. 标臀围线：从前中腰围线下量19公分，后中腰围线下量19公分，正侧腰围线下量19公分水平一周。
5. 标腰围线: 从后中点下量37.5-38公分，再从前肩点下量49.5-50公分。
6. 标胸围线: 从前胸围线上量17公分，后腰围线往上量16.5公分，再侧腰线上量16.5公分水平一周。
7. 标正侧缝线：取1/4的胸围往后移动0.5~0.7厘米并垂直三围。
8. 标前公主线：从领肩点过5公分，在胸围线由前中往侧量8.5公分，在腰围线由前中往侧量7.5公分，在臀围线由前中往侧量9厘米。
9.标后公主线：由前小肩缝的起点，在胸围线由后中往侧量9公分，在腰围线由后中往侧量7.5公分，在臀围线由前中往侧量10厘米。
10. 标肩线：一端取后中到肩点8公分处，然后人台前方一步位置余光目测肩膀成一线。
11. 标肩宽线：后肩宽37公分，要两边对称量。
12. 标袖笼弧线：袖肩点往下量13.5~14厘米，袖笼夹宽11厘米做椭圆形13.5~14厘米，袖笼夹宽11厘米做椭圆形。
贴标记线注意事项
1. 将肩线和侧缝线连接成一条完整的线，这条线始于侧颈点，经壁盘的轴心，在腰线结束。
2. 从腰线与侧缝线的交点到躯干底部结束的侧缝线应该呈现为一条垂直于地面的铅垂线。
3. 检查腰部的标记胶带，使其成为一条水平围线。确保其通过腰部最细的位置。
4. 人台上标记胶带的交汇处要用大头针固定，同时要保证其准确性。
叁：测量人台
人台的测量对于立裁的校准和制版很重要。相关数据是通过所测量的部位的数字记录下来的。除了胸、腰、臀的维度尺寸和不对称的模特外，其余部位只需测量一半。
卷尺：当测量时将金属头端放在一个参考点上，然后延伸到另一个参考点。
长度测量：在腰围标记带的中间或底部做标记，一旦决定了是在中间或底部做标记，就要保持一致性。
9. 胸弧长：前中线的胸围处到侧缝。
10. 背弧长：后中线到袖窿底部侧缝处。
11. 腰弧长：前中线到侧缝。后中线到侧缝。
12. 省道位置：前中线到公主线| 后中线到公主线。
13. 臂弧长：前中线到侧缝处。后中线到侧缝处。
14. 臀高：前中线到水平平衡线，后中线到水平平衡线。
关键符号
在测量人体时，会使用这些符号加快记录
AH=袖窿
BP=胸点
CB=前中线
CF=后中线
HBL=水平平衡线
SH=肩部
SH-Neck=角点（肩颈点）
SH-Tip=肩点
SS=侧缝
SW=侧腰
肆：补正人台
零售市场的服装是基于由制造商和人台公司选定的尺寸来制造的，这些一般不包括那些“特殊身材”的尺寸。有一些人台公司会可以根据特殊模特尺寸定制出一个人台，但价格昂贵。
有一些人台公司会可以根据特殊模特尺寸定制出一个人台，但价格昂贵。
因此，作为一种替代方案，可以通过给人台加垫的方式作出需要的模特体型，保持精确的适体性。
立体裁剪时如果需要可以用垫肩或文胸来加垫达到适合的体型。一般情况下基础款服装在台的右侧进行立体裁剪，如果款式不对称则需两边都做立体裁剪。
简洁的女装基础样板是介绍立体裁剪的最佳选择，有效的掌握基础的立裁过程后，才能优质的完成更为复杂的设计。
02 ：女装基础样板立体裁剪的原理和技巧
女装的立体裁剪就是要符合模特或人台的尺寸需求，符合胸部、臀部和肩胛骨之间凹凸连接。放松量是为了增加穿着运动的舒适性。用省道收去不需要的多余分量，控制服装的合体性。
制作基础原型时，衣身的合体度必须控制精确，因为作为整个服装产品线的版型基础，少许偏差都有可能影响到整季服装产品的着装效果。
1
收省原理
省道是一个使服装适体的手段，控制着在立体裁剪标记线内多余的分量。在立体裁剪过程中形成的楔形形状就称为省道。省宽依赖于多余分量的多少，省长取决于与省道来源的距离。
2
横丝缕原理
横丝缕与直丝缕是垂直的，当放置在人台上，平行于地面，横丝缕标准线就会有高于或低于参考线的放松量，降低横丝缕线产生的余量，可以形成褶、裥、碎褶等。
3
袖子平衡原理
一个非常平衡的袖子应该与女装人台侧缝对准或稍微向前，或者袖子应该和模特手臂的角度和位置保持一致。如果人台的肩线或者侧缝没有校准，袖子就不能够准确地对位，或者不能够旋转。
1
省道移位
将白坯布平滑的从胸部或任何凸起的部位推向按照设计所指示的部位时，布的余量就会沿着人台上的缝线（21975851096边界）进行移动。这些余量就可以根据设计需要以省或者跟省差不多的其他形式收掉。
2
增加宽松度
想要比基础省道多的宽松度是可以提供的，在指定的位置沿着缝线将白坯布剪开，按照所需要的宽松度将丝缕降低或抬高。宽松度用来产生波浪、皱折、碎褶、折裥或任何设计需要。
3
廓形修整
为了显示人台或人体的轮廓，胸部连线要去除，以便将面料能够悬垂到胸部凹陷处。对于无肩带的礼服来说，侧面的松量也要去除。
【第一次立体裁剪】
