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「既能設計又懂版的設計師，是所有品牌爭搶的人才『』

在服裝產品設計與研發過程中，設計師們常常苦惱於版師難以把握好自己心中理想的那個「型兒」，

自己又不會調版，就反覆讓版師改來改去，

常常無意之間增加了版師的工作量，也降低了工作效率。

我們對版型要求精益求精是正確的，因為版型的品質優劣直接關係到產品的附加價值。

同款設計的服裝可以陳列在高檔品牌店中加上一長串數字出售，也可以散落在地攤上任人隨意丟來丟去。

產生這個差別的原因是多重的，包含品牌知名度，面料、做工等，而服裝的版型卻是其中最為重要的一個原因。

解決這一問題的方法有兩個辦法：

第一，有一個特別牛的版師配合大設計師的你，能夠完全實現設計方案；

第二，就是我們自己懂版，版師提供的樣衣沒有達到自己理想的型兒，自己就動手調整一下，促進工作進度。

否則，脾氣再好的版師也不會長時間任你折騰，結果就是矛盾重重，最終以被老闆炒掉你或者炒掉他而收場。

平面製版是服裝製版系統中最為重要的方式。

在成衣類的服裝公司中，80%的產品是依賴於平面製版完成的。平面製版易於掌握且「高效、準確、穩定」，能快速實現不同號型的紙樣設計，適用於快節奏的服裝流行文化，占據著主體的製版地位。

作為初級設計師的你，了解並掌握平面製版技術也是提升設計師專業素養與職業高度的重要部分。

服裝製版是通過一定的方法，將面料分割展開成符合人體需要的各種衣片圖形的技術。一般而言，領、袖打版在服裝整體製版打樣中，技術含量最高，難度係數最大。從某種角度來說，領、袖打版的問題解決了，服裝整個打版也就基本成功了。

