1971年7月，基辛格訪華，在迎賓館受到總理的熱情接見，看似破冰之旅，但是中美的矛盾並沒有隨著基辛格的訪華而有所緩和，相反，當年的談判氣氛異常緊張，甚至陷入僵局。而此時總理建議，先休息一會，品嘗烤鴨。
這是一頓讓所有美國人難忘的宴席，是一桌傳統的北京烤鴨宴，主菜是飽滿多油的北京烤鴨，鮮嫩又酥脆的鴨肉，再配上咸甜交織的醬汁，伴著蔥絲和黃瓜絲，捲入薄薄的荷葉餅中，入口即讓美國人終身難忘。除了鴨肉，還有鴨骨做成的湯，在配一些脆皮、鴨掌、鴨頭等菜品，可以說烤鴨成為了當時整個宴會的主角。
從此之後整個會談都充滿了甜美的味道，雙方氣氛輕鬆愉快很多。這道宴席也成為中美宴會必選菜品，之後無論是尼克森訪華，還是後來的中美正式建交，北京烤鴨都見證了這段歷史。
但是全聚德這個老字號的恢復要等到1980年2月9日，這個同治三年創立的老字號，在建國初期也經歷了公私合營，品牌幾近淹沒的危機。同年恢復的老字號還有「四做魚」的魯菜致美齋；還有億霸王別姬，子龍脫袍，炒米粉等聞名的湘菜館等。
最具有歷史意義的無疑是北京第一家個體飯館悅賓飯館的開業，隨後越來越多的個體飯館出現在北京大街小巷。
1980年9月30日，在北京內燃機廠當炊事員的郭培基，在幫愛人把攤子支起來之後，就去上班了。等到他下班的時候，被眼前的景象給驚呆了，自己家門口被一群人圍得密不透風，擁擠的人群甚至都排到胡同口。好多鄰居看見郭培基還問他：「你家飯館都開業了，你咋還上班呢？快回去看看，來了好多老外」
當天郭培基給愛人劉桂仙生好爐子之後，這個爐子火就沒有斷過，劉桂仙用僅有的36塊錢，買了4隻鴨子，本來打算做幾道菜，讓鄰居們嘗嘗，然後再說開業的事。但是這個消息不脛而走，當時嗅覺靈敏的西方記者抓住了這個契機，蜂擁而至。
當郭培基進屋的時候，這批記者依然在餐館裡，非要品嘗他們家的菜品。郭培基餐館裡已經沒有任何可吃的菜了，於是向鄰居借了點麵條，做幾碗打滷面，這批記者不但吃得精光，而且大肆報道悅賓飯館菜品的美味。
於是悅賓飯館名聲越來越大，甚至春節期間，國務院副總理都到悅賓飯館拜年，鼓勵他們把買賣做大。有了領導人的肯定，郭培基夫婦更是放足了膽子。當時京華時報記載，當時很多原悅賓飯館的老主顧，得知這個消息之後，邀請親朋好友，排隊嘗鮮，甚至大雪紛飛的冬夜，大家也在他們家門口等上兩三個小時。
當時悅賓飯館最拿手的是蒜泥肘子、鍋燒鴨、五絲桶、扒白菜等。當時悅賓飯館並不便宜，隨便幾個招牌菜，也需要當時一個工人半個月工資。
悅賓飯館雖然名頭很大，到今天依然很低調，隱藏在翠花胡同里，如果不細心找，真有可能會被漏過。
其實北京菜現在很難去定義它，北京本地菜品很少，除了烤鴨，沒什麼原生的北京菜。可能有些人說白煮肉是地道的北京菜，實際上這道菜是東北滿族人祭祀的菜品。很多北京人喜歡的涼菜，大都來自山東。
北京從元代開始，達官貴人，文人騷客彙集於此，帶來了各地美食，是各地口味的承接者。不像四川，蜀道難，山川險阻的阻隔，讓本地風土人情，烹調口味有所不同。
悅賓飯館依然保留著那個年代生活的一些細節，比如角落裡的水龍頭，牆上掛的白毛巾，甚至洗手用黃肥皂等。這些都是那個時代特有的記憶，隨著時間流逝，這些慢慢都會被時間給淡忘，也許悅賓飯館保留的不是味道，而是一份記憶。