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對於天天處理各類拼貼、材質、布料、編織的藝術生來說，強迫症就是命：一切都必須要麼好看、要麼丑得有道理，要麼整齊、要麼歪得有道理，一個細節恨不得改上上千遍，直到達到極致。

每一個拿起剪刀的服裝設計師，心裡更是有一個強迫症之魂——

但越是強迫症多發的群體，就越容易誕生出許多讓人目不轉睛、不可置信的藝術，可見強迫症驅使人類進步，而今天我們介紹的這個設計師，就是一個強迫症到了極致的藝術天才——

Iris Van Herpen

把面料變成水的變態設計

這位女設計師有多追求細節呢，她把成千上萬的施華洛世奇水晶氣泡，製作了一件衣服，像是無數的水滴依附在潮濕的身體上；她用傳統編織技術與最頂尖的現代科技相結合，創造出了最細小、繁複的紋路；她用比人頭髮細五倍的線編織出的日本有機紗，以傳統的Shibori技術，創造出獨特的「聲波」圖案，都已經不能說是「薄如蟬翼」了，簡直可以說是薄如空氣、飄逸如風。

她對於細節的把控，可以說是超越了人類，也超越了機器，只能用變態來形容。

她的每一個細節，都能直接讓強迫症患者高潮。

這位來自荷蘭的女設計師，被公認為時尚界最具才華、最具前瞻性的創造者之一，她的作品「 前衛卻不冰冷 」。為什麼說不冰冷呢，因為她總是在用科技去還原原生態的東西、去還原自然萬物的生機，並且用傳統服裝工藝與現代科技的結合創新，不停地為冰冷的面料注入溫度，她把這種設計理念稱為「新時裝」。

為了表現自然的，不規則的複雜形態，她常會在服裝製作中使用3D列印、鐳射切割技術。

她用最複雜的剪裁層層疊進，最終達到了山水畫一般聘婷悠遠的意境。

她說：對於我而言，時裝是一個於我、於我的身體都非常親密的藝術表達。我將其視為慾望、心情、文化背景等組合起來的自我表達。在我所有的作品中，我試圖清晰地傳遞這樣的信息——時裝是一種藝術表達，時裝是展示和穿著的藝術，絕不僅僅是功能性的或空虛的商業化工具。

如果說機器與匠人之間有什麼最大的共同點，那就是細節控、追求完美極致，用另一句話來說，就是「藝術家的強迫症」。

光說沒用，來感受感受她的幾個服裝系列吧——

LUCID

Autumn/Winter 2016 Ready-To-Wear

Iris van Herpen通過LUCID「明晰「系列展示了她的「清醒夢」，探索了清醒夢的概念，在清醒夢中，做夢者是能夠意識到在做夢的。Iris van Herpen：「當我設計的時候，大部分的時間都是在無意識中發生的。我把清醒夢看作是一種顯微鏡，可以觀察我的無意識。在這個系列中，我試著將我的現實狀態和夢境狀態結合在一起。」

秀場擺滿了稜鏡，模特與觀眾都是被鏡像的，以反映現實與虛幻之間的細微差別。

SEIJAKU

Autumn/Winter 2016 Couture Collection

她將看不見，摸不著的聲波通過服裝展現，意在在混亂生活中尋找寧靜。這場秀在羅浮宮舉行，設置了禪宗聲音裝置。日本音樂家Kazuya Nagaya現場演奏，環繞的冥想聲波，使觀看者視覺，聽覺達成一致，深陷設計師營造的傳統與未來相融合的獨特氛圍。

Between the lines

Spring/Summer 2017 Couture Collection

這一系列Iris van Herpen把重點放在了結構與材料之間的互相作用。魚鰓型的透明PU上手工繪製的斑紋，像是人類的第二層皮膚。

搞藝術的，特別是搞服裝的、搞設計的，多多少少都會有這樣一種追求完美的「毛病」，不到極致就沒有意義，追求完美才能衝破當代的限制、提前觸碰未來。

對於高科技剪裁的永不滿足的追求、和對於傳統技藝的永不褪色的興致，使服裝設計師們不僅僅得是美學家，也得是科學家、生物學家、歷史文化學者、民俗研究者，每一個在倒騰著雷射切割、3D列印、生物材料的設計師，都是彷佛在告訴你：「目前的這個世界已經滿足不了我的強迫症了。」

