絲縷黃金換光陰
掐金嵌寶抵永恆
中國人對黃金的執念由來已久。
古代冶金術常用黃金製作長生不老藥。從漢代起，黃金的稀有與永恆帶來的不僅是身份權力的象徵，還成為通往極樂永生的「致幻劑」。
歷朝歷代權貴們無不以黃金為原料裝點衣食住行。仿佛身上粘得的黃金越多，就離高貴和永生的距離越近。
花絲，一種以黃金為始終的藝術品便應運而生。
· 清 子孫萬代金葫蘆
沒有人不喜歡金子。可如何表達，則大有講究。古代王公貴族即便對黃金愛得深沉，也不會明目張胆地表露出來，因為黃金與財富的關係總是太過赤裸，從來也沒見過誰直接把金疙瘩做成把件，拴在褲腰上。
玉石隨身，是溫文爾雅；渾身貼金，好比拖家帶口、一目了然。
· 花絲誥命夫人鳳冠
於是，一門門為黃金量身打造的手藝誕生了，其中，尖子生選手非「花絲」莫屬。
花絲，名為花，實為金。黃金遇熱後會變得十分柔韌可塑，花絲工匠將金子製成粗細不等的素金絲，然後再三、兩一組地把它們搓製成紋絡各異的「花絲」。
這些花絲經過堆壘、編織，焊接成具有鏤空質感的工藝品。
· 明 金累絲鳳簪
一種觀點認為花絲是從戰國時期的「金銀錯」演變而來，「金銀錯」指的是以金銀為材料，在青銅器上嵌入文字或紋飾的工藝。
這種工藝與花絲唯一的共同點在於，匠人對金銀的延展性與可塑性有了認知，然而至今未曾出現漢代以前與花絲有關的工藝品。
· 明 金累絲帽冠
· 清 乾隆 金鑲東珠貓睛石嬪妃朝冠頂
於是便有了第二種猜想：花絲是「絲綢之路」的產物，於漢代從西域傳入中國，從圖案風格上看，早期的花絲圖案與來自西域的裝飾圖案非常相似。
· 清 包金嵌米珠帽花
不論起源於何時何地，花絲的成熟與發展都是在中國完成的，是一項獨屬於中國人的精湛工藝。
而它的出現，也讓原本庸俗笨拙的黃金變得靈動輕巧，在實用性與象徵性的基礎之上，為黃金又貼了一層更高級的「金」。
· 花絲嵌寶如意
盛唐時期，金銀工藝迎來了黃金時代，花絲工藝被廣泛應用。
「細鏤之工，教以四年」。
一根還未被做成花絲的素金絲可以細到什麼程度？素金絲的最大直徑大概是4毫米，最小直徑只有0.2毫米，「細縷之工」當之無愧。
——《新唐書·百官志》
· 清 鏤空龍紋盒 高6.4公分 最大徑14.2公分
· 花絲束髮冠
· 清 金累絲樓台人物分心
花絲的巔峰始於明朝。此時，花絲開始頻繁和玉石珠寶相映成趣，這種時尚的風靡與鄭和下西洋有著密切關係。當時中國與伊斯蘭各國交往頻繁，貿易往來、沿途開採、蕃國進貢等多種互動模式使得大量珠寶、金銀製品流入境內。
· 花絲嵌玉石盤
如《五雜俎》所載，「今世之所寶者，有貓兒眼、祖母綠、顛不刺、蜜臘、金鴉、鶻石、蠟子等類，然皆鑲嵌首飾之用」。
· 清 金嵌珠寶帶鉤涼帶
· 花絲手鐲
· 花絲荷花發簪
同時，一些先進工藝也隨著金銀珠寶占領了時人的「朋友圈」。
明代《西洋番國志》寫道：「國王其年以赤金五十兩令匠抽絲如發，結綰成片，以各色寶石、珍珠鑲成寶帶一條，遣頭目乃那進貢中國」。
意思是說，古里國（古里國，位於南亞次大陸西南部古國）國王用純正的五十兩金子製成髮絲般的細線，用珠寶鑲嵌好後進貢明朝朝廷。
它描述的正是一件相當上檔次的「進口」花絲貢品。
與大明王朝同處一個時空的莎士比亞曾說過：「珠寶沉默不語，卻能比任何語言都能打動女人心」。
花絲的流行與當時的貴族婦女的喜好關聯甚密。
曹雪芹在《紅樓夢》里就形容王熙鳳頭上是「金絲八寶攢珠髻，綰著五鳳朝陽掛珠釵」，黃金花絲為基礎，各種寶石珍珠一個不落，帶來十足雍容華貴的畫面感。
《金瓶梅》中曾多次提到女性飾品，「金頭面四件，銀首飾三件，金環一雙」，「大小五件頭面，一雙二珠環兒」等。
· 明 嵌寶金頭面系列
· 明 嵌寶金頭面
· 清 金累絲嵌寶鳳釵成對
· 清 金質累絲點翠嵌紅寶石、珍珠蝙蝠喜字紋面簪
「頭面」即為女性頭上的飾品，上等的「頭面」大部分由花絲工藝完成，當時的匠人也以能夠進入內廷專為皇家製作首飾的「銀座局」為榮。
· 花絲蝴蝶髮夾
· 金累絲嵌琺琅花簪（左） 青金石手鍊（右）
· 花絲蝶戀花發簪
「首飾是熱切的審美情趣之有控制的升華」
——學者揚之水在《奢華之色》曾這樣描述過
拿來比作花絲再恰當不過了。
· 清 乾隆 金累絲點翠嵌珠寶雙龍戲珠簪
隨著等級觀念在現代社會中的逐漸淡化，人們對黃金的執念大不如前，至少不會相信，頭上插著十來個金簪子就能彰顯身份地位。
但是，人們始終不曾拋棄對黃金的狂熱。
· 花絲嵌松石香囊
市面上隨處可見的「平價替代品」——黃銅、鍍金等材料工藝的流行，其目的只有一個——看起來像黃金，稍稍安撫那顆無法被滿足的，追求「黃金自由」之心。
· 明 包金鑲米珠回鈕
· 清 鏤空竹葉紋鎏金指甲套
替代品的出現一定程度上導致了花絲的停滯發展。直到1958年，亞洲最大首飾廠「北京花絲鑲嵌廠」成立，一場獨屬於花絲的繁華舊夢才再次甦醒，大大小小的花絲車間也興旺起來。
· 清 銀鎏金累絲鑲寶石宮殿式佛龕
1989年，一件名為《白衣大士》的銀花絲觀音擺件一經問世就被台灣富商看中，立刻下了400件的大訂單，消息一出來就轟動了整個工藝美術界。
設計者名叫程淑美，她既是中國國藝美術大師，又是國家級非物質文化遺產項目，北京花絲鑲嵌製作技藝的代表性傳承人。
· 花絲風雨橋 潮宏基首飾博物館
當花絲不再是貴族壟斷的階級附屬品，人們對黃金的喜愛也變得更加冷靜。然而，傳承千年的花絲技藝卻不會降溫。
與其說是黃金為花絲賦予了「平安符」一般的商業價值，不如說是花絲讓黃金煥發了嶄新的活力。
· 清 累絲蘑菇頭金質發簪
這種古老的貴金屬從此擁有了更豐沛的表達，和更綿長的生命力，因「人」的介入而愈發變幻出迷人的光彩。