Count & Hen
Maison Margiela 2022秋冬Artisanal系列
继上一季CO-ED系列“俩人活了下来并孕育后代”的团圆结局外传，本季补上了前情提要：一艘来自20世纪之初的轮船，由英国横越大西洋直抵美国的记忆被唤醒。Count是落魄贵族家庭的少年，Hen是工业年代发迹家庭的女孩，随着双方父母的碰面就此邂逅，引发时代与态度之间的化学反应。
Maison Margiela 2024春夏CO-ED系列
Galliano将航行途中所经历的严峻气候、登场人物的阶级/形象以及满载不同风格服饰的旅行箱摩肩接踵的场景，一系列相关特征体现在服装上，如其在过往采访中所言：
“
在我的创作中，我首先致力于表达情感，进而创造记忆。
”
值得一提的是，秀场音乐选择了《Masculinity》这首被歌手Lucky Love视为“对父权制和有毒的男子气概的中指“。Love表示“在我看来，不包容女性气质，男性气质就不可能存在，只有同时拥有这两部分，你才是完整的。”前半句可谓是对“狱火电影院”系列故事的总结，后半句也契合John Galliano从业以来对非二元性别的呈现。
仓促着装（Dressing in Haste）的设计手法源于Galliano某天晚上忘了遛狗，想起来后赶紧在“睡衣”外面套了一件带腰带的风衣就出门了——随手拿到什么衣服就穿什么，没有特别的——这个过程中有一种“速度感”，并发现“外套可以代表安全感”。
此种着装方式亦在世界时装之苑ELLE本季巴黎时装周独家合作艺人朱珠的造型中呈现。朱珠选择穿着品牌2023秋冬系列的蓝灰色双排扣风衣、手提米黄色Snatch牛皮折纸包前往秀场，随性中尽显高级感。
另一位中国看秀嘉宾演员龚俊身穿Maison Margiela AW 22 Artisanal高级定制系列出席现场。亮片刺绣外套叠穿缝线条纹套装的龚俊，矜贵公子风范呼之欲出。
回到秀场，这种“捕捉生活瞬间”的方式除了款式选择和搭配，也体现在模特们双手紧紧插兜蜷缩身体，像是在甲板上迎着凛冽海风做出“裹紧外套”的下意识动作，并自然地烙印服装上：夹克的耸肩，口袋处的褶皱，下摆的流线。
在航海之旅中，Count的父亲和Hen的母亲擦出了爱情的火花，又或许只是逢场作戏的利益交换，总之到达美国后，他们便结婚重组了家庭。而他们在各自家庭背景下传承的服装风格，像两只打翻的行李箱，衣服掉出来混在了一起：将塑料、瓦楞纸板之类廉价的工业制品作为原材料，把贵族服装款式和萨维尔街般的精湛手制以一种“不修边际”的观感去呈现。
一件单品经过代代相传的模样，如同基因一般随时间进化亦保留初生痕迹。正如Galliano的解构（Décortiqué）手法，将经典服装做不同程度的透视和裁切，有些会掏空到只剩一副依稀可辨的骨架，如身体链般装饰穿着者。
外套和西装在男性服饰的基础上融合经典女装元素，如状如羊腿袖的宽大外套。在被剥离和重制的紧身胸衣、蝴蝶结和荷叶边中，依然能看到镀金时代浮华时髦的痕迹。模特脖子上歪斜至一边的水手丝巾，可视为一件衬衫被裁切得只剩尖领装饰。
品牌的灵魂鞋款Tabi也结合了布洛克鞋起初为方便排水的雕花元素和甲板鞋的耐磨易穿脱属性，呼应故事的海上背景。
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玩弄视觉是Galliano的拿手好戏。投影滤镜（Projective Filtrage）受到“人永远走在投影中”的启发，将图案呈现在半透明织物上创造错视观感。Galliano的职业生涯伴随着对纱材质的熟练运用，本季Look 14中的半裙裙摆处的膨起，像是在网纱夹层内塞进了假花导致形变，实际上也是“投影滤镜”。Look 37中紧身胸衣的表层被撕开，套在裙子上，再以新的压褶技术在面料上压出浮雕效果，仿佛刚从塞满衣服的手提箱中拿出来穿着。