他們把一個個創想通過材質變為流動的詩意、穿在身上的裝置藝術，其中的美學層次和哲學內涵，早已遠遠超出只是「衣服」而已——他們在用盡一切手段、一切氣力，來裝扮自己想要的未來。

2019年秋冬時裝周期間最火爆的話題之一，就是Jacquemus推出的微型包。儘管大小只有5cm左右，但設計師還是堅持要把品牌的「J」字母縫在袖珍的包面上。

設計師：我自己開心就好。

和Jacquemus一樣對這些小細節執著的，還有Valentino。為了凸顯「情詩」這一主題，設計師把詩句繡在了帽子、袖口、裙擺等各個部分。

打開包包，你會發現連包身內也刻著動人的字句……

這是什麼浪漫強迫症，也太讓人心動了吧！

說起來，小編髮現時尚圈的大牌設計師或多或少都有一些強迫症，他們在工作和生活中都追求極致和完美，簡直堪比處女座！

Elie Saab：手工強迫症

Elie Saab是時尚界公認的「仙女品牌」，也是各國女明星出席紅毯的首選。

奢華的用料，閃耀的珠光，飄逸靈動的裙擺……

試問哪個豬豬女孩不想擁有這麼一條仙氣滿滿的裙子呢？

因為太懂女人心，設計師Elie Saab也被稱為「為女人而生的男人」。

在Elie Saab的設計寶典中，能夠用手工完成的衣服，絕不依賴機器。

連這種基本的串珠工作，居然也要人力操作，「手工強迫症」確診無誤了。

為了打造出獨一無二的精美作品，他請來黎巴嫩最優秀的裁縫和繡工一針一線地縫紉，將畫稿上極具藝術感的圖案呈現在裙擺上。

要知道，一件裙子最少需要十多號人一起完成，光是針線活就得花三個星期。

而時裝周期間，品牌更是需要準備幾十個造型，龐大的工作量令人無法想像，於是工作間經常會出現幾人一起縫製的場景……

雖然純手工的製作耗費大量人力和時間，但這些複雜又精細的刺繡圖案，只有人類的巧手才能完成。

而Elie Saab對於手工製作的執著，也恰恰體現了他對於美有著更進一步的追求。

私底下，Elie Saab也是一個不折不扣的細節控。

在他的豪宅里，無論是落地燈、咖啡桌，還是真皮沙發，都是來自品牌或獨立設計師的定製產品。

而且他收藏了各種名貴的銀質餐具，據說還會根據不同的季節和場合，搭配相應的裝飾，連桌布的材質也要仔細考慮一番，簡直比女人還難「伺候」！

也許，擁有這種時刻追求極致的精神，正是Elie Saab能夠在時尚圈大獲成功的重要原因吧。

Sarah Burton：面料強迫症

今年巴黎時裝周上，Alexander McQueen把秀場打造成了英國的傳統磨坊，把觀眾拉回了工業革命時代。

正是這場大秀讓小in發現，品牌首席設計師Sarah Burton也是一個喜歡死磕細節的人。

不僅自己賊講究，還要拉著部下們陪她一起講究。

比如，她要求秀場的坐墊，全部用英國磨坊生產的羊毛和Alexander McQueen經典面料製作。

如果沒有特意說明，根本沒人知道吧……

而坐墊下那一個個圓筒，做成了英國舊時紡織機的模樣。

雖然簡單粗暴，但觀眾可以直接感受到原汁原味的紡織feel。

除了秀場布置以外，Sarah對於服裝面料也有著極致的講究和追求。

創作前夕，她就帶領團隊前往英國的磨坊小鎮「團建」，讓所有設計人員都走進了歷史悠久的紡織廠，以沉（強）浸（制）式的體驗感受機械生產的氛圍。

為了真正反映出工業革命的精髓，Sarah決定全部採用當地紡織廠生產的面料，並在那裡用人工和機器將所有服裝製作成型。

「這樣才能展現出英國紡織技術的真正實力！」