第一步，確定服裝的風格造型、松量、以及顧客群體的需求，這是最重要的一步，在此基礎上面進行下面的操作。

第二步，根據第一步確定和顧客體型想符合的基型，首先根據服裝款式確定服裝的基型，比如是做群紙樣就做出群基型，是上裝紙樣就做出上裝基型。

第二步，確定底圖，首先分析新款式有什麼樣的要求，根據服裝款式的要求在基型上進行變化（變化的方法：a、幾何作圖法；b、剪切法），最後達到新款式的要求。

第三步，複製紙樣，在底圖上複製出紙樣，並且在紙樣上加上九個方面。

第四步，覆核紙樣，做出紙樣後，一定要檢查紙樣的準確性和全面性。

服裝紙樣分為平面裁剪和立體裁剪。

平面裁剪是根據人體特點運用一定的計算方法和變化原理畫出紙樣的方法，是運用最廣泛的一種。其中以公式法和原型法為典型。

1

公式法

根據服裝款式要求，以人體尺寸和特點，運用一定的計算公式和方法畫出紙樣的方法。

優點：

準確率高，適合大量生產。穩定性好。

缺點：

公式多，畫的慢，難記。

2

原型法

以公式法製作出來的基本樣，根據服裝款

式，人體特點及變化原理，把基本樣變成

相應的款式。

優點：

方法簡單，快，成本低，運用廣泛。

缺點：

要求熟練，基本樣精確。

立體裁剪

一般適用高級服裝，把面料披在人體或模型上，藉助各樣工具在三維空間觀察，直接感觸面料裁剪出指定的服裝實樣。

服裝紙樣設計需要準備的工具：

打版紙 ：用於裁剪布料的大紙樣製圖的，一般買45克的半透明的。

牛皮紙：將製作好的大紙樣畫在牛皮紙上裁剪下來可以保存很長時間，也方便重複使用。

筆記本：A4紙大小的筆記本，方便用比例尺畫小樣，做筆記。

放碼尺：服裝打版專用的尺子。可以用於紙樣繪製，放縫，放碼。

三角比例尺：用來做筆記，畫小樣，通常用1：5比例。也可以畫直角。

曲線尺：用於畫紙樣的各種曲線。

複製輪：用於將上層的紙樣線條複製到下層紙張上面。

軟尺：用於測量人體，成衣等尺寸。

鉛筆（或0.5自動鉛筆）：用於製圖，方便修改。

繪圖橡皮擦：用於製圖修改線條。

固體膠（或者透明膠紙）：用來粘貼紙樣。

剪刀：裁剪紙樣用。

服裝量體常用名稱部位

身高：從頭頂部至腳底的垂直距離。

胸圍：在胸部經過胸點水平量一周的尺寸

腰圍：在腰圍最細位置水平圍量一周的尺寸，兒童應在腰圍線上用一條細繩做標記再測量。

背寬：左右後腋點之間的距離。

背長：被測者端正坐在椅子上，量後頸點至椅子平面的垂直距離。

腰長：量腰圍至臀圍的垂直距離。

前身長：由小肩線中點起，經過胸點至腰圍線的垂直距離。

後身長：由側頸點至後身腰圍的直線距離。

臀圍：量臀部最豐滿位置的水平距離。

總肩寬：左右兩肩點之間的水平距離。

頭圍：圍量頭部最大部位的尺寸。

手腕圍：量手腕一周的尺寸。

頸圍：也稱領圍，在喉結下2厘米處繞脖子一周的尺寸。

膝圍：經膝蓋點水平圍量膝部一周的尺寸。

腳口圍：經踝骨點水平圍量一周的尺寸。

袖長：測量時手臂叉腰，由肩點經後肘點至手腕的長度。

褲長：腰側點至膝部，踝骨外側凸點的垂直距離。

這是服裝手作常用的量體部位，用軟尺量好尺寸記在筆

記本上方便打版時用。

量體注意事項

測量要站在被測者左側

詳細觀察被測者體型，以便設計出合體的紙樣

要求被測者自然站立，雙臂下垂，呼吸平穩，不能低頭，挺胸。

在測量圍度時，要找准外凸部位和內凹部位，軟尺保持水平。

量體一般順序為先橫後直，由上而下。

上衣順序：領圍肩寬胸圍臀圍衣長腰節長袖長

褲子順序：腰圍臀圍褲長直檔。

服裝常用術語

止口：是為了不在一起的裁片縫合在一起而在基本樣上加上的尺寸。

凈樣：也稱實樣，是指沒加止口的紙樣。

毛縫：凈樣輪廓線在裁剪中加放止口和貼邊後，稱為毛縫。

布紋：布料紋路有橫、直、斜之分，經向為直紋，緯向為橫紋，與橫直紋都不平行的布紋稱斜布紋，它具有最強的彈性。

號型：號指人體身高，是設計和選購服裝長短的依據，型指人體的胸圍或腰圍，是設計和選購服裝肥瘦的依據。如成年女裝標準體型M碼號型是160／84A，160是指身高，84是指胸圍，A是指標準體型。

推尺：經過一定時間訓練，能用放碼尺或者直尺畫出各種曲線和形狀的一種服裝製圖技能。

放碼：又稱服裝推板，指服裝在批量生產過程中，按照規定的尺寸繪製完成一套基礎紙樣後，再按照規定的號型尺寸將基礎紙樣進行放大或縮小，從而製作出一系列形狀相似而號型尺寸各異的紙樣。

服裝常用代號

身高:G

衣長:L

胸圍:B

胸圍線:BL

胸高點:BP
肩寬:S

領圍:N

袖長:SL

袖口:CW

袖窿:AH

腰圍:W

腰圍線:WL

臀圍:H

臀圍線:HL

前中心線：CF

後中心線：CB

以上是服裝紙樣的一些基礎知識，希望能幫助到零基礎的朋友，更好的學習服裝製圖。

鏤空袖帶連衣裙的紙樣畫法與製作

下面開始做衣服把~！選用的是160/84A的原型

後片肩省1/2轉移到袖窿為松量，前片胸省的1/4留在袖窿為松量，餘下為胸省。

後肩端點沿肩線縮進1cm，背縫線領口處下降2cm連接肩端點做自然弧線為後領口。

前中心線胸圍線處向上3cm為起點連接前肩端點畫直線為前領口（肩線可留1~2cm)

肩端點沿肩線3.5cm處為一點沿肩線預留6.5cm做肩帶連接前後領口。

背縫在胸圍線處縮進0.5cm，腰圍線處縮進1.5cm胸圍線側縫處前後片我都縮進1cm。（根據個人尺寸縮減

前後腰省根據個人腰圍添加，前腰省向側縫處移動3cm，後腰圍線可以多增加松量，因為有系帶。

後臀圍/2＝H/4+1，前臀圍/2=H/4+3。連接袖窿深點、腰點、臀圍點畫前後側縫。

腰節線下7cm畫低腰分割線，側縫畫垂線連接低腰分割線。（作為裙片與衣片的分割處裁剪時要有弧度）

後裙片自衣片腰省根部向下延伸到下擺畫垂線做平行切展加8cm拼接。

前片自側縫腰圍線向上1cm連接腰圍線與中心線連接處向下5cm處畫直線，分割衣片與裙片。

前腰省連接低腰分割線出向下延伸到下擺畫垂線做平行切展，加褶襉10cm。

衣片與裙片分割線處畫兩條相間3cm的平行線，這就是雅典娜的戰裙腰帶啦。

將衣片布好版然後裁剪。

整個連衣裙除了袖子就完成打版和裁剪啦~！！！

下面是袖子的打版完成圖，我將袖寬平均分為五份，每一分為6.2cm左右。

裁剪出8cm寬的布條，長度有多長就做多長。

將布條包邊。

按照打扮好的袖型拼上留一公分的縫縫，在縫縫處蹦上線。再將多餘的地方剪掉。

至於袖子留多長，我是留了45cm，正好是她手腕向上5厘米處，不顯得累贅。

縫前後身的省道。

縫合後裙片的拼接，拼接部位做褶襉。一定要將兩條縫縫向外側熨完在縫褶襉。

前裙片合褶襉，縫合8cm長度。

這就是前片的樣子。

縫出做V型腰帶的兩條布帶，將縫縫劈開熨燙。兩條布帶做V型，中間縫縫。將縫合好後的縫縫剪短，包好縫合的時候不要露出來。

縫腰帶時切記要將尖部的縫縫放在衣片的中間位置，在沿著縫隙用縫紉機固定一下。

腰帶縫合好了，是不是很有女武神的英武，英氣逼人啊~！

後片也這麼做，在封口處留下口子，編麻花辮塞入封口裡縫合固定。這裡用飄帶呀鬆緊呀都行。

將需要鎖邊的內襯和衣身鎖邊。

衣身和里襯上隱形拉鏈。在縫上袖子。

剪長寬32cm、8cm的布兩片做袖口。將五片袖帶稍稍疊加一下，大概兩厘米左右，袖口片留出縫縫就行

先縫正面，翻過來反面摺疊超出正面摺疊處一點，在正面縫隱線。封口處留口子，上20cm的鬆緊就行。在縫上封口。

這樣乾乾淨淨的袖口就做好啦。
該熨燙的都熨燙一下就大功告成啦！

女神連衣裙的正面！及美麗、性感、仙氣、英武於一身~~~！！！