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誰能接盤Giorgio Armani?
每過兩年，Giorgio Armani帝國的繼承問題就會被提出來討論。這位設計師兼企業家年過耄耋仍然奮鬥在工作一線，孤獨地守護著他的商業王國Armani集團。
如今，又傳出Giorgio Armani或將出售品牌的消息。
近日，86歲的義大利服裝設計大師Giorgio Armani在接受《VOGUE》雜誌採訪時透露，他正在考慮與一家義大利集團合作，Armani集團未來不一定必須作為一家獨立的公司存在。
這是他從1975年在米蘭開創Giorgio Armani品牌以來，第一次向媒體提及「出售公司」的意向。
過去45年來，Giorgio Armani堪稱一位孤獨的獨裁者。時裝界很少有人會這樣與自己的品牌交纏在一起。 頂級時裝屋往往由創意總監負責設計，CEO負責管理，而Armani身兼二職，管理著全球2983 家門店有序運轉。集團業務從高級定製到運動裝，從珠寶到眼鏡、化妝品，還有酒店、餐廳、夜店……涉及生活方方面面。
2009年，他健康情況惡化時，集團的未來就開始被反覆討論：Giorgio Armani百年之後，這個龐大時尚帝國的未來由誰繼承，它將如何運轉，成為這些年行業關注的重要議題。
誰會成為Giorgio Armani的買家？
從2015年開始，Armani集團股價年年下跌，業內不時會有關於集團將被出售的傳聞，法國的 LVMH 集團和開雲集團 (Kering)都曾是謠言中的買家。
但這次Giorgio Armani 明確表示了更傾向於義大利血統的收購者，法國買家不在考慮範圍內，並指出買家「不一定是一家時裝公司」。
這不得不讓人聯想到義大利最大的私營工商業集團，Agnelli家族控制Exor集團。
2019年，Giorgio Armani已開始為Ferrari合作推出一服飾與配件系列
Exor集團有超過百年歷史，業務涵蓋汽車、航空、電訊、保險、金融、出版等。手裡握有包括法拉利 （Ferrari）、菲亞特 (Fiat)、瑪莎拉蒂 (Maserati)、阿爾法羅密歐 (Alfa Romeo)、克萊斯勒 (Chrysler)、吉普 (Jeep)、標緻 (Peugeot)、雪鐵龍 (Citroen)、帕特納瑞保險 （PartnerRe），凱斯紐荷蘭工業 （CNH Industrial），尤文圖斯足球俱樂部 （Juventus FC），經濟學人集團 （The Economist Group）和 GEDI出版集團 （GEDI Gruppo Editoriale）。
時尚領域對於Exor集團來說是一個新增長點，LVMH集團總裁Bernard Arnault於2020年實現身家翻倍可能讓更多人看到了時尚生意的機會。從2020年底起，Exor集團就在急鑼密鼓地謀劃其時尚布局，集團CEO John Elkann表示中國市場是其考慮的核心：「如今， 中國消費者占奢侈品消費的三分之一，預計到2025年，這一比例將接近一半，中國將成為一個價值950億歐元的重要市場。」
12月，Exor集團投資約8000萬歐元從法國愛馬仕集團手裡拿下了中國奢侈品牌「上下」，成為其控股股東；2021年3月，該集團又以5.41億歐元的價格收購法國著名鞋履品牌Christian Louboutin 24%的股權。這兩個品牌都是以中國作為主戰場的時尚品牌。
2020年2月，Giorgio Armani 2020秋冬發布後，Armani先生專門挑選了品牌10年來中國風設計作為壓軸加演環節，意在為當時疫情中的中國人民打氣。
Giorgio Armani 在中國擁有很高的國民認知度，同時他對中國的友好形象也深入人心。主線品牌低調奢華的慢時尚調性非常貼近中國富裕階層的需求，成為熟齡人士除愛馬仕以外的第一選擇。同時集團還擁有豐富的副線、美妝線和生活方式產品可以賦能初級時尚用戶，這樣的時尚旗艦品牌顯然是Exor集團的理想目標。
誰來繼承龐大的Armani商業帝國？
今年，Giorgio Armani將滿87歲，商業帝國很需要繼承人。這次，這位獨裁者也宣布了自己另一計劃，即把大部分股份傳給家族成員， 任命他的侄女 Roberta Armani 和他的首席副手Pantaleo Dell'Orco為繼承人。
2019年奧斯卡頒獎期間，Giorgio Armani（左2）與侄女Roberta Armani（右1）跟被贊助紅毯造型的明星Cate Blanchett，Tom Cruise，Julia Roberts合影
Roberta一直負責集團的公關事務，她常常代表Armani先生出面和VIP接觸，代表集團捐款。人稱「Leo」的Pantaleo Dell'Orco，曾是模特，30年來一直跟隨Armani先生，如今他是基金會董事會成員，還負責男裝部門，Armani在創意上對其賦予很大的控制權。