白坯布是用来制作立裁最适合的材料，因为设计师在整个立体裁剪过程中，要在人台或模特上标记所有的参考点，建立界限。当立体裁剪完成时，针被去除，线条被混合、校准、剪切和缝合，最终将缝好的服装穿在人台或模特上进行评论和适体性评价。
1
重叠针法
别针垂直或以一定的角度将两个重叠在一起的接缝别住。
2
固定针法
针的针尖扎到人台上暂时固定白坯布。
3
增加宽松度
经常用于胸部，以确保进行立体裁剪时其位置不变。
为了得到立体裁剪衣身准确的外轮廓，用铅笔或尖的划粉以点线/点画线、交叉线清晰准确地在白坯布上标记出关键的参考点，或者画出完成的立体裁片的轮廓线。
白坯布从女装人台或模特上取下来后，上面的标记点要连接起来，准备粗缝起来预先看适体效果，或者转移到纸上形成纸样。
步骤如下：
把白坯布固定在人台上
做领线和肩部的立体裁剪
连接凹陷处
袖窿松量
折叠缝份
以标记线为参考沿着肩线和侧缝线折叠缝份；立体裁剪的前片可以拆下来，或剥下后片，以给后衣身进行立体裁剪时留出空间。取下固定松量的针。
一个具有很好适体性的立体裁剪，应该当固定的别针从前后中线去除后，能够对准女装人台或人体模特上的线。应该不会出现压力线、间隙、或者围绕着领线、袖窿或衣身服装出现松弛，如果适体性问题很明显，就需要调整服装了。用红色的笔标记出调整的区域，以便后面进行修正。如果出现很多适体方面的问题，则需要重新制作。
03 ：女装基础裙子的立裁
基础裙子/半裙，可以和第二讲的上衣身合并，成为连衣裙，如果加一条腰带就成为单独的半身裙。
准备白坯布
（1）测量：首先，定好裙长，测量人台的臀高，前/后臀围，计算余量，放松量，缝份，得出要准备的半裙的前/后片白坯布的尺寸。
（2）画好辅助线：腰线，臀围线，侧缝线，前中线，后中线，缝份线。
前裙片的立体裁剪
（1）白坯布放置人台上，前中线与人台前中线垂直对齐，臀围线与人台臀围线水平对齐，用针在腰线、臀围线，裙长线固定。
（2）将白坯布平滑的推向侧缝，白坯布臀围线和人台臀围线重合一致，在侧缝处暂时固定。
（3）从臀围线向上平滑的推白坯布，在人台侧缝线×腰线处固定，打剪口。
（4）从前中线在腰的位置平滑的推白坯布，然后打剪口，继续推到公主线处，在腰线的公主线位置用针标记固定（半裙前片第一个省道的位置）。
（5）第一个省道的位置向侧缝方向量取1.6cm省道量标记，然后折叠省道，省道量从内部倒向前中。
（6）第二个省道的位置，从第一个省道向侧缝方向量取3.2cm标记位置；省道量及倒向同第一个省道。
（7）省道调整，在省道内用针顺着坯布直丝方向移动，使省道顺滑并终止在省道的端点。
（8）省道的长度大约在7.6~8.9cm之间。
（9）折叠省道，用针别住省道，不要别到人台上。
（10）释放松量，从臀围线水平移动释放臀围区的松量；使臀围区坯布侧缝与人台侧缝重合。
（11）在省道和侧腰之间别住0.3cm的松量（总共0.6cm），如果不够可以从侧腰调整。
（12）臀围曲线的铅笔擦标记作为别住侧缝线的指导线。在坯布上画出侧缝线、腰线、省道线。
（13）修剪多余的量，臀围曲线上保持5cm，腰线上保持2.5cm的余量为后期修剪缝份。
后裙片的立体裁剪
（1）白坯布放置人台上，后中线与人台后中线垂直对齐，臀围线与人台臀围线水平对齐，用针在腰线、臀围线，裙长线固定。
（2）将白坯布平滑的推向侧缝，白坯布臀围线和人台臀围线重合一致，在侧缝处暂时固定。
（3）从臀围线向上平滑的推白坯布，在人台侧缝线×腰线处固定，打剪口。
（4）第一个后片省道
从后中线腰线处平滑的推白坯布，打剪口，继续推到公主线处，用针固定第一个省道位置，向侧缝方向量取2.5cm作为省道量。再向侧缝方向量量取3.2cm标记处第二个省道的位置。
（5）第二个后片省道
释放臀部松量，从臀围线水平移动，使臀围区坯布侧缝与人台侧缝重合，固定。然后量取第二个2.5cm省道。
（6）折叠省道，省长14~15.2cm，省道余量从内倒向后中方向。
（7）在省道和侧腰之间别住0.3cm的松量（总共0.6cm）,如果不够可以从侧腰调整。
（8）修剪多余的量，臀围曲线上保持2.5cm，腰线上保持1.3cm的余量为后期修剪缝份。
（9）臀围曲线的铅笔擦标记作为别住侧缝线的指导线。在坯布上画出侧缝线、腰线、省道线。
... ...
（10）将裙的前后片用针在新的侧缝线别在一起，不要别在人台上。
半裙的适体性分析
允许裙子自由的悬挂在人台上，保持前中线，侧缝，后中线处用针固定在腰部。查看会出现的情况。
裙子要和人台的中线对齐，使得从臀部至下摆笔直悬挂，证明横丝与地面平行，直丝与地面垂直。
可能出现的问题：
（1）省量太多或不足，或侧腰标记不正确。
（2）白坯布或人台上的水平线与地面不平行。
解决问题：
去除针，调整校正这些问题，别好，在白坯布上画出新的线，修剪多余的量。
PS:
半裙立裁的后期工作是裙片的校正，和裙片转移到纸上，成为纸质版。