去年有個新聞，Off-White的創始人Virgil在採訪里放話說：「市面上的球鞋、衛衣實在太多了，街頭風行將消亡。」
Virgil Abloh，Off-White創始人，也是LV男裝創意總監
這番話一出，當時讓人很期待未來時尚圈即將開啟什麼新篇章。
結果一年多過去了，現在打開《VOGUE》美國版2021年1月刊封面一看，害，還是街頭風
上面這位封面人物不少人應該認識，演過《三塊廣告牌》的Frances McDormand。
這次她穿的是全套Fear of god，和自己平時的形象大相逕庭
右為Frances McDormand的形象照
為此，《VOGUE》團隊特意去採訪了Fear of god設計師Jerry Lorenzo對於這次封面的評價。
得到答覆：「簡直沒有語言可以形容有多合適，因為我想不到有任何人比她更gangster了。」
Fear of god設計師Jerry Lorenzo
Gangster，這詞直譯是「匪幫、黑幫」的意思，實際放在嘻哈圈，是一種風格和形容詞。
既然是Gangster，那肯定不是小嘍囉級別的，至少也得是受尊敬和認可的大咖，所以當玩嘻哈的人套用這個詞形容你時，等同於誇讚你夠狠和牛逼。
有趣的是，儘管Jerry Lorenzo這裡只是把Gangster當做一個形容詞，但在真實的世界裡，當年黑幫大佬真的穿那樣。
很多人最初對於黑幫大佬的印象大概都來自《教父》，西裝革履大背頭，一直武裝到領巾和袖扣。
《教父》劇照
但那是義大利的黑幫，而從很久以前開始，黑人群體里的Gangster就穿街頭風結合正裝
原先在美國黑人群體里勢力最強大的黑幫頭目Larry Hoover（中）和跟班，穿得和現在流行的風格差不多
當然，並不是說Fear of god這些新衣服都是以黑幫大佬為靈感設計的，而是因為兩者背後的穿衣邏輯差不多：
當年，西海岸黑人幫派大佬在穿衣這件事上既借鑑了義大利黑手黨的時髦專業，又同時兼顧了輕便的嘻哈街頭。
至於衣服顏色的選擇，則儘量不選閃耀浮誇的，低調點，要穩重又輕鬆，狠得毫不費力。
左：《街區男孩》里，Ice Cube演一個混幫派的男孩；右：真實世界裡的黑人幫派頭目Larry Hoover
總之，最後出來的效果就剛好有些像如今的Fear of God。
Fear of God 2021年早秋系列
實際上，這牌子剛創立時並不完全長這樣。
最開始，Jerry Lorenzo是侃爺的創意顧問，也為Justin Bieber設計演出服，由他出品的衣服大多帶著點加州流浪漢風格。
左：Kanye West穿著Fear of God的牛仔褲；右：Justin Bieber穿著Jerry Lorenzo設計的演出服
後來為了升級，Lorenzo取消了各種合作，花了兩年時間去潛心研究，還跑去義大利學了一段時間的傳統時裝工藝，才定形成這種狠得毫不費力的玩法。
而這種風格也成了時尚圈最搶手的香餑餑。
今年「人氣急升時裝品牌榜單」上，回歸的Fear of God排名第二（戳這裡 回顧）。
義大利老牌男裝品牌Zegna和他們發布了聯名系列。
Adidas上周也直接花高價搶來Fear of God，準備和他合作開發一條新的籃球時裝線（原本FOG是和Nike合作的）。
左：Fear of God原先和Nike的合作系列；右：Jerry Lorenzo曬最新的阿迪達斯紋身
《Harper's BAZAAR》甚至評價他是接了Phoebe Philo時期的Celine的衣缽。
這話雖然誇張了點，但不得不說，Fear of God確實開創了一種新的街頭式極簡風格。
這種風格並不僅僅是把街頭裝設計得簡單一點而已。
那麼，究竟怎麼從視覺上達到FOG這種極簡效果，以及他們和普通的基本款究竟有什麼差別呢？
01、矛盾型風格
簡單來說，Fear of God式的風格一定要有矛盾的地方存在：
比如，他們的品牌名聽起來異常嚴肅莊重，但實際一看卻是比較隨意的風格。
不得不說這個品牌名取得也很好，這句非常虔誠的話印在街頭裝上很有衝突感
你乍看覺得它是正裝，仔細品品實際又是比較街頭的款式；他們的靈感來源也既有搖滾，又有運動和嘻哈，有點類似菜式裡面的Fusion（混合）菜系。
