吃了它，體感溫度26°C。
白人飯火了，火得莫名其妙。如此極簡的飲食方式，居然能讓愛吃的中國人躍躍欲試。它們生、冷、少，儘可能減少烹飪者一切加工環節，主打一個追著自然啃的模式。
未經加工的生蔬菜和冷三明治是早期「白人飯流行」的重要組成部分，隨著流行的愈演愈烈，整個畫風開始逐漸走向離譜。兩片蘇打餅乾夾一片芝士，配著剛切下來的冰午餐肉，就是一頓。而且這還算是豐盛的。有人直接拿生芹菜蘸酸奶油，配冰美式；有人甚至直接洗一顆彩椒抱著啃。
信息時代下，或真喜歡或假跟風，不少人都加入了白人飯的隊伍。他們的理由卻大不相同。
相較於繁瑣的烹飪步驟，獨居的年輕人著魔一般的被白人飯吸引。在他們看來，白人飯的魅力不計其數——不需要開火、吃完不用洗碗，更沒有惱人的油煙味。仿佛從未存在過一樣，只有已經被填滿的胃還記得它的存在。
在整體消費降級的背景下，打工人心裡也默默的將「白人飯」和「恩格爾係數入場劵」划上了等號。由於全民追逐健康生活方式，打工人已經不滿足於麻辣燙和預製菜帶來的短暫愉悅感。他們不得不開始評估健康、低卡的重要性，即便CBD附近的一碗沙拉要賣到98元。
他們為此還得出了一套觀點：「因為吃的少，碳水占比極少，就算吃完飯也不犯困，能快速集中精力、投入到新一輪的工作。吃了一段時間下來，早起臉上都不水腫了，身體也輕盈了不少。」
風靡網絡的citywalk，當紅小生白人飯也有「湊熱鬧」。烈日42°C高溫下，滬簽人怎麼還吃得下Turkish Egg。一坨布拉塔配少許西班牙火腿、幾片芝麻菜，便是城市戶外人的續命神飯了。
每到夏天，人們或多或少都會因暑熱，味覺減退，食慾下降。他們開始格外在意食物的溫度。魯迅就曾在日記中屢次記錄外出吃涼食消暑的過程：如6月15日，「夜同方仁、廣平出街飲冰酪」。
消暑是件大事，更是一種本能。無論是低室溫的空調，或是水上衝浪都是人們的降溫渠道，而最直觀的消暑方式就是通過口腔：冰鎮水果、流水素麵……都是大家的心頭好。畢竟，沒什麼能比一絲涼氣更能撫慰高溫炙烤下的人們了。
說到消暑涼食，各地也都有著自己的風格特色。成都的夜晚，總能看見路邊的玻璃推車賣冷淡杯。可以邊走邊吃，也可以和三兩好友擺上一桌，就著冰啤酒慢慢品味，享受夏夜難能可貴的清涼。
愛吃面的上海人，也有他們獨特的豪華澆頭冷麵。不到傍晚，巷子裡就排起了長隊，為的就是一碗冷麵。開在中華路上的大富貴，就是不少上海人夏天必經的落腳地。不經意路過，也總能聽到這樣的對話：
「一客鱔絲冷麵。」
「鱔絲賣光了。」
「就賣光啦？三絲有伐？」
「有的有的。」
外部環境的影響下，我們不難發現冷食物比熱食物更能討人喜歡。保持適宜的熱度，也是維持食物本源味道的條件之一。周圍溫度的升高，可以直接改變食物的物理和化學性質，使得食物的顏色、口感和質地發生變化。
就連食客一貫追求的美拉德反應，在高溫天氣下也黯然失色。
不必過分嘲諷或排斥「白人飯」的流行，畢竟除了氣候正當時外，其現象和它誕生的背景有著密不可分的關係。
19世紀末的美國，隨著全球城市化和工業化發展，白人飯誕生。因為工廠里午餐時間是固定的，人們不再有充裕的時間享受午餐，城市化同時意味著人們的工作地點離家很遠，於是快餐車如雨後春筍般出現。無需加熱、沒有湯湯水水的三明治成為了人們的首選。
時間跳轉到1990 年 10 月 8 日，中國深圳第一家麥當勞開業。在當時，麥當勞就以工作餐為營銷點，推出過工作日午餐等優惠，一躍成為上班族就餐的首選。由此，我們不難理解白人飯的走紅。
至於是否「好吃」，就仁者見仁了。但特意放棄食慾，被動加入這場全民自律的狂歡中，也是不必。
圖片來源：Ic photo / 視覺中國 / 小紅書