曾經的王者男裝七匹狼，已經逐漸被男人們所拋棄。
七匹狼火遍全國的時候，還沒有什麼海瀾之家、美特斯邦威這些品牌。在公務員工資平均每月三四十的年代，七匹狼一件茄克賣到100元，也是供不應求。
可是滄海桑田，曾經的王者男裝七匹狼，已經逐漸被男人們所拋棄。
當馬雲搞起了網際網路購物，使得線上品牌業務飛速發展時，傳統的服裝品牌也遭受了巨大的打擊，同時國外品牌入駐，從國產品牌手中迅速搶占市場。
眾多國產品牌受到毀滅性的打擊，從忙著賣衣服到忙著關店止血。強大如海瀾之家也遭遇了成長瓶頸，增速緩慢。七匹狼則也在多元化發展中，不斷進行自救。
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七匹狼服裝業績
自2013年迎來巨大打擊
2012-2013年對國產服裝品牌來說是重大的拐點，眾多服裝品牌自此遭遇滑鐵盧，一蹶不振。七匹狼也未幸免於難，自2013年開始出現業績下滑，當年營收和凈利潤分別下降了20.23%和32.44%。
在統治男裝天下時的瘋狂開店擴張，此時成為了七匹狼的累贅，七匹狼只能關店止血。門店數量由2012年的4007家下降到2014年的2821家。
國內服裝品牌大多以輕資產模式運營，把錢花在品牌宣傳上，這也是當年森馬、美邦等品牌迅速走紅的原因。
雖然七匹狼剛開始是「自主+外包」的模式，但之後並沒有增加固定資產投入，開始以「外包」為主，逐漸轉向輕資產。
而這場國產品牌的災難也與此有關，原因主要有三：
01 線上的衝擊，導致線下市場萎靡
以馬雲的淘寶為首的一系列網際網路購物平台的興起，滋生了眾多線上品牌。
線上品牌不需要實體店，沒有房租，運營成本低，產品價格相對於實體店更便宜，且產品更加豐富，為消費者提供了更多的選擇。自此對線下服裝實體店帶來巨大打擊，線下市場萎靡。
02 國外品牌擠壓，使得國產品牌失去市場
國外一系列大品牌入駐中國，打造「快時尚」。
以ZARA為例，其憑藉著龐大的設計團隊和供應鏈優勢，新品從設計到出貨只需要兩周時間，而國產品牌需要4-6個月，根本跟不上國外品牌的新品推出速度。
ZARA新品「少量多款」，總有一款你會喜歡。而國產品牌則是庫存大量積壓，在輕資產模式運營下，這就是致命打擊。
03 國產品牌缺乏自主創新力
優衣庫、ZARA等以用戶需求為導向，打造「柔性供應鏈」，迅速推出迎合用戶需求的產品。
而國產品牌沒有如此龐大的設計資源及供應鏈管理能力。自然被甩在身後，丟失大量市場。
從七匹狼的研發投入來看，自2013年的1.09億下降到2018年的5278萬，研發投入率也從3.92%下降到1.50%。不重視創新研發，拿什麼產品和人拼?
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多元化運營自救
發展依然步履維艱
內衣、內褲、襪子成為七匹狼營收主力軍。經營慘澹，但七匹狼沒有坐以待斃，2014年七匹狼將原有對外授權的針紡類商標收回，開始自己製作男士內衣、內褲、襪子及針紡產品。
2019年上半年七匹狼營業收入15.55億元，其中內衣、內褲和襪子貢獻了33.23%的營收(2015年七匹狼年報中稱其它類主要是內衣、內褲和襪子收入)。這部分業務已經成為了七匹狼的營收主力。
內衣、內褲和襪子的毛利率低於其他產品的毛利率，七匹狼增收容易增利難。雖然內衣、內褲和襪子產品七匹狼賣的很好，但是這些產品毛利率低於其他產品，雖然七匹狼近幾年的營收迅速回升，已超過2012年的巔峰時期，但是凈利潤上升卻要慢許多。
衣服不好買，七匹狼投資做的倒不錯。七匹狼的創始人周氏三兄弟衣服不好賣時，酷愛投資，也算是多元化經營自救的一種方法了。七匹狼總部的房地產投資收益甚至一度都超過七匹狼服裝。
在上市公司中，投資收益也成為凈利潤的重要組成部分，2018年凈利潤3.46億，投資收益就有1.54億。但是七匹狼總歸是做服裝生意的，這樣是不是有點「不務正業」了。
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重新重視服裝本身，
但似乎已為時晚矣
七匹狼2017年收購收購老佛爺旗下同名法國輕奢品牌Karl Lagerfeld大中華公司，想要加入時尚隊伍，豐富自己的時尚品牌。
但這家公司在中國的業務開展並不是很理想，收購之後，2018年虧損4013.82萬，2019年上半年虧損1557.47萬元。看來此次收購，並沒有為七匹狼打造時尚之路，反而拖累了業績。
2018年七匹狼終於想起來自己是個做服裝的，宣稱之後要重點發展自己的服裝業務。
現在七匹狼除了打造自己的主品牌「七匹狼」之外，也在努力打造自己早年的輕奢品牌「WOLF TOTEM」和2016年收購潮男品牌「16N」。
在代言人方面也請了《這就是街舞》的冠軍韓宇。七匹狼是在努力把自己的產品打造成年輕化、時尚化，想要重新獲得年輕人認可。
雖然七匹狼上過四次米蘭時尚周，但是總給人一種爸爸穿的品牌的感覺。國產服裝行業低谷時，它多元化發展，靠賣襪子、內褲增收，即便如此也難增利潤。
或許中間一段時間沒把太多心思放在做衣服上，而把精力轉移到了投資上。現在重新著重發展服裝業務，但目前看來，想要打造時尚品牌，未來確實還有很長的路要走……