《Dazed》雜誌大片，模特穿的都是Fear of God
這和創始人Jerry Lorenzo從小的經歷有關：
Lorenzo的爸爸是美國MLB（棒球大聯盟）的傳奇教練，從小一直帶著他在各種地方旅行，試著融入各種文化里。
最左：Jerry Lorenzo；最右：他的爸爸Jerry Manuel
後來，為了更好的教育，爸爸給他報了一間幾乎全是白人孩子的學校，
據Lorenzo自己說，在那個種族之間涇渭還分明的年代，作為黑人的他一面想著怎麼穿得高大上可以和班級同學打成一片；
一面又得保留並展現自己夠酷的個性，好在放學後不糟黑人小夥伴們的嫌棄。
Jerry Lorenzo穿著自己設計的衣服為《GQ》拍攝的大片
於是，當年的他就常穿滑板服棒球服再搭配一些正式的常春藤學院風，盡力想辦法讓整體看起來不會突兀，可以自由混跡於兩類群體之間。
再回來看如今的Fear of God，其實玩的也是類似的遊戲：將各種矛盾的元素融在一起，看起來又自然統一。
Fear of God 2021春夏
02、通過各種細節去實現
有了想法，至於怎麼在設計上實現這種矛盾的風格，仔細觀察下Fear of God最新兩季衣服上的細節就能get：
新一季不少衛衣加入了暗扣設計，讓帽衫可以像夾克領子一樣立起來；還有些衛衣加入了Polo衫的半開拉鏈式設計。
Fear of God 2021早秋系列
如果將西褲的腰身處稍微調整一下，看起來就完全不同於傳統的西服套裝。
Fear of God 和Zegna的合作系列
而本該優雅的高領打底衫則用上了適合戶外運動的面料去體現。
Fear of God 和Zegna的合作系列
這些細節的設計靈感大多來自他喜歡的各種電影，運動，明星以及時裝品牌。他只是有辦法把各種不同的元素糅在一起，然後變成自己的語言。
據說男裝層層疊疊堆起來的褲腳靈感則來自Hedi Slimane時期的Dior緊身褲，只不過他將男模們原本上半身的緊身禮服改成了休閒的街頭風。
左：Dior男裝2007春夏；右：Fear of God 2021春夏
最新早秋系列的西裝，靈感來自茱莉婭·羅伯茨上世紀90年代穿去紅毯的一套搭配。當年非常正式的套裝剪裁換成了如今輕鬆的廓形。
左：Fear of God 2021早秋；右：Julia Roberts在1990年的金球獎紅毯上
03、核心是運動和派對，輕鬆也得體
當年Celine時期的極簡主義更多是為了方便上班和下班後的約會而設計。
當年Phoebe手下的Celine更多考慮的是工作場景
而現在的世界已經發生了很大的變化，很多公司的穿衣標準已經慢慢放開。
上班有時不是穿衣服最大的難題，難的倒是一些原本沒那麼受重視的場景。
Fear of God這個牌子看起來雖然也是極簡主義，但有趣的是，它的創意其實是Jerry Lorrenzo在蹦迪時冒出來的。
大約十幾年前，Lorenzo交了一個好萊塢的女票，當時女票經常帶他混跡於各種Party和夜店。
「就是在那個時候，我突然發現市面上要麼就是高級時裝，要麼就是太過休閒普通的街頭裝，根本沒有中間地帶。於是我想那不如我自己做個牌子好了。」
2011年，和朋友在夜店蹦迪的Jerry Lorenzo，那時不少直男穿去夜店蹦迪的裝束都是格子襯衫什麼的，這麼看來確實很沒質感
後來，Fear of God誕生了，並慢慢進化成了目前的樣子。
《GQ》形容這些衣服是方便穿去Party嗨完之後再去趕一班出差的飛機。這大概也是為什麼，這些衣服看起來會比原先的極簡上班裝更狠一些。
不過，和原先的極簡風相同的是，它們的訴求都有「舒服」這一點。
Jerry Lorenzo原本是學商科出生，既沒有受過專業的訓練，也不是時裝圈內人，這個背景雖然有短板，但也給他帶來了一個優勢：更容易根據實際生活的需求去設計。
Jerry Lorenzo和兒子Manuel
比如考慮到很多空中飛人們去夜店嗨完之後可能就要立刻登上一趟「紅眼航班（半夜起飛的航班）」。
於是他給正式的西裝，配上寬鬆的西褲，再搭一雙踩腳loafer，哪怕隨時需要在飛機上睡一覺或者度個假也會很舒服。
左：Fear of God 2021早秋；右：Fear of God 2021春夏
04、正式又淡定的顏色
