關中的臊子麵最初不分地方，因為走北向南，走東往西，關中人都做臊子麵，往西用的碗大，往東舀的面稠，最有名的是岐山臊子麵和扶風臊子麵。
據歷史記載，臊子麵發祥地是周朝，由周人發明。而考古獲悉，周原遺址就在現在的岐山扶風交界地方。岐山與扶風連畔種地，古時是一個縣，因此說臊子麵同根同源，可以說「一母所生」，最早做法基本一樣。隨著歷史的延續，岐山和扶風這兩個一塊兒從遠古走來的兄弟，後來在臊子麵做法上出現不同，才有了岐山臊子麵和扶風臊子麵之分。
扶風臊子麵與岐山臊子麵最大區別，有人可能要說，是一個沒辣子，一個有辣子。據考證，明末清初，辣子才傳入陝西。這就充分說明，400年前，原來扶風臊子麵與岐山臊子麵是一樣的，都是沒有辣子的。清朝康熙年以後，紅紅的辣子從西域飄來，掉進岐山臊子麵鍋里，飄起紅紅的油花，岐山人吃了後感覺不錯，不願丟手，就留下了這紅辣尤物。經過一輩又一輩人前赴後繼，不斷加工開發，打磨成現在這個模樣。而扶風臊子麵至今不忘初心，還是一如繼往，保持原有的風貌，不放辣子。
扶風人燷臊子，肉不要純瘦肉，最好是豬肋骨處的肉，肥瘦相宜，燷時加水加醋加調料，小火煨熟，且調料中放辣角作調味，辣味滲透在臊子中，臊子口感肥而不膩，瘦而不柴。
再是在調湯上。通常調湯前，先要炒好底菜和準備好漂菜。扶風臊子麵底菜多是蒜苗、木耳、黃花菜等傳統的菜，漂菜主要為蔥花、油炸豆腐絲，另外，把烙成薄薄的雞蛋皮，切成旗花狀當漂菜。鍋湯里放肉臊子搭清油，講究湯煎、油汪、醋香、味正。扶風人過去是不讓紅蘿蔔登台的，「紅蘿蔔不上席面」，扶風人這樣說。現在改進了，底菜多是時令的蔬菜，紅蘿蔔也入席了。
這裡要重點說說調湯時放辣子和不放辣子。按說十里鄉俗不同，放不放辣子飲食習慣。但誰都知道多一道調料多一口香，為何扶風臊子麵不放辣子？
其實，扶風臊子麵不放辣子的真正原因在做臊子麵的湯上。扶風人做臊子麵，一般家裡只有逢年過節、婚喪嫁娶、孩子生日、老人做壽待客人時才吃。既然侍客，就要以客人為重，按客人的口味調湯放調和。在做臊子麵的湯上，扶風人特講究，最好的臊子麵湯是熬的雞湯，這是扶風臊子麵的精品，不要說吃面，就那臊子湯讓人口水直流，就想喝幾口，吃上十幾碗。其次是煮肉的肉湯，肉湯裹著綠、黃、黑、白的菜色，滾著油沫，飄著醋香，吃時口留清香，感到也很不錯。如果臨時決定吃臊子麵，因為時間緊，來不及熬雞湯或熬肉湯，只好直接用開水調湯，在鹽醋中做文章，這時做的臊子麵相對不如用雞湯和肉湯做的臊子麵。如果再在調和上省，鹽醋掌握的不到位，那臊子麵就難吃了。扶風臊子麵不放辣子，是突出雞湯、肉湯和蔥的清香及麥面本身的香味，一放辣子就會遮味，將這些清香破壞沖淡。扶風人待客做臊子麵，害怕親戚朋友吃不慣，把客待不好，所以多站在客人一邊考慮，處處為客人想，一輩一輩過來，輩輩都這樣，跟著這種口味轉悠，心甘情願的延續著，千古傳承著，代代味道沒變，成為一種飲食習慣，這就是為啥扶風臊子麵不放辣子的秘密。至於一些人只知道岐山臊子麵，而不知道扶風臊子麵，那是因為在向外發展上，扶風臊子麵宣傳的不夠。
扶風臊子麵有其自身的優勢，在發展中不忘初心,根扎關中，枝伸陝西，向外遍地開花，以獨特的口味，走到了今天，向人們走來。這就是扶風臊子麵，一個舌尖上的故事，一個黃土地上的神話。
作者簡介:
劉新煥：筆名劉新，陝西扶風杏林人。中共黨員。大學本科，學士學位，高級政工師。為陝西省總工會工運理論特約研究員、省企業報新聞協會會員、寶雞市作協會員。現為寶雞九州公司黨委工作部部長、黨群黨支部書記、廠報主編。