於是，她用那裡最負盛名、歷史最為悠久的經典西裝布料，做成了一系列不對稱剪裁的西裝。

英國溫和水質打造了獨特的面料手感，呈現出不一樣的光澤和質感。

而紐扣、別針和胸章這些細節裝飾，體現了工業革命的機械感，與主題完美呼應。

對於外行人來說，Sarah不必大費周章，跑去偏遠小鎮製作服裝。

畢竟Alexander McQueen原本使用的面料就已經足夠優秀，人們也許看不出來有什麼差異。

但作為設計師，Sarah必須對服裝的每一個細節嚴格把控，力求做到最好，呈現出極致的美感。

這種執著，不是她一個人的堅持，而是所有時尚圈人士共同的追求。

我想，這也是為什麼大牌服裝定價如此之高的原因。

人們花高昂的價格，不僅僅是購買了衣服的面料和設計，還買到了這些時尚人士傾注了堅持和精神內在的商品。

「高級」強迫症

Anrealage

大家都知道或者聽說過日本品牌的無厘頭，特別是那些開秀的時裝品牌。怎麼怪怎麼秀。此品牌也不例外。

設計師森永邦彥，1980年東京出生。早稻田大學畢業後去了傳說中的凡達設計學院。（是不是帶凡達兩個字的都很6？不信你看阿凡達。這個設計學院就是傳說中的只要能畢業就能開掛的學院。）2003創立anrealage，品牌名字解讀為：A real, unreal and age.（設計師本人的領悟就是「日常，非日常，時代。其非日常解讀為超越日常所發生的事，也是這些事改變著時代」）

放個他的照片，這樣在路上看到的話可以找他要簽名而不會以為是猥瑣大叔。

2015秋冬：

一個自帶聚光燈的系列

請注意，這些設計都是印花，造成的視覺上仿佛遠方照來一束聚光燈。

硬照還怪好看：

這一季有一部分是真正的印花導致的錯覺，而有一部分是只有在uv光線下才能看到印花：

無uv光照

有uv光照

再來看看2012秋冬：

一個自帶延遲相機的系列

（溫馨提示：看多了會頭昏）

假延遲真印花。

2015春夏：

一個頭頂自帶光源的系列

利用鏤空圖案來製造陰影錯覺。

又利用印花造成陰影視覺效果。

如果你穿此系列上街，人們一定會疑惑的抬頭看。

總之，anrealage就是一個設計師得了中二病晚期的品牌。森永邦彥大叔不但腦洞很大，還開過光。大家有空可以看看他的秀的視頻，具酷炫。看完給跪。

Viktor & Rolf

這個品牌相對於大家來說應該比較熟悉，畢竟出了香水而且06年還和hm聯名出過一個系列。

但是我相信很多人都不知道背景，今天我來科普一下順便介紹一些腦洞開很大的系列。

品牌名稱來自兩位設計師：

Viktor Horsting和Rolf Snoeren。

兩位出生於荷蘭的設計師在學校讀書時一見如故（搞cp），然後決定畢業後一起開公司搞設計。

Viktor&Rolf成立於1993年，1998年因為一場介於當時腦洞開很大的秀一舉成名。2000年開始做成衣系列但是2015年決定關閉成衣線而只做高定（真正藝術家啊）。其品牌風格充滿了戲劇化與創意。

我之所以想科普一下他們首先是因為對於他們關閉成衣線只專注於高定這種為藝術獻身的精神。二是讚賞這兩位大叔搞cp這麼多年還沒分實乃真愛 。

2015秋冬高定：

從2D到3D

時裝與藝術的最佳組合。真正實現了一個可以穿的藝術的概念。

2010春夏成衣：

不走尋常路的禮服。強迫症患者看了要難受一萬年。

2016春季高定

摺紙系列

又是一個將3D進行到底的系列。