塔克拉瑪干是中國最大的沙漠，是世界第二大流動沙漠，位於中國新疆南部，從民豐到輪台有一條沙漠公路，橫穿塔克拉瑪干，吸引著無數遊人前往。
2014年第一次到南疆，在喀什結伴了兩個女生，一起走沙漠公路，至今回想那依然是一段自由放飛的令人懷念的歲月。
接上一篇遊記：在喀什過完古爾邦節後，湖南男生和人拼車走新藏線去西藏，東北姐姐也返回東北老家了。
我和兩個四川女生結伴去了一趟塔縣後，又返回喀什，本來也想走新藏線去西藏，但是聽說已經大雪封路了，所以最後決定環南疆一圈後走青藏線去西藏。
我在喀什住宿的青旅結伴了兩個女生，先是從喀什坐火車去和田，在和田住了一晚，第二天坐班車到民豐。
到達民豐時已是下午，聽當地人說最近幾天都沒有班車走沙漠公路，所以最後我們幾個人商量了一下，決定包一輛車。
路上車輛很少，茫茫戈壁沙漠，無邊無際，但和我想像中不一樣，因為公路兩邊種有防護林，從車窗望出去看不清楚沙漠，而司機說他晚上還要返回民豐，所以路上都不願意停留，以致於我幾乎沒有拍照片。
途中只停過一次車，因為司機要喝水，停在了沙漠邊的一棟房子前，那是公路養護員住宿的房子，一對老夫妻，他們長年累月居住在這裡，平時物資是有順路車輛運送的。
傍晚時分我們到了塔河，據說這是一座因石油而興起的沙漠小鎮，有一個常年噴火的大煙囪。
圓圓的太陽掛在天空，泛著金黃色，此情此景讓我想起王維的詩「大漠孤煙直，長河落日圓」。
路過塔中繼續往前，天越來越暗，四周漆黑一片沒有一點亮光，晚上我們到達輪台，找了一家賓館住下。
第二天我們又打車到塔里木胡楊林公園，其實就在昨晚我們經過的路上。買了門票和區車間票，遊客很少很少，區間車上只有我們。
開車的是一個內蒙小伙子，他說他特別喜歡沙漠胡楊，所以就到了這裡來開車，可以天天看胡楊。他如數家珍地給我們介紹沿途經過的胡楊樹，還時不時地停車給我們拍照。
一株株形狀各異的胡楊，聳立於茫茫戈壁中，似乎天生就帶著千年的滄桑感。內蒙小伙把我們放到終點，然後就開車離開，讓我們要返回時給他打電話。
我們沒有方向地在胡楊林中亂轉，不敢走太遠，怕迷路。走路返回時，一輛小車停在我們面前，車窗落下，露出副駕駛上一張和善的女人的臉，她伸出頭說，天快黑了，可以載我們出去，因為這裡距離大門還很遠。
我們說不用了，已經打電話給區間車司機了，他很快就過來了，雖然最後沒坐他們的車，但是在遙遠的他鄉，遇到善意的幫助，感覺分外溫暖。
在輪台之後，我們幾個人也分開了，有人去庫爾勒，有人去伊犁，我要去若羌，從那裡再去青海格爾木，繼續我的青藏之旅。
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