上一季Galliano提出了罗夏剪裁（Rorschach），化用“罗夏墨迹测试”，指代观众观察时尚过程中对不同事物的主观看法，让人联想到熟悉的事物/款式的异样呈现。如透明纱裙和丝绒外套上的圆点元素加上了千鸟格纹和多层重叠，购物袋、保龄球袋和花瓶袋则额外加上了纱材质覆盖，使人难以分清是在原有千鸟格面料上做了镂空，还是印上了镂空状的印花，抑或是在包身上制造圆点凸起。
循环利用（Recicla）基于Martin Margiela提出的重制古着的“复制品(Replica)”概念，Galliano研究古着是为了切割和挖掘结构，以发现新的形式，并进行回收利用实验，成品之上保留了很多“看似未完成”的制作痕迹。那些由t恤和胸衣拼接形成的不合身晚礼服上，亮光质感拼接的蝴蝶装饰，用的是胶带或手工缝合。再用铁丝做骨架，用布条或条状塑料膜捆绑包裹出上世纪50年代各式古怪灯罩帽款，或是用磨破的瓦楞纸粘连成型。
以品牌的生产力和Galliano的创造力，完全可以将这些廉价元素做得异常高级和华丽，Galliano也在AW17 Artisanal高定系列中证明了这一点。但这些显得非常业余的材料、开线和拼接痕迹，是他所说的“建议（对待服装的）价值观也升级循环”——旧物弃之可惜，追求时尚也没有错，那就将旧物改造成时尚的事物，亦是对当下诸多Remake爱好者的鼓励：只要你愿意，你完全可以自己照着做出来。
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“继承是一种嬗变行为（Inheritance is an act of transmutation）”
这是本次CO-ED系列秀场笔记的引言，也是对“狱火电影院”故事的注脚：Count和Hen因在父母婚礼上牵手而决意私定终身，为此不惜杀父弑母获取自由；而Count和Hen的父母并非无辜，在肉体和精神上都深深伤害了他们。在父权制社会下的权力荼毒中，Count和Hen都“继承”了各自家长的阴暗面，并“嬗变”为另一种形式（杀父弑母），随后堕入无尽轮回，经历无数次相同的恐怖。
2022秋冬Artisanal系列
有了前传故事后，我们不妨再想象一条暗线：在那艘船上，随着父母的交往，Count和Hen从初识陌生到兄妹相称，日常接触中了解彼此并暗生情愫，碍于“无血缘兄妹”的头衔只得将情意多番掩埋直至父母结婚那天——他们把父母的爱情也一并“继承”，“嬗变”成了这个跨越两代人的浪漫暗黑故事中的暖心插曲，称之为“兄妹以上，恋人未满”有些勉强，以Mamihlapinatapai（描述一种状态或一种时刻，即双方有共同的愿望，但是谁都没有开口把窗户纸捅破的那个时间段）形容最为契合。
回到设计上，品牌创始人的“解构主义”已是写进教科书影响后人的存在，它质疑“身份”的固定化，拒绝潜移默化的认知方式，把原有定义破坏并重组，或是重新建构出新的意义，对服装进行超现实的观察、双关和嘲讽。数十年过去，我们对“时尚可以不用呈现在平滑、优美、华丽的外部表面上”习以为常，Margiela的理念也被无数后人继承。
“制衣和讲故事，两者是相辅相成的。”顶着一个时尚传奇留下的无尽光环和一种美学指代所带来的压力，作为最正统的Margiela品牌“继承人”，Galliano注入了其近40年职业生涯擅长的法式浪漫和华丽，用自己的方式诠释Margiela的解构主义，发展出一种毋庸置疑的审美自信，不落俗套地完成了“嬗变”。
图源：品牌提供、Instagram
撰文：Mascarar
编辑：Notcoco
设计：Mika Zhang