兩人加起來能替代Armani本人嗎？老爺子對公司的影響力太強了，很難想像沒有他的公司會是什麼樣。繼承人能否繼承大統，擁有真正的話語權，依然懸而未決。
近年來實體零售業的蕭條，讓Armani集團盈利大幅滑坡。是到了需要重新考慮如此巨大的商業帝國何去何從了的時候了。
Giorgio Armani的改革從剔除蕪雜的副線和中等價位系列開始。2018年Armani Collezioni 和 Armani Jeans 兩條副線分別合併到 Emporio Armani 與 A|X Armani Exchange。眼鏡和美妝線分別與義大利眼鏡巨頭 Luxottica 、歐萊雅集團合作。 這些策略並沒有讓集團迅速回血，2019年銷售額雖然比2018年增長了 2.3%，至 21.6 億歐元； 然而凈利潤卻下降了 18.4%，至 1.24 億歐元，是2016年凈利潤2.71億歐元的一半。
2020年的疫情更是讓一切努力和「好轉趨勢」付之東流。讓Giorgio Armani這個品牌能夠薪火相傳，才是當務之急。
一套Armani西裝的財富密碼
Giorgio Armani如何成為Giorgio Armani?這是一個超過40年的故事。
Richard Gere在電影《美國舞男》中穿著全套Giorgio Armani
Giorgio Armani 成為頂尖品牌的關鍵是在1980 年為電影《美國舞男》（American Gigolo）中男主角 Richard Gere 提供造型。
Giorgio Armani 當時的御用攝影師Aldo Fallai 回憶說：「 《美國舞男》是 Armani 在 80 年代國際擴張的導火索。這樣的電影是一個完美的平台，Richard Gere 看起來有點像 Armani 的模特之一，他走路的方式非常 Armani。Richard Gere 一直說，他事業的啟動要歸功於 Armani。」
Aldo Fallai 掌鏡的 Armani 廣告大片
在前Armani時代，男裝都是用僵硬的面料製作的，僵硬地束縛了身體。Armani 先生的時裝讓男性得到了解放，讓他們能夠表現出最感性的一面：他們緊湊的西裝的內襯其實已經被拿掉了，取而代之的是柔軟地披在身上的絲綢和羊絨等硬質面料，那些「能夠撫摸身體」柔軟的面料和材質。
這是一種新的感覺， 超越了男性的刻板印象，創造一種新的、激烈的、精確的男裝美學，這種美學將風格上的完美與雕塑般的姿態和沉鬱的性感結合起來。
他與攝影師 Aldo Fallai 一起，在 Armani 的廣告大片中實現了這一理想。
Aldo Fallai 掌鏡的 Armani 廣告大片
這些男性形象又通過影視作品傳遞給大眾， 自《美國舞男》之後，Giorgio Armani 至今已累積為 200 多部電影設計了服裝。
Martin Scorsese 的《華爾街之狼》中想要表現1990 年代的權力套裝時，Armani 收藏館是他們的第一選擇。
導演 Brian De Palma 在《鐵面無私》塑造禁酒時期的芝加哥風格時，也選擇了不少Armani 的三件套西裝作為Kevin Costner 的戲服。
《華爾街之狼》中的Giorgio Armani西裝
《鐵面無私》中Kevin Costner的西服
在 2000 年紐約古根海姆美術館在向 Giorgio Armani 致敬的展覽所附目錄中，有整整一章是關於性別的。給男人帶來柔軟的同時，Giorgio Armani讓女人感受到了力量。
1980 年代，Giorgio Armani的 「權力套裝」以寬大墊肩撐起的英挺肩線打破 60、70 年代西裝的窄身輪廓，讓人們找到彰顯陽剛氣質的全新穿衣輪廓，解放臀部與腿部線條的寬鬆褲裝剪裁，更擄獲了眾多職業女性。華爾街的股票經紀人和好萊塢經紀人都青睞 Armani 西裝，深色或中性色的西裝和褲裝也成為了職場女性的標準裝束。
對於她們來說，這些西裝無疑是用來象徵領導權勢的最佳武器。
Giorgio Armani 1979 秋冬
Armani 西裝通常由三件組成：一件全襯裡、三粒扣、帶墊肩的西裝外套；一件配套的馬甲；以及只在前面有到膝蓋襯裡的單褶長褲。一種新的剪裁方式應運而生。
1976年初登場的權力套裝，被刊登在《VOGUE》雜誌九月刊上，14 頁篇幅展示了十幾套職業正裝，當時主編 Grace Mirabella 曾表示過 「Armani 風格就是從來沒有過多修飾的設計，它讓忙碌於工作的職業女性不用為了穿什麼而煩惱 」。