尤其值得一提的，還有Fear of God如今的色盤。
這些衣服用顏色模糊了正裝和街頭裝的界限，讓西裝和衛衣渾然一體。
Fear of God 2021春夏
儘管這些街頭風的款式都用到了正裝的優雅色系，但Fear of God在具體顏色的取捨上是有講究的。
原本歐洲的高級時裝，哪怕是正裝也會比較偏愛華麗的色調和質感。
但FOG會選擇那種更符合加州隨意態度的顏色。
Fear of God 2021早秋
比如橄欖綠，大漠灰，還有那些看起來像是沙灘的米色，每一種顏色都不會太引人注目，顯得太刻意。
Fear of God 2021早秋
看起來也給人一種懶懶的感覺，那種「不費力」的感覺也由此而來。
配飾的設計上也是如此。
過去我們流行戴黑超，Fear of God把它們變成了灰超，少了點故意耍狠的味道，看起來卻遊刃有餘了不少。
甚至還讓街頭裝玩出了一點浪漫主義色彩。
05、用過去做西裝的態度做T恤
當然，哪怕同樣是帽衫，用的也是同樣低調的顏色，如果結構比例和材質不同，也會讓整體效果看起來完全不同
左：Fear of God 2021早秋系列；右：Fear of God fourth collection
因為自知沒受過專業訓練，Jerry Lorenzo這兩年才特意跑去義大利專門學了高級時裝的剪裁技藝。
他仔細研究了歐洲手工藝匠人們剪裁西裝的方法，再拿這些技藝去展現運動裝鬆弛的結構。
過去的Fear of God雖然想法是好的，但整體看來還是更像一個街頭潮牌。
而現在的Fear of God，其實已經很類似曾經的正裝。只不過他們是在用過去裁剪西裝的方式製作T恤和帽衫而已。
根據和他們合作過的義大利工匠的說法：
「別看這種風格很簡單，但要真想得到這種效果，頂級的面料，慵懶的顏色，完美的比例，剪裁技藝，運動裝的寬鬆結構，缺一不可。」
或許可以算是開闢了一個全新的世界。
買買買的Tips：
01、沒事可以多刷刷Fear of God的lookbook，常常有些創意疊搭方法，可以讓普通基本款也穿出類似的風味。
比如下面一套搭配，就將高領衫套在了針織連帽衫外，非常值得一學。
Fear of God和Zegna的聯名款
02、Fear of God看起來好像都是基本款，實際每一季每一款單品的數量很少，非常難買。
用Jerry Lorenzo自己的話解釋：
「如果有一條褲子放在店裡兩個星期還沒賣掉，我們的顧客會不開心。」
他們之所以售價這麼貴，多少也有這一層原因在裡面吧。
至於有多貴，大概一件帽衫含稅價八千多的水平吧
。不過最近年終折扣季有部分款式打折，可以戳下面的專題直接看下價格
03、儘管lookbook里也有女性模特展示。
但從官方定義上來說，Fear of God屬於男裝，或者說屬於無性別時裝，所以姑娘們上身後都會是非常Oversize的風格。
其實這兩年愛穿Fear of God主線的女明星也不在少數，海狸就是鐵粉之一。
Hailey Baldwin穿著Fear of God的衛衣
04、如果姑娘們喜歡這個風格，但希望穿得合身點，又或者年底錢已經花光了，那可以考慮入他們家的副線Essentials。（海淘的話，SSENSE上有售）
這個副線的大字logo很多人應該見過，比主線便宜了不止一點，所以相當受歡迎。
以至於有人把這條副線暱稱叫做校服，倒也確實和美國大學生的校服有些類似，更加基本款，只不過在某些款式的設計上也運用到了我們今天提到的玩法。
雖然副線整體上還是普通了不少，但如果知道了搭配規律以後，也可以大致搭出類似主線的風格
時尚圈如今對Jerry Lorenzo的前景都是一片看好。
Lorenzo的好哥們，LV男裝總監Virgil Abloh就誇他是「美國奢侈品」最新的代表。
或者可以說是在各種潮流嘻哈文化催生之下誕生的新一代高級時裝代表。
前年，萊托少爺受邀給Fear of God拍過一部廣告。
在片子裡，他穿著這些顏色和正裝一樣肅穆，但款式卻相當relax的衣服騎著白馬。
過去的年代，白馬王子穿著白色禮服，而新一代的白馬王子，或許該穿著一件Fear of God帽衫吧。
好了，今天就到這啦。
2020年也終於快過去了，在這裡提前祝大家新年快樂：）
（本期編輯助理: doris）