我覺得（權力套裝的）靈感僅僅是實際的需求而已。這個具有實用主義的創作被賦予了強烈的社會影響力。是的，權力套裝僅僅開始於我的慾望，我想要創作簡單的、柔軟的夾克，女性們穿上了之後會感到自在，行動方便。我很快地意識到，越來越多的女性開始工作，她們需要和男性穿得一樣舒適的服裝。她們需要的東西必須給她們以尊嚴，需要傳遞出一種態度：她們非常職業，但是她們仍然是女性。
——Giorgio Armani
1982 年，Giorgio Armani 成為自 1940 年代 Christian Dior 之後第一位登上《時代》雜誌封面的時裝設計師。
1982 年 Giorgio Armani 登上《時代》雜誌封面
1994 年，《VOGUE》將 Armani 西裝與 CHANEL 花呢套裝、Hermès Kelly 手袋和Manolo Blahnik 高跟鞋鞋一起評為「每個女人必備的四大經典單品 」 。
Giorgio Armani 1989 春夏
我一直認為自己是革命性的，當然，我的著裝在某些歷史時刻曾為女性提供過幫助，我很高興看到這點，我接受它，但並不為此感到驕傲。
—— Giorgio Armani
在 21 世紀的今天，當談到性別時，他的基因密碼比以往任何時候都更有意義。
獨攬大權背後的故事
這位義大利時尚界的王者按照現在的觀點來看，也是一位「小鎮做題家」。
1934 年，Giorgio Armani出生於經濟大蕭條時期的義大利北部小鎮皮亞琴察（Piacenza），見證了歷史傷痕造成的影響。
甚至因為童年時期一次被炸彈灼傷的經歷，讓他立下成為醫生的志願。
對人體解剖學情有獨鐘的 Armani，曾花了三年時間習醫，甚至入伍擔任助理醫生，最後卻因為要支持家中經濟，而放棄從醫，轉而至米蘭的文藝復興百貨公司 （La Rinascente）擔任櫥窗設計師，並迅速被提拔為男裝採購。
Armani 在遇到 Sergio Galeotti 時在 Cerruti 擔任設計師。
隨後他加入 Nino Cerruti 旗下公司學習設計的 Giorgio Armani，直到40歲，在建築師 Sergio Galeotti的鼓勵下，才正式開創自己的品牌。
Sergio Galeotti是Giorgio Armani開創這個龐大時尚帝國的動力。
1966 年，32歲的設計師Giorgio Armani 遇到了21 歲的建築製圖員Sergio Galeotti，兩人一拍即合，於1975 年以約 10,000 美元的初始投資成立了 Giorgio Armani SpA。
最初，該公司生產男裝，然後推出了一系列女裝，著重於削減傳統的男士西服外套。
Giorgio Armani與Sergio Galeotti
品牌成立初期，一些時尚評論家發現 Armani的設計和色調 （主要是中性色，特別是米色和灰色）過於低調和無性別差異，但是顧客對他的服裝微妙的優雅熱情地做出了回應。
Armani 和 Galeotti 很快就能夠擴展自己的企業，開設 Emporio Armani 門店，銷售成衣系列並吸引了一批年輕客戶。
1985 年 8 月，在Armani的生意處於上升期時，Galeotti 在米蘭家中去世，原因是白血病引發的心血管衰竭，享年 40 歲。
當時時裝界普遍猜測，Armani 會選擇退休。在此之前，Armani更多負責的是設計，而 Galeotti 則打理公司。
Sergio 死後，這很痛苦。為了使公司持續下去，我還必須對公司有很多了解。許多人認為我做不到。他們不相信我。即使是在我自己的公司內部，也發現有些人認為我無法做到這一點，真令人失望。所以那段時間有大批人離開了公司，而且我不得不學會與律師，公關人員交談。
——Giorgio Armani
Armani一直都是一位親力親為的設計師。
Armani 承認，自己在 Galeotti 去世後曾考慮退休，但最後他決定堅持下來，而不是放棄「Sergio的所有希望。」Armani 稱：「是他給我繼續前進的力量，甚至現在都是。」
自 1999 年以來，Armani 一直有收到來自 LVMH 集團和 Gucci 的併購邀請，他都拒絕了。 集團業務對Armani來說有著私人化的情感。
在 Galeotti 去世後，Armani 介入業務的每個階段，從設計到運營參與公司每一個決策細節。這個龐大的帝國圍繞著他運轉。
在 2001 年的一次採訪中，Armani 被問到他職業生涯中最大的失敗，他回答說「無法阻止我的伴侶去世」。
我生長於一個循規蹈矩的家庭，擁有的都是平凡的機會，因此基本上我是為自己打造出一個世界。這也是為什麼我如此熱愛我的工作，因為它讓我創造出一個我原本不屬於、只會在電影或書中見識到的環境，我建構出了自己生活的方式。
——Giorgio